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Aromas〜アロマス〜
香りで綴る、スペインのワインとガストロノミー

熱波に揺れるスペイン 相次ぐ山火事、ワイン産地への影響は？

by Harada Ikumi

熱波に揺れるスペイン 相次ぐ山火事、ワイン産地への影響は？

スペインの山火事について、日本の多くの方から温かいお見舞いのメッセージをいただいています。本当にありがとうございます。私が醸造に携わるワイン産地・プリオラートのエルモラール村からも、バレンシア州カステリョン県で発生している山火事の煙が遠くに見えました。現在も、その影響でしょうか、空はうっすらとかすんで見えます。連日35℃を超える厳しい暑さが続いています。

7月31日午前9時現在、スペインでは46件の山火事が確認され、各地で消火活動が続いています（出典：Incendios Forestales en España en Tiempo Real）。

「現地はどのような状況ですか」というご質問を多くいただきました。今回は、スペイン各地のワイン生産者や専門家への取材をもとに、ワイン産地の現状をお伝えします。

近年最大級の森林火災、その背景


城壁に囲まれた世界遺産・アビラ旧市街を望む


2026年は、スペインの森林火災にとって極めて深刻な年となっています。年初から現在までの焼失面積は20万ヘクタールを超え、前年同期の約6倍に達しました。各地で近年最大級の森林火災が相次ぎ、スペイン全土が厳しい状況に置かれています。

特に被害が大きいのは、カスティーリャ・イ・レオン州 アビラ県（約5万ha）、マドリード州（約3万ha）、カスティーリャ・イ・レオン州サモラ県（約1.1万ha）、バレンシア州カステリョン県（約1万ha）などです。

現在もスペインは熱波の最中にあり、南部や内陸部では最高42℃に達する予報が出ています。強風も予想されており、火災の拡大や再燃への警戒が続いています。

しかし、多くの生産者が口をそろえて言うのは、「原因は暑さだけではない」ということです。


「耕すことは、守ること」 
山林の手入れが火災を防ぐ


古木のテンプラニーリョの畑を歩くエリアス氏



カスティーリャ・ラ・マンチャ州で、気候変動に対応したワインプロジェクト「ULTERIOR（ウルテリオール）」を手がける醸造家、エリアス・ロペス・モンテロ氏はこう語ります。

「山林はいま、冬の間の手入れが十分に行われず、荒れたまま放置されています。自然をそのまま残すことが環境保護だという考え方と、火災を防ぐために適切な管理を行う必要性との間に、認識のずれが生じています。

燃えやすい下草や枯れ木を取り除くことは、自然を壊すことではなく、森を守るための管理です。火災が起きてから多額の費用を投じるのではなく、火を大きくさせないための予防にもっと力を入れるべきです。現在の気候では、これまでのやり方では対応できません。

私たちのトメジョーソ周辺は高原台地で森林が少ないため、幸い大きな被害は免れていますが、昨年火災が発生したルイデラ湖群のように、緑豊かな地域は常に危険と隣り合わせです。今年無事だったからといって、来年も同じとは限りません。

この問題はスペインだけではなく、フランスをはじめヨーロッパ全体が向き合うべき課題です。」


地中海性気候の「30-30-30の法則」と
ワイン産地への影響


スペインや中南米でソムリエ育成を牽引してきたフアン・ムニョス氏


スペインや南米で40年以上ソムリエ教育に携わり、ワインや食文化に関する著書も多いソムリエ、フアン・ムニョス氏は、地中海性気候特有の火災の特徴を教えてくれました。

スペインでは「30-30-30の法則」がよく知られています。

・気温30℃以上
・風速30km/h以上
・湿度30％未満

この3つの条件が重なると、火災は急速に拡大しやすくなります。今年はこれに何度もの熱波が重なり、落雷や人為的なミス、小さな火種が大規模火災へと発展しています。

スペインは世界有数の森林消防システムを持つ国ですが、45〜46℃という異常な高温では消火活動にも限界があります。フアン氏は、森林消防への投資不足を課題として挙げ、「最終的には軍の緊急事態派遣部隊（UME）の支援を受けざるを得ない地域もある」と指摘します。

一方で、意外にもブドウ畑やオリーブ畑、灌漑された果樹園は天然の防火帯として機能します。

実際、スペインで近年最大級の森林火災となったグレドス山脈では、コマンドGのフェルナンド・ガルシア氏や、テルモ・ロドリゲス氏が手がける「ペガソ」の畑が、周囲の植生を適切に管理していたことで、防火帯の役割を果たし、延焼の抑制につながったといわれています。

一方で、森林火災はブドウ畑にもさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

一つ目のリスクは、極端な高温による果実へのダメージです。ラ・マンチャ地方では、このような状態を「アスラーダ（Asurada）」と呼ぶことがあります。ブドウが熱によって傷み、成熟が急激に進むことで、予定より早い収穫を余儀なくされ、ワインの品質にも大きな影響を及ぼします。

もう一つが「スモーク・テイント（Smoke Taint）」です。山火事の煙に含まれる成分がブドウに吸収され、発酵や熟成の過程で燻製や灰、焦げたような香りや風味としてワインに現れる現象です。近年、オーストラリアやアメリカをはじめ世界各地のワイン産地で研究が進められており、山火事が頻発する現在、ワイン産業における重要な課題の一つとなっています。


気候変動だけでは語れない課題


山林に囲まれたエルモラール村。プリオラート


今回、多くの生産者や農業関係者に共通していたのは、「気候変動だけが原因ではない」という認識でした。山林管理の不足、耕作放棄地の増加、高齢化による担い手不足―。長年積み重なってきた課題が、熱波によって一気に表面化しています。

ワイン産地では、耐暑性品種への転換や栽培方法の見直しなど、気候変動への適応が進められています。しかし、それと同じくらい重要なのが、森林を健全な状態で維持することです。

「畑を耕すことは、土地を守ること」。

今回の取材を通して、この言葉は山林にも当てはまるのだと改めて感じました。自然を守ることは、ただ人の手を入れないことではなく、未来へ受け継ぐために適切な管理と手入れを続けること。その大切さを、今年のスペインの山火事は改めて問いかけているように思います。

一方で、それは現場の努力だけで解決できる問題ではありません。森林管理や防火対策には、国や州政府による継続的な支援と、長期的な政策が不可欠です。山火事を温暖化による「自然災害」として捉えるだけではなく、その被害をどう未然に防ぎ、自然と共生していくのか。森林管理のあり方を含め、国を挙げた議論と継続的な取り組みが求められています。

今回の山火事で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。そして、一日も早い鎮火と復旧、そして豊かな自然が未来へ受け継がれていくことを心より願っています。



主なインタビュー協力者

Elias López Montero

Elias Lopez Montero エリアス・ロペス・モンテロ
VERUM 醸造責任者

マドリード、リオハでワイン醸造を学び、地元トメジョーソでキャリアをスタート。2002年、リベラ・デル・デュエロのAALTO、2004年には南アフリカで研鑽を積む。2005年にトメジョーソへ戻り、家族と共にボデガス・ヴェルムを設立。20代でオーナー醸造責任者に就任。2007年には「ウルテリオール」プロジェクトを開始し、ラ・マンチャの絶滅危惧品種の復活に取り組む。夏はスペイン、冬はアルゼンチンやチリで醸造に携わる。英国『Decanter』（2018年3月号）の「スペインワインの未来を築く若き醸造家10人」に選出。2021年にはGAGGENAU「Respected by GAGGENAU」で世界最優秀ブドウ栽培家に選ばれた。
@eliaslopezmontero

Juan Muñoz

Juan Muñoz フアン・ムニョス
Sommelier

ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表し、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年）など受賞歴多数。Spanish Lifestyle連載中。
@juanmunozramos


参考資料
・Incendios Forestales en España en Tiempo Real
・Spanish Wine Lovers「Incertidumbre en Gredos ante el mayor incendio forestal de España」

Ikumi Harada

Ikumi Harada 原田郁美
Journalist & Creative Director

スペインワインとガストロノミーを専門とするジャーナリスト。広告代理店でデザイナーとして経験を積み、クリエイティブな視点と戦略的思考を身につける。2005年のスペイン留学を機にワインと食文化に魅了され、以来その研究と発信に力を注いでいる。2009年から日本およびアジア市場におけるスペインワインの輸出・プロモーションに携わり、2011年「スペインワインと食協会」を設立し普及と市場発展に努めている。2012年よりプリオラートでワイン造りに取り組み、2024年に自らの初ヴィンテージを発表。2025年からバルセロナの国際ワインコンクール「Barcelona Wine Test」の運営メンバーとして活動。WSET® Level 3、Spanish Wine Specialist（ICEX認定）。山口県出身。
@ikumiharada

Tags: aromas, News

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サン・フアンの火祭りが告げる夏の幕開けと、進化を続けるCAVA
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by IkumiHarada

サン・フアンの火祭りが告げる夏の幕開けと、進化を続けるCAVA

毎年6月23日の夜から24日にかけて、 スペイン全土で夏の到来を祝う伝統的なお祭り「サン・フアン（カタルーニャ語:サン・ジョアン/ 聖ヨハネ）の火祭り」が行われます。この祭りが終わると、いよいよ本格的な夏の始まりです。今年のスペインは特に暑い夏になると言われていますが、そんな日に恋しくなるのが、心地よい泡立ちで冷たく喉を潤してくれるスパークリングワイン「CAVA（カバ）」です。アペリティフから食中、あるいはデザートまでシームレスに寄り添ってくれる万能さは、これからの季節に欠かせません。CAVAは、シャンパーニュと同じ「瓶内二次発酵（伝統的製法）」で造られるスペインを代表するスパークリングワインです。その起源はカタルーニャ州のペネデス地域にあり、なかでもサン・サドゥルニ・ダ・ノイア周辺は、長い歴史を持つ主要な生産地として知られています。 7月12日は国際 Cava Day（International Cava Day） ところで、毎年7月12日が「International Cava Day（国際カバ・デー）」に制定されているのをご存じでしょうか。これはスペインのカバ原産地呼称統制委員会（D.O. CAVA）が、世界中にその魅力を広めるために定めた記念日です。 皆さんは「CAVA」に対して、どのようなイメージをお持ちですか？「伝統製法でありながら、コストパフォーマンスに優れたカジュアルな泡」という印象が強いかもしれません。それも確かに大きな魅力ですが、近年のCAVAは品質構造の明確化を進め、さらなる進化を遂げています。 いま、注目され始めたのが、上位カテゴリーである「Cava de Guarda Superior（カバ・デ・グアルダ・スペリオール）」です。 これは2020年の制度改定によって導入された区分で、長期間の熟成を経た高品質なCAVAを指します。 熟成期間に応じて ・Reserva（18ヶ月以上）・Gran Reserva（30ヶ月以上）・Paraje Calificado（36ヶ月以上） の3段階に分類されています。 カタルーニャ語で「洞窟」や「地下セラー」を意味する”カバ（CAVA）” なかでも最上位の「Paraje Calificado（パラヘ・カリフィカード）」は、単なる熟成期間の証明ではなく、特定の優れたテロワールを持つ単一特級畑から収穫されたブドウのみを使用する、CAVAにおける最上位の格付けです。さらに、これら「Guarda Superior」に分類されるすべてのCAVAは、オーガニック栽培（有機栽培）のブドウ100％で造ることが義務付けられています。これは、品質の追求にとどまらず、地域の環境や自然に配慮したサスティナブルな栽培哲学を明確な基準として組み込んだ、先進的な取り組みでもあります。 こうした制度的な進化は、CAVAが「手頃で美味しいスパークリングワイン」という従来の枠を超え、明確な階層構造と独自の思想を持つワイン産地へと歩みを進めていることを示しています。 メストレス家30代目で、輸出担当のダビッド・アウラ（David Aura）氏 7月12日に迎える「国際CAVA DAY」は、そうしたCAVAの進化を感じ取る絶好の機会です。グラスのなかで揺れるきめ細やかな泡は、テロワール、重ねられた時間、そして造り手の魂の結晶です。暑さの続くこれからの季節、CAVAを片手に、その進化を味わってみてはいかがでしょう。【関連記事】・【ワイナリー訪問記】時を超える伝統の味わい、一流シェフたちが愛するCAVA「Mestres(メストレス)」 Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミーを専門とするジャーナリスト。2005年のスペイン留学を機にワインと食文化に惹かれ、以降スペイン各地を取材。プリオラートでのワイン造りや協会活動にも携わり、2024年に初ヴィンテージを発表。2025年にはバルセロナのワインコンクール「Barcelona Wine Test」を共同創設。株式会社Aromas代表として、輸出やマーケティング支援を手がけながら、スペインワインの魅力を発信している。WSET® Level 3。山口県出身。@ikumiharada @ikumiharada
サグラダ・ファミリア『イエスの塔』完成の日ーガウディ没後100年
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by IkumiHarada

サグラダ・ファミリア『イエスの塔』完成の日ーガウディ没後100年

「イエスの塔」の完成記念式典の日、バルセロナで起きていたこと 私が初めてサグラダ・ファミリアを訪れたのは2005年でした。 当時の聖堂は、完成がまだ遠い未来のことのように感じられました。地元の人々でさえ、「生きている間に完成を見ることはないだろう」と語っていたほどです。実際、終わりの見えないものの象徴として、「サグラダ・ファミリアのように終わらない」といった言い回しが冗談として使われることもよくありました。 振り返れば、もしサグラダ・ファミリアが存在していなかったら、20年前に留学先としてスペイン、そしてバルセロナを選ぶことはなかったと思います。それは私だけではないでしょう。 サグラダ・ファミリアを目的にバルセロナを訪れる人は多く、この街には美しい地中海、晴天の多い気候、陽気な人々、ガウディ建築に象徴される独特の都市景観、そして豊かな食文化が重なり合っています。そうしたすべてが、この街に惹かれる理由となり、たくさんの人々の運命の選択にも影響を与えてきました。 あれから20年以上が経ちました。 2026年6月10日、アントニ・ガウディの没後100年という歴史的な節目の日に、サグラダ・ファミリアの中心となる「イエスの塔」の完成が祝われました。 ガウディ没後100年の記念式典 2026年6月10日、バルセロナは特別な一日を迎えました。 この日、ローマ教皇レオ14世がサグラダ・ファミリアを訪問し、聖堂内ではガウディを偲ぶ記念ミサが執り行われました。数多くの信者が参列するなか、教皇はガウディの功績を称えるとともに、140年以上にわたり建設に携わってきたすべての人々へ感謝を捧げました。 教皇の訪問に伴い、市内には5,000人規模の警察官が動員され、厳重な警備体制が敷かれました。サグラダ・ファミリア周辺の道路は封鎖され、最寄りの地下鉄駅も閉鎖されました。 それでも、ローマ教皇レオ14世の姿を一目見たい、この歴史的な瞬間に立ち会いたいという思いから、大聖堂を目指して歩き続ける人々の列は途切れることなく続いていました。しかし一定の地点から先は立ち入りが制限され、聖堂にたどり着けない人々が周辺の通りに滞留し、行き場を失ったように行き交う光景も見られました。バルセロナの街全体には、いつもとは違う緊張感が漂っていました。 高さ172.5メートルの「イエスの塔」 今回完成した「イエスの塔」は、サグラダ・ファミリアを象徴する中心塔です。塔の頂上には巨大な十字架が設置され、その高さは172.5メートルに達しました。これによりサグラダ・ファミリアは、世界で最も高い教会となりました。夜になると十字架が点灯され、バルセロナの夜空に力強い光を放ちました。続いて行われたドローンショーでは、ガウディの肖像が夜空に描かれ、歴史的建築と現代技術が交差する象徴的な光景となりました。 ガウディは想像していたでしょうか バルセロナ市内にある、アントニ・ガウディ等身大の銅像 100年前、ガウディは73歳でこの世を去りました。 晩年の彼は、自らの人生のほぼすべてをサグラダ・ファミリアの建設に捧げていました。彼の設計思想は、自身の死後も建設が続くことを前提とし、後世に引き継がれることを意識したものでした。そのガウディは、自らの死から100年後、この建築が世界中の人々を魅了し続け、ローマ教皇を迎え、数え切れない人々が祈りを捧げる祭典の舞台となることを想像していたでしょうか。 物語はまだ終わらない 生まれ故郷レウスの旧市街に設置された、幼少期のアントニ・ガウディを描いたブロンズ像 サグラダ・ファミリアの建設は、ここで終わりではありません。 今後は聖堂のメインエントランスとなる「栄光の正面（グロリア・ファサード）」の建設が本格的に進められます。周辺地域との調整などの課題も残されており、教会全体の完成は今後およそ10年後と見込まれています。 かつて「生きている間に完成形を見ることはできない」と言われていた大聖堂。その大きな節目に立ち会えたことは、個人的にも大きな意味を持つものでした。自らの人生を捧げたアントニ・ガウディの建築が、1世紀を超えてなお世界中の人々に熱狂を与え続けていることに、深い感銘を受けます。 20年前、私をこの街へと導いたサグラダ・ファミリアは、着工から144年を経た今もなお、植物のようにしなやかに成長を続けています。そして10年後、グロリア・ファサードが完成し、この長い物語は到達点を迎えます。そこには、時代を超えて建設に携わってきた多くの人々の営みがあります。守り続けてきた人、建て続けてきた人、祈りを捧げてきた人、そしてこの場所に救いを見いだし、人生を変えてきた人たち。その積み重ねを思うと、この教会が人々に与えてきた影響の大きさに、胸が熱くなります。 サグラダ・ファミリアは、大切なことを教えてくれます。完成を急ぐのではなく、時間をかけて積み重ねていくこと。その過程そのものに意味があり、どのような逆境の中でも諦めずに続けていくこと。その在り方に触れながら、自分自身もまた、スペインワインと食文化を伝える者として、この国の奥行きや魅力を、より深く伝えられる存在へと成長していきたいと思います。 バルセロナで始まったこの壮大な物語を、これからも見つめ続けながら、10年後、この街でその完成を見届ける日を心から楽しみにしています。 【関連記事】・ガウディ没後100年─建築と美食が響き合う、バルセロナへ─Cocina Hermanos Torres・バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test) Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミーを専門とするジャーナリスト。2005年のスペイン留学を機にワインと食文化に惹かれ、以降スペイン各地を取材。プリオラートでのワイン造りや協会活動にも携わり、2024年に初ヴィンテージを発表。2025年にはバルセロナのワインコンクール「Barcelona Wine Test」を共同創設。株式会社Aromas代表として、輸出やマーケティング支援を手がけながら、スペインワインの魅力を発信している。WSET® Level 3。山口県出身。@ikumiharada@ikumiharada
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未来のワイン"ウルテリオール" × "Riedel Glass" テイスティングセミナー

11月18日、「Riedel Glass × ULTERIOR Tasting セミナー」が、リーデル青山本店にて正光社ワイン事業部主催で開催されました。本セミナーでは、英国誌『Decanter』にて「スペインワインの未来を担う若き醸造家10人」に選出された、ヴェルム（VERUM）オーナー醸造家エリアス・ロペス・モンテロ氏を迎えた貴重な機会となりました。 Bodegas Verum 醸造責任者 エリアス・ロペス・モンテロ マドリード、リオハでワイン醸造を学び、地元トメジョーソでキャリアをスタート。2002年、リベラ・デル・デュエロのAALTO、2004年、南アフリカで研鑽を積む。2005年トメジョーソに戻り、家族と共にボデガス・ヴェルム設立、20代でオーナー醸造責任者に就任。2007年、プロジェクト「ウルテリオール」を始動。ラ・マンチャの絶滅危惧品種の復活のため、失われかけた土着品種の植栽を始める。夏はスペインで、冬は南半球のアルゼンチンやチリでワインづくりに勤しむ。英国の「Decanter（2018年3月）」誌で、「スペインワインの将来を築いていく若き醸造家10人」の1人に選ばれる。ドイツのビルトインキッチン機器メーカー　ガゲナウの『Respected by GAGGENAU 2021』で、世界最優秀ブドウ栽培家に選ばれた。 ナビゲーターを務めてくださったのは、株式会社HUGEのコーポレートソムリエである石田博さん。石田さんは2014年、ウルテリオールシリーズが誕生したヴェルムのワイナリーを訪問されており、その豊富な見識をもとに、カスティーリャ・ラ・マンチャ地方の郷土料理のエッセンスも巧みに取り入れたペアリングをご提案くださいました。写真右：株式会社HUGE コーポレートソムリエ 石田 博氏。 国内外のコンクールで数々の優秀な成績を収め、世界の舞台でも高く評価される、日本を代表するソムリエの一人。豊富な経験と確かな審美眼を活かし、ワインの魅力を多彩に伝えるだけでなく、ペアリングやテイスティングに関する著書も手がけ、幅広くワイン文化の普及に貢献している。約40店舗以上におよぶHUGEグループのワインリストを監修し、北参道の「LE BISTRO」のワインリストは Star Wine List of the Year 2025 にてシルバーを受賞。さらに2024年にはフランス農事功労章を受章し、その功績は国際的にも高く評価されている。 右から二番目： アカデミー・デュ・ヴァンの人気講師の林麻由美先生。2014年、VERUMを訪問された経験をお持ちです。右から三番目： ウルテリオール醸造家 エリアス・ロペス・モンテロ氏。左： 筆者。当日、通訳およびVERUM社のマーケティング担当としてご一緒に登壇させていただきました。 「ウルテリオール」とは、ラテン語で「未来」を意味します。気候変動が進む中で、ラ・マンチャのテロワールと伝統をいかに次世代へとつないでいくか─この大きなテーマに向き合いながら、アルビージョ・レアル、ティント・ベラスコ、モラビア・アグリアといったユニークな土着品種の復興や、100年以上前から先祖に伝わる素焼きの大がめ（ティナハ／アンフォラ）などの醸造法を駆使し、唯一無二の個性をもつワインが生まれています。 セミナーの冒頭では、総面積約19万㎢を誇るスペイン最大のワイン産地、カスティーリャ・ラ・マンチャにおける近年のワイン産業の変革について、エリアス氏自ら詳しく解説してくださいました。続いて、これまでのラ・マンチャのイメージを大きく塗り替えるウルテリオールシリーズ誕生の背景やコンセプトが語られ、その後、石田博ソムリエによる丁寧なワイン解説とテイスティングコメントへと進みました。 醸造についてはエリアス氏のコメント、テイスティングやペアリングについては石田ソムリエの言葉を中心に、短くまとめてご紹介いたします。 ■ウルテリオール　アルビージョ・レアル（白・2018）醸造・特徴ステンレスタンクで発酵後、アンフォラ（ティナハ・デ・バロ）で熟成。SO₂最小、軽い濾過のみ。透明感と立体感を備え、熟成向きの構造を持つ。 テイスティング花の蜜っぽさを含んだ華やかさも感じられる。味わいは柔らかく厚みがあり、噛めるようなテクスチャー。高い酸が輪郭を引き締め、余韻には旨苦味とほのかな塩味が寄り添う。酸が高いにもかかわらず疲れを感じさせず、料理との適応力の高さが特徴。 ペアリング野菜や白根菜、シャモやほろほろ鳥、ビゴール豚など噛み応えのある肉類、ベーコン、シャルキュトリー。鍋料理（猪鍋、しゃぶしゃぶ、スープ系）にも好適。 ■ウルテリオール　ナランハ（オレンジ・2023）醸造・特徴アルビージョ・レアルを皮ごと発酵、黒ぶどうモラビア・アグリアのマストを15％ブレンド。低温発酵後2ヶ月スキンコンタクト（アルビージョ・レアルのみ）、アンフォラで4ヶ月熟成。フリーランのみ使用。ステレオタイプな「早飲みのラ・マンチャ」を覆す、熟成の魅力を備えた一本。 テイスティングマンダリンオレンジ、紅茶、黄色い花、わずかにワックス。酸は穏やかでまろやか、細かいタンニンがスムース。先の白よりも酸は穏やかでまろやかな口当たり。細かいパウダリーなタンニンが心地よく、全体としてスムース。温度は14～16℃が最適。 ペアリング発酵調味料を使った和食（西京焼き、塩麹）、牛肉や子牛のカルパッチョ、軽い焼肉（炭火よりガス火）。ホルモンなど中間的な質感の肉と好相性。 ■ウルテリオール　ガルナッチャ（赤・2020）醸造・特徴50％全房、50％除梗でステンレスタンク発酵の途中で果汁と果皮を攪拌する。その後、アンフォラで熟成することで、透明感と軽やかな色調を維持しつつ、ピュアで立体感のある質感を獲得している。 テイスティング香りは赤系果実が中心。スグリ、ザクロ、野苺などのフレッシュな果実に、キャラウェイや甘草といったスイートスパイスが寄り添う。紅茶やコノハ（落ち葉）、木の皮のような淡いアーシーさが奥行きを与え、全体として清涼感と緻密さが際立つ。味わいは口に入れた瞬間から繊細で軽やか。余韻にかけてしなやかなボリュームが広がる。タンニンはきめ細かく、ピュアでクリーンな構成が貫かれている。 ペアリング調理法は「シンプル」「塩をしっかり当てる」「鉄板でサッと火入れ」がベスト。炭焼きや燻香の強い調理よりも、素材の滑らかな質感を生かす火入れが向く。アンフォラ熟成が味わいの純度と繊細さを高めるため、料理側も塩の当て方が非常に重要。調理過程で塩を適切に使うことで、ワインとの相乗効果が大きく高まる ■ウルテリオール　マスエロ（=カリニャナ　赤・2019）醸造・特徴乾燥した暑い畑で栽培。徹底したグリーンハーヴェストで健全な果実を確保。100％除梗、50％ステンレスタンク、50％フードル発酵後、アンフォラで10ヶ月熟成。 テイスティングガルナッチャよりも明確に色調が濃く、グラデーションも力強い。香りは黒系果実（ブラックベリー、ブルーベリー）を中心に、血液や生肉のようなニュアンス、ドライハーブ、スパイスが寄り添う。凝縮感がありながら“ウルテリオールらしい”ピュアさが軸にある。味わいは凝縮しつつも柔らかく、余韻にかけてじわりと広がる穏やかなフィニッシュ。カリニャンらしい酸とタンニンは健在だが、攻撃的にならず、優しく包み込むような印象。 ペアリング豚肉とインゲン豆の煮込み(ポチャス)、牛ほほ肉の赤ワイン煮込み、内陸部の伝統的煮込み料理など、温かさ・ほっとする料理との共鳴が大きい。フレッシュさも残るため、重すぎない煮込みが特に好相性。 ■ウルテリオール　グラシアーノ(赤・2018）醸造・特徴ラ・マンチャの温暖な気候で完熟が可能。90％アンフォラ、10％古樽熟成。果実の純度とノーブルな質感を重視。 テイスティング艶があり、黒みを帯びた深い色調。カシス、ブルーベリーといった濃密な黒果実に、スイートスパイスやベーキングスパイスが上品に重なる。樽のニュアンスは控えめで、香りに立体感をもたらす役割に徹している。味わいは、スムーズで上質。土着品種にはしばしば見られる素朴さやラステックさはなく、ノーブルで洗練されたキャラクターが際立つ。シリーズの中でも特に“高貴さ”を感じさせるスタイル。 ペアリング家庭料理よりもレストラン向けの“格のある”料理が似合う。・牛フィレ・子羊フィレ・鹿のロースト（ジュニパーベリーを効かせたソースなど）スパイスを用いたソースとの相性も良く、赤身肉のロースト料理を強く引き立てる。...
Next Gen × Spain：スペインワインの未来をひらく夜
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by IkumiHarada

Next Gen × Spain：スペインワインの未来をひらく夜

12月3日、The Arts Fusion by L’écrin（ジ・アーツ フュージョン・バイ レカン / 上野）にて、クローズドイベント「Next Gen × Spain：スペインワインの未来をひらく夜」を開催させていただきました。Z世代の若手からベテランまで、異なる世代が一つのテーブルを囲み、スペインワインを飲みながら、これからのスペインワインをどのように伝えていくかを自由に語り合う時間は、筆者自身にとっても数多くの学びと発見に満ちたひとときとなりました。参加者の皆さまが持ち寄ったスペインワイン10本を並べて。日本未入荷の熟成CAVAやリアス・バイシャスの赤白、プリオラートの赤白、ペネデスの自然派ワイン、アリベス・デル・ドゥエロの希少品種、さらにテネリフェ島の過酷な畑で育つ自根ワインまで、普段味わえない多彩なラインナップをフランス料理とともに楽しむ、特別なひととき。 開催のきっかけ この会を企画した理由は、大きく3つあります。 1つ目は、今年バルセロナで開催した「バルセロナワインテスト・アーバン」の成功です。若い世代がワインに触れ、味わい、学び、共有する場を生み出せたことは、大きな希望となりました。日本でもスペインワインを通じて、次世代に魅力を伝える場づくりが必要だと感じたことが原動力となりました。関連記事→ワインの未来はここから動き出す─次世代へつなぐ、バルセロナワインテスト2025 2つ目は、テネリフェ島でお話を伺った、レカングループのCBO兼ビバリッジディレクター・近藤佑哉さんの存在です。伝統を守りつつ、新しい価値を創り出す近藤さんの姿勢に深く心を動かされ、ジ・アーツ フュージョン・バイ レカンという空間が生む“芸術と食の融合”を、スペインワインとともに体験していただきたいと思いました。 関連記事→近藤佑哉ソムリエに聞く― 大西洋とテイデが織りなす、テネリフェ島の魅力 3つ目は、恵比寿ガーデンプレイスの人気ワインショップ WINE MARKET PARTY（ワインマーケットパーティー） でスペインワインを担当されている、石川もえさんとの出会いです。22歳でワインの世界に飛び込み、ソムリエエキスパートを取得された彼女のひたむきな情熱に触れ、若い世代ならではの視点を学ばせていただきたい—そう強く思うきっかけとなりました。 当日のテーマ 若い世代に、これからどうワインを楽しんでもらうか 他業態や次世代へ、スペインワインの魅力をどう伝えていくか昭和7年に建築された上野駅旧貴賓室の気品ある雰囲気を生かしつつ、アールデコの美意識と現代的なデザインを融合させ、70年の歴史を経て「The Arts Fusion by L’écrin」として生まれ変わった、アーティスティックな空間で、参加者の皆さまに「芸術 × 食 × スペインワイン」を体験していただきながら、 フランス料理とスペインワインが自然に調和し、リラックスした雰囲気の中で新しいご縁が広がっていくのを感じました。 2000年生まれの若き日本人画家、真田将太朗氏によるペインティングが施された店内。色彩と緻密な構図が織りなす、まるでアートの世界に身を置いたかのような独創的な空間。 世代を超えた対話が生んだもの 日本でもスペインでも、ワインを楽しむ層はどうしても同世代、あるいは上の世代に偏りがちです。Z世代の方にイベントで出会う機会は決して多くありません。私自身もスペイン留学をきっかけにワインに魅了されたのは28歳、ワイン業界に入ったのは30代からでした。 今回ご参加いただいたのは、Z世代からベテランまで、ソムリエ、ワインバイヤー、ワインジャーナリスト、インポーター、ワイン生産者、カメラマン、起業家といった多彩なバックグラウンドを持つ方々です。そうした皆さまと語り合う中で、「次世代へいかにワイン文化をつなげていくか」というテーマのヒントとなる、貴重な示唆を伺うことができました。 ワインサロン「R」のソムリエ、門脇望夢さん（左）と、宮内庁大膳課で50年近くお勤めになった新田晋さん（右）。 最後に（感謝の気持ちを込めて） 今回の「Next Gen × Spain」は、未来へ向けた小さな“プレイベント”ではありましたが、皆さまのお力添えにより、想像以上に豊かな対話が生まれる貴重な時間となりました。ご参加くださいました皆さま、そしてご協力いただいたレカングループの皆さまに、心より御礼申し上げます。 ワインは文化であり、コミュニケーションであり、人と人をつなぐ“架け橋”のような存在です。同じテーブルを囲むだけで自然に心が開き、国や世代の壁も溶けていく——ワインの持つあたたかな力と可能性を改めて感じた夜でした。 また、ワインづくりや文化、ぶどう畑を未来へつなぐためには、造り手がバトンを渡すように、飲み手も次の世代にその魅力を伝えていくことが大切だと感じています。スペインワインの魅力をどう広め、楽しんでいただくかは、次世代とのつながりにかかっている—筆者自身も、これからもワイン会やイベントを通して、皆さまとご一緒に楽しみながら、その方法を探していけたらと思います。ーーーー レストランのご紹介...
近藤佑哉ソムリエに聞く― 大西洋とテイデが織りなす、テネリフェ島の魅力
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近藤佑哉ソムリエに聞く― 大西洋とテイデが織りなす、テネリフェ島の魅力

名門「銀座レカン」のCBO兼ビバリッジディレクターとして、レカングループの経営と飲料を統括する日本を代表する若手トップソムリエの一人、近藤佑哉さん。大学卒業後に銀座レカンに見習いとして入社。その後、ホテルニューオータニ「トゥールダルジャン東京」で研鑽を積まれ、2019年にソムリエとして銀座レカンに復帰。2020年に同レストランのシェフ・ソムリエに就任され、2021年にはグループ全体の飲料統括マネージャー、2025年からはCBO（Chief Brand Officer）として活躍されている近藤さん。数々のソムリエコンクールでの受賞歴もあり、日本を代表する若手ソムリエとして注目されています。 そんな近藤さんと、10月にスペイン・カナリア諸島のテネリフェ島を訪れました。近藤さんにとって初めてのスペインが、大西洋に浮かぶ常春の島、テネリフェという、かなりレアな体験。島独自の土着品種やテロワール、海と山が織りなす風土を実際に体感された経験について、最終日にお話を伺いました。 現場で学び、世界で磨かれたソムリエ道 原田近藤さんが、今はソムリエだけでなく、老舗フレンチレストラングループの経営にも従事されていることにとても興味を持ちました。どのような道のりで今のポジションにたどり着かれたのでしょうか。 近藤大学では経営を学びましたが、飲食業に興味がありフランス料理の世界に入りました。レストランマネジメントを理解するために、まずは現場で経験を積みたいと思い、洗い場やサービスマンとして働く中でソムリエの機会をいただきました。 ワインの魅力に惹かれ、勉強を重ねるうちにコンクールにも参加しました。世界各地のワイン産地で出会う仲間や文化に触れる中で、この道を深めたいと強く思うようになりました。現在は銀座レカンの経営責任者として働きながら、グループ全体のワインや飲料の管理も担当しています。 テネリフェ島で感じた土着品種の魅力 原田滞在中、地元の方々や文化との交流で印象的だったことはありますか。 近藤テネリフェの人々は島を心から愛しており、ワインはもちろん食材や文化を深く尊重しています。その姿勢がワイン作りにも反映されていて、自然や伝統を大切にする文化を肌で感じることができました。 原田これまでに訪れたヨーロッパや世界のワイン産地と比べて、テネリフェの特徴はいかがでしたか。 近藤フランス、イタリア、ベルギー、アメリカ、オーストラリアなども訪れましたが、テネリフェは独特です。海に面した立地から急斜面の畑が広がり、海と山の両方の影響を受ける非常に特徴的なテロワールを持っています。世界的にも珍しい地形だと感じました。 ビニャディゴで見た、テロワール重視のワイン作り 原田ビニャディゴを訪問された際、オーナーや醸造家、スタッフとの交流で印象に残ったことはありますか。 近藤まず驚いたのは生産量の少なさです。土着品種を大切にし、その個性を最大限に引き出すワイン作りをされていました。利益よりもテロワールを重視する姿勢が非常に印象的でした。 原田試飲されたワインで特に印象的だったものは。 近藤シングルビンヤードのシリーズです。単一品種畑ごとの個性が表現されており、同じリスタン・ブランコでも畑ごとに味わいが異なります。テネリフェのテロワールの魅力を最大限に感じられるシリーズです。 火山性土壌と海風が生む個性 原田火山性土壌がワインに与える影響はいかがでしたか。 近藤火山性土壌由来のミネラル感は白・赤ワインに共通して感じられます。さらに海の影響で塩味のようなミネラルも加わり、両者が絶妙に融合しています。こうした特徴は日本の食材とも合わせやすく、ペアリングの幅を広げてくれます。 原田日本市場におけるカナリア諸島ワインの魅力はどこにあると思われますか。 近藤土着品種のユニークさと、テロワールを反映したエレガントなスタイルです。日本の豊かな食文化や気候にも合うワインだと思います。白ワインならシーフード、滑らかな赤や白はオリーブオイルを使った料理との相性も良いと思います。 原田今後、日本での普及には何が必要でしょうか。 近藤この魅力をより多くの方に知ってもらう機会を作ることが大切です。生産量が少なく貴重なワインですが、ビニャディゴのようにテロワールを見事に表現しているワインを、日本でも多くの方々に届けていきたいです。 最後に テネリフェ島では、Tim Atkin MWから「カナリーワインのレジェンド」と称えられるビニャディゴの創立者で醸造家のフアン・ヘスス氏とともに、島の人々に人気の伝統料理レストランや市場、ディープな食体験を楽しむことができました。最終日には自宅でプロ顔負けのパエリアまでご馳走してくださり、近藤さんは何度も「スペインは食事が美味しい」と感嘆されていました。 近藤さんのテイスティングコメントひとつひとつから、その鋭い感性とセンスを感じました。老舗「銀座レカン」の伝統を守りながら、新しい挑戦を果敢に行う姿勢。感度の高い若者の心を掴む力が、会話を通じてひしひしと伝わってきました。 近藤さんがCBOを務めるレカングループは、フレンチの名店「銀座レカン」のほか、ビストロやワインショップなどを展開し、その成功ノウハウを生かした飲食店へのコンサルティングも行っています。新しい感性と視点を持つ近藤さんのこれからに、ますます目が離せません。ーーーーーー銀座レカン📍 〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-5 ミキモトビルB1The Arts Fusion by L'écrin📍 〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野レトロ館1F 1020【関連記事】【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点【カナリア諸島のワイン】世界の注目と、フィロキセラへの挑戦ビニャティゴ～カナリア諸島の固有品種を絶滅の危機から救ったワイナリー【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」火山島テネリフェのミクロクリマと歴史、そしてエノツーリズム Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会」を創設、スペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、バルセロナにて国際ワインコンクール「Barcelona...
森本美雪ソムリエに聞く─火山島テネリフェの魅力とワインペアリング
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森本美雪ソムリエに聞く─火山島テネリフェの魅力とワインペアリング

スペイン最高峰のテイデ火山が生んだ大地、大西洋から貿易風（アリシオス）が吹き抜ける急斜面のブドウ畑──カナリア諸島・テネリフェ島には、ここでしか味わえないワインの個性があります。10月18日、コンラッド東京のエグゼクティブソムリエで、日本を代表する若手ソムリエの森本美雪さんとこの島を訪れました。森本さんとブドウ畑や醸造の現場を巡りながら、その土地とワインの魅力、そして森本さんならではの視点をじっくりと伺いました。 森本美雪（もりもと・みゆき）さんプロフィールコンラッド東京 エグゼクティブソムリエ 神奈川県生まれ。ホスピタリティ専門学校でレストラン専攻後、フレンチレストランで研鑽を積み、2014年にコンラッド東京のソムリエチームに加わる。その後、オーストラリアとニュージーランドでの勤務を経て、2019年に再びコンラッド東京へ復帰。2023年より、ホテル全体のビバレッジオペレーションを統括する。2022年には、マスター・ソムリエ（MS）およびマスター・オブ・ワイン（MW）受験者のために世界でわずか4名に授与される「ドン ペリニヨン・ゴールデン・ヴァインズ・マスター・オブ・ワイン＆マスター・ソムリエ・スカラシップ」を獲得。翌2023年には、卓越した技能者に贈られる令和5年東京都優秀技能者（東京マイスター）を受賞。2025年、ASIアジア・パシフィック最優秀ソムリエコンクールに日本代表として出場。コンラッド東京エグゼクティブソムリエとして、国内外で日本のソムリエ界を代表する存在として活躍している。 テネリフェ島の人と大地──自然体で生まれるワインと食 森本さんにとって、スペインを訪れるのは今回で三度目。しかしカナリア諸島、そしてテネリフェ島は初めての訪問でした。 ―地元の方々との交流で、特に印象に残ったことはありますか？ 「これまでで最も地元の方々との結びつきを感じました。食文化も日本に近く、素材の持ち味を生かした調理法が多いので、日本の方にもとても馴染みやすい土地だと思いました」と森本さん。 テネリフェ島では、海風に吹かれる畑や活気ある市場を歩きながら、島の人々の暮らしや食への愛情が自然と伝わってきたそうです。スペイン本土のクラシックな料理とはまた違う、素材を大切にする繊細さが、ワインと料理の魅力をより身近に感じさせる、と森本さんは語ります。 2025年は特別なヴィンテージに─家族の絆と情熱のワイナリー 訪れたのは、カナリア諸島を代表するワイナリーのひとつ、ボデガス・ビニャティゴ。 「オーナーのフアン・ヘススさんと醸造家である奥様のエレナさん、スタッフの皆さんが一丸となってワイン造りに取り組んでいて、本当にアットホームな雰囲気でした。世界的に有名なワイナリーでありながら、『特別なことをしている』という意識はなく、日常の延長として良いものを生み出す。その姿勢に心を打たれました」と森本さん。 訪問の最中には、ワインの仕込み作業に参加させてもらえる機会もありました。 「ソムリエになって10年以上になりますが、仕込みを手伝わせていただくのは初めての経験です。2025年は自分にとって特別な“ヴィンテージ”になりそうです」と、森本さんはうれしそうに微笑みました。 火山性土壌が生む、白ワインの透明感と奥行き 「訪問前から、テネリフェの白ワインは特にクオリティが高いと感じていました。でも、現地で実際にテイスティングすると、その完成度は想像を大きく超えていました」と森本さん。 溶岩が流れた跡地や標高差によって生まれる多様なテロワールは、ワインに複雑で繊細な奥行きをもたらします。「1100万年以上前の古い土壌の個性が、味わいのひとつひとつにしっかりと映し出されていました。どのワインも、この土地ならではのテロワールの魅力が際立っています」と森本さんは語ります。   ラデラス・デ・テノが映す火山性土壌の個性 森本さん、ビニャティコ゚のフアン・ヘスス氏、銀座レカンの近藤さんテノの急斜面の畑にて 中でも森本さんの印象に残ったのは、ビニャティゴのシングルビニヤードシリーズ。その中で唯一の赤ワイン、「ラデラス・デ・テノ」の畑について、森本さんは目を輝かせながら語ります「テノの畑は標高が高く、火山岩や山の影響を強く受けた場所です。テラス状の畑の一番下に植えられたビハリエゴ・ネグロから、一番上のバボソ・ネグロまでの標高差や、1100万年以上前の古い土壌の個性がワインに見事に反映されていて、世界のどこに出しても、ワインに携わる方はもちろん、一般の方でも驚きを覚えるようなワインだと思います。」 ―火山性土壌はワインにどのような影響を与えると感じられましたか？ 「これまでも火山性土壌は、特に白ワインでその個性をはっきり映し出すと感じていました。今回、シングルヴィンヤードシリーズのひとつ、リスタン・ブランコの「カミノ・デ・ラ・ペニャ」など"カミノ・デ・ラ・ペニャ"など若い土壌（160万年前のもの）のワインをテイスティングし、改めてその力を実感しました。ファーストノートだけでなく、余韻まで続くマッチを擦ったような香り、心地よいスパイス感、太めのストラクチャを感じさせる酸の出方が、本当に長い余韻を生み出しています。他の石灰岩の土壌と比べても、火山性土壌の恩恵がここまでワインに反映されているのは特にビニャティゴのワインの特徴だと思います。」   カナリア諸島のワイン─日本で広がる可能性とは 「やはり生産量が少ないため、世界中でアンテナを張るソムリエたちの間で取り合いになってしまうと思います。せっかく素晴らしいワインで、多くの人に知ってほしいと思っても、日本で紹介できる機会は限られてしまいます。 まずは、お客様に安定して提供できる環境を整えることが大切です。そのうえで、この産地はストーリーテリングが豊かで、世界でも珍しい魅力を持っています。ですから、まずはソムリエやワインショップのスタッフなど、ワインを本当に愛する人たちがしっかり学び、その魅力を伝えていくことが重要だと思います。そうすることで、人々が「行ってみたい」「飲んでみたい」と思える下地を作ることができるのです。生産量の安定と、この下地作りが、日本市場で広がるためのポイントになると考えます。」 森本美雪さんに聞く、コンラッド東京のレストランとビニャティゴのワインのお勧めのペアリング 「中華ですと、シングルヴィンヤードシリーズ、棚仕立てのリスタン・ブランコ “カミノス・デ・ラ・ペニャ”もそうですし、シングルヴィンヤードシリーズ唯一の赤、”ラデラス・デ・テノ”は鴨肉との相性がすぐに思い浮かびます」と森本さん。「コンラッド東京の中国料理『チャイナブルー』では、一般的な北京ダックではなく、鴨のコンフィを使ったシグネチャーディッシュ“東京ダック”がありまして、鴨のコンフィにパイナップルと揚げ湯葉を合わせ、自家製のクレープで手巻き寿司のようにいただく一皿です。甘味噌やピスタチオの食感が加わることで、クリスピーさやクランチーさとともに、鴨のフレーバーが”ラデラス・デ・テノ”の持つ血液的なニュアンスや豊かな酸と見事に調和します」と、目を輝かせながらおすすめの料理を教えてくださいました。「日本食でしたら、今の季節はカツオがとても美味しいですね。シンプルに藁焼きにしたカツオは、わずかにいぶした香りがあって、ビニャティゴのワインが映し出す火山性土壌のスモーキーな印象─まるでマッチを擦ったような香ばしさ─と非常によく馴染みます。さらに、コンラッド東京の寿司職人が瞬間燻製してくれるマグロを少しだけスモークして合わせても、素晴らしい相性になると思います。」 最後に カナリア諸島には、なんと80種類以上もの固有品種が存在すると言われています。世界でもここにしかないブドウ品種がいくつもあり、プロでさえ初めて耳にする品種に出会える─常識を覆すような多様性に満ちたこの土地は、世界中の専門家や科学者たちから、熱い視線が注がれています。 森本さんは、それらの難解なブドウ品種の名前をまるでスポンジが水を吸い込むように吸収し、豊富な経験に裏打ちされた確かな感性で、印象的なテイスティングコメントや緻密なペアリング提案を次々と聞かせてくださいました。そのひとつひとつの言葉から、新しい気づきと学びをいただきました。 火山と海に抱かれた島で、人々は自然とともに生き、誠実にワインを造り続けています。その姿勢に深い敬意を示し、温かな眼差しで語る森本さんの姿から、この島の新たな魅力を見つけることができました。 常春の楽園、カナリア諸島の火山島で生まれたワインが、日本のレストランや食卓に新しい風を運んでくれる日を、心から楽しみにしています。筆者自身も、コンラッド東京「チャイナブルー」の“東京ダック”を、このワインとともに味わいたくて、今から待ちきれません。 ぜひ、森本美雪ソムリエがいらっしゃるコンラッド東京で、テネリフェ島のワインとお料理が織りなす、特別な出会いを体験してみてはいかがでしょう。 ーーーーーーコンラッド東京📍 105-7337 東京都港区東新橋１丁目９−１中国料理チャイナブルー【関連記事】【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点【カナリア諸島のワイン】世界の注目と、フィロキセラへの挑戦ビニャティゴ～カナリア諸島の固有品種を絶滅の危機から救ったワイナリー【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」火山島テネリフェのミクロクリマと歴史、そしてエノツーリズム Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会」を創設、スペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、バルセロナにて国際ワインコンクール「Barcelona Wine Test」を主催予定。WSET® Level...
【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点
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【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点

日本を代表する若きソムリエ、コンラッド東京 エグゼクティヴソムリエの森本美雪さん、そしてレカングループ総支配人兼エグゼクティヴソムリエの近藤佑哉さん。お二人がカナリア諸島・テネリフェ島の実力派ワイナリー「ビニャティゴ（Viñátigo）」を訪問される機会に、ご縁をつなぐ形で同行させていただきました。 筆者は、2022年に初めてビニャティゴのワインに出会って以来、カナリア諸島という唯一無二のワインの世界に魅了され、今回が３度目のテネリフェ訪問となりました。今回の旅では、お二人のソムリエがそれぞれのプロフェッショナルな視点から語る見解やテイスティングコメントに耳を傾けながら、改めてこの島のワインの奥深さを感じました。 左からフアン・ヘスス・メンデス氏、森本美雪さん、近藤佑哉さん。大西洋と自社畑を見渡せる、ビニャティコ゚のワイナリー内にあるテイスティングルームにて。 Tim Atkin MWによるカナリア諸島レポートで「ワイン醸造界のレジェンド」に選ばれた、ビニャティコ゚創設者でありDOP Islas Canarias会長、そしてスペインワインと食協会の心強いコラボレーターでもあるフアン・ヘスス氏とともに、テネリフェ島北部に点在するビニャティゴのブドウ畑を巡る中で、標高差や湿ったアリシオス（貿易風）、仕立ての違い、多様な火山性土壌、そしてそれぞれの環境に適したブドウが織りなす島の個性を実感し、ビニャティゴのワインの魅力を改めて深く感じる貴重な体験となりました。 テイスティングの中で、両ソムリエが特に関心を寄せていたのが、「火山性土壌がもたらす香り」についてでした。火山性のワインに感じられる独特の香りは、しばしば“還元香”と混同されることがあります。この点について、フアン・ヘスス氏と、その息子でブドウ栽培家、そしてすでに著名なソムリエたちから“ライジングスター”と称されるホルヘ・メンデス氏の見解をまとめました。 カナリア諸島、テネリフェ島の火山性土壌について カナリア諸島の火山性土壌は非常に若く、平均でおよそ800万年前に形成されました。これは大陸の土壌と比べても、際立って新しい土壌といえます。もっとも、すべての土壌がこの平均に収まるわけではありません。テネリフェ島の北西部、北東部では、粘土やシルト分を多く含む、浸食の進んだ古い土壌でもブドウが栽培されており、その形成時期は約1,100万年前にまでさかのぼります。 一方で、粘土分をほとんど含まない、石や砂、シルトが主体の非常に若い火山性堆積物の土壌でもブドウを栽培しています。どちらのタイプの土壌も世界の他の地域と比べると非常に若く、土壌中に存在するミネラル分や有機物は、植物が容易に吸収できる形ではほとんど存在していません。 このような背景から、発酵前のモスト（果汁）に含まれる窒素（N / nitrógeno）の量は非常に低くなります。健全な発酵を始めるには通常、150〜200mg/L程度のNFA（酵母が容易に吸収できる窒素）が必要とされますが、カナリア諸島ではわずか30mg/L程度しかないケースもあります。つまり、発酵の段階からすでに還元的な環境が生まれているのです。 そのため、ビニャティゴでは「還元的（reductivo）」ではなく、あえて酸化的なアプローチを重視した醸造を行っています。過度に還元的な環境で醸造を進めると、硫黄化合物の生成が促され、水素と結合して硫化水素（SH₂）が生じ、いわゆる卵の腐ったような“還元臭”が現れてしまうからです。 一方で、適度なエアレーションを行い、酵母の活動を健全に保つことで還元環境を回避できれば、ワインの中で感じられる“ミネラリティ”は、別の要素―リン（P / fósforo）由来の成分によって形づくられます。リンに由来する香りは、火打ち石、火薬、あるいはマッチを擦った時の香りのようなニュアンスをもち、まさに火山性土壌に由来するワインを象徴する個性といえるでしょう。 また、有機栽培では土壌中の窒素量が高まることもあるため、その恩恵を最大限に引き出すとともに、サスティナブルな観点から原風景や地域の農業遺産を守るため、ビニャティゴでは徹底して自然に敬意を払った有機栽培を実践しています。土地の個性を尊重しながら、データに基づいた科学的アプローチに則って伝統と未来をつなぐ─まさにこの姿勢こそが、ビニャティゴのワイン作りの根幹を成している、と改めて実感しました。 ビニャティゴの単一畑シリーズーリスタン・ブランコ 写真右からLOMO DE LA ERA（Paraje de la Cruz Santa）、CAMINO DE LA PEÑA（Paraje de la Peña）、そして、MAIPE（Parcela Maipe）。 テネリフェ島の北東から北西へとブドウ畑を巡り、その旅の締めくくりにビニャティゴの単一畑シリーズ３種をテイスティングしました。いずれも接ぎ木をしていない古樹のリスタン・ブランコですが、その個性の違いには目を見張るものがありました。 ソムリエの森本さんと近藤さんのコメントが印象的でした。繊細で伸びやかな酸を湛える「ロモ・デ・ラ・エラ」にはフレンチや和食を、対して、骨格のある酸が魅力の「カミノ・デ・ラ・ペニャ」には中華やタイ料理など、スパイスを効かせた料理がよく合うとのこと。聞けば聞くほど納得です。 そして「マイペ」は、まるで生命力そのものがグラスの中で輝きを放つような一本でした。それぞれの畑を形づくる要素の違いが、どう味わいに現れるのか─フアン・ヘススが一つひとつの畑の個性を丁寧に語ってくれました。 1. ロモ・デ・ラ・エラ/LOMO DE LA ERA（Paraje de la Cruz Santa）仕立て:コルドントレンサード（三つ編み仕立て）、標高:500m、リスタンブランコ土壌：オロタバ渓谷を形成する火山性土壌は、多様性に富んでいます。渓谷西部のクルス・サンタ地区では、東部に比べて土壌が若く、砂やシルト（細かい砂状の土）が多く、粘土は少なめで、玄武岩の小石も多く見られます。こうした土壌は、水はけが良く、根の発達を促す条件を備えています。2. カミノ・デ・ラ・ペニャ/...
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【2/2 BWW発表】消費者は専門家と同じワインを好むのか？ バルセロナワインテストの検証結果とは
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【2/2 BWW発表】消費者は専門家と同じワインを好むのか？ バルセロナワインテストの検証結果とは

2月2日から、高品質スペインワインの国際見本市 Barcelona Wine Week がバルセロナで開催されます。そのBWWの舞台で、筆者が取り組む 「バルセロナ·ワイン·テスト（BWT）」 のプレゼンテーションを行うことになりました。テーマは、「消費者と専門家は、同じワインを好むのか」。2月2日17時より、消費者と専門家（1/26開催）を対象に実施した2つのワインコンクールの結果と、そこから得られたデータが示す“市場のリアル”を発表します。
ワインの未来はここから動き出す─次世代へつなぐ、バルセロナワインテスト2025
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ワインの未来はここから動き出す─次世代へつなぐ、バルセロナワインテスト2025

先月「Spanish Lifestyle」でご紹介した「バルセロナワインテスト・アーバン2025」は、多くの皆さまのご協力のもと、無事に幕を閉じました。バルセロナ初の一般参加型ワインコンクールとなった本イベントには、150名の参加者が集い、200種類以上のワインをブラインドでテイスティング。会場は熱気に包まれ、ワイン文化の新たな可能性を象徴する場となりました。 バルセロナワインテストCEOのロジェール・グリフォイ・デクララをはじめ、「Spanish Lifestyle」でもおなじみのテクニカルディレクターのフアン・ムニョス先生、そして筆者自身もチームメンバーとして運営に携わり、約1年にわたり準備を重ねてきました。正直、これまでで最も忙しく大変な1年でした。しかし、若き審査員たちが「また来年も絶対に参加したい！」「ワインがもっと身近な飲み物になった！」と目を輝かせる姿を目にした瞬間、苦労はすべて報われたと感じました。 今回は、現地で紹介された内容を基に、イベントの模様を日本語でお届けします。 バルセロナ・ワインテスト・アーバン2025、大きな成功150名の若者が200種以上のワインをブラインドで体験！バルセロナ 11月7日金曜日、バルセロナのホテル・インターコンチネンタルにて、第1回となる「バルセロナワインテスト・アーバン2025（Barcelona Wine Test Urban 2025）」が開催されました。本イベントは、消費者が本当に好むワインを明らかにすることを目的に設計された、新しいスタイルのワインコンテストです。期待を大きく上回る結果となり、150名の参加者が集まり、さまざまな産地・スタイル・価格帯の200種類以上のワインをブラインドで評価しました。 この呼びかけには特に若い層を中心とした多様な参加者が集まり、来場者は男性55%、女性45%という構成。ワイン愛好家や、新しい銘柄を発見したいと願う一般のワインファンが多数参加しました。応募希望者が定員を大きく上回り、多くの方の参加をお断りせざるを得ないほどでした。これは、テイスティング体験型イベントへの関心の高まりと、消費者の声を重視するワイン業界の新たな動きを象徴しています。 試飲セッションでは、各参加者に15杯のワインがラウンド形式で提供されました。ワインごとに、参加者はボトルのQRコードを読み取り、スマートフォン上の簡易テイスティングシートで「香り」「味わい」「バランス」「好感度」を評価します。ブランド名や原産地、価格は一切知らせず、参加者は独立した秩序ある環境で、完全にブラインドの評価を行いました。 「アマチュアの参加者が15種類ものワインを評価するという挑戦には、少し不安もありましたが、結果はまさに“満点”でした」と、本大会のチームメンバーでありソムリエ養成講師でもあるフアン・ムニョス氏は語ります。「参加者たちは、一つひとつのワインをしっかり味わい、比較し評価していました。その姿は本当に模範的で、頼もしく感じました。」 一方、同チームのロジェール・グリフォイ・デクララ氏は、この規模のテストにおける技術的挑戦について次のように述べています。「初回ということもあり、技術面と物流面の完璧な運営を優先するため、出品ワインを200本に限定しました。評価はすべてリアルタイムでスマートフォンから行われるため、数十件の同時投票には大きな技術的負荷がかかります。まずは体験の質を確実に保証することを最優先にしました。その結果、すべてが完璧に機能しました。」 事前の参加者インタビューでは、多くの若者が「ワインは遠い存在」と感じていることが分かりました。しかし、今回のような動的で参加型、さらにガイド付きのテイスティング体験を通じて、ワインに親しみを感じるきっかけになったことが確認されました。これは、新しい世代との接点を模索するワイン業界にとって、大変意義のある成果と言えます。 テイスティング後には、コンテストに出品した一部のワイナリーの代表者が参加するショールームが開かれ、参加者が生産者と直接会話しながらワインを再度試飲する交流の場となりました。この空間は、造り手と消費者が出会い、品種や地域、スタイル、トレンドについて自由に語り合える貴重な場となりました。 第1回大会の成功により、「バルセロナワインテスト・アーバン2025」は、従来のコンテストに代わる新しいモデルとして、革新的な一歩を踏み出しました。消費者の意見を中心に据えたハイブリッドな試みとして、「味わう」「学ぶ」「共有する」という体験を通じて、人々をつなぐ新しいワイン文化の形を提示したことも、大きな成果です。 主催者は今後、消費者による総合評価と、来場者が最も高く評価したワインの最終ランキングを発表する予定です。また、審査結果や受賞ワインの詳細は、来年2月に開催される「バルセロナワインウィーク（Barcelona Wine Week）」で発表されます。 さらに、次回はプロフェッショナル部門「バルセロナワインテスト・プロフェッショナル2026」が、2026年1月27日にバルセロナで開催されます。こちらは、バイヤー、ソムリエ、ジャーナリスト、ワインコミュニケーターなど業界の専門家が集い、100点満点方式のブラインド・テイスティングを実施。参加ワイナリーにはメダルおよび品質認証が授与される予定です。 最後に 「バルセロナワインテスト・アーバン」を通じて、若い世代がワインに触れ、味わい、学び、共有する場が生まれたことを実感しました。この試みは、次世代の嗜好や考え方を尊重しながら、ワイン文化を新たな形で広げていく可能性を示しています。ワイン業界にとっても、若い世代との接点を深める貴重な機会となりました。 「バルセロナワインテスト・アーバン」は、次世代にワイン文化を継承し、業界全体を活性化するプラットフォームとしての役割を掲げています。参加者と造り手、地域社会をつなぐ架け橋として、ワインを通じた新しい体験の場を創出することを目指しています。来年はさらに国際的な広がりも視野に入れ、より多くの皆さまに感動的で楽しい体験をお届けできるよう、準備を丁寧に重ねてまいります。 【関連記事】バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test)【2/2 BWW発表】消費者は専門家と同じワインを選ぶのか？ バルセロナワインテストが明かす真実【バルセロナワインテスト・アーバン2025 メディア掲載まとめ事】・VineturEl Barcelona Wine Test Urban 2025 reúne a 150 jóvenes en una cata a ciegas de más...
バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test)
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by IkumiHarada

バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test)

カタルーニャ州バルセロナで、全く新しいワインコンクール「バルセロナワインテスト（Barcelona Wine Test）」が誕生しました。 近年、世界的に若者のアルコール消費は変化していますが、地中海諸国ではワインは昔から人々の暮らしに寄り添う特別な存在。食卓を彩り、人と人との絆をつなぐひとときを育んできました。バルセロナワインテストは、このワイン文化の魅力と価値を未来につなぎ、次世代に受け継ぐため、ワインを楽しむ文化の継承と業界全体の発展を目指す有志が集結して誕生しました。 バルセロナが舞台の理由 バルセロナはワインとトレンドが息づく街であり、国際的にも高く評価されています。ここでは伝統、ガストロノミー、観光、そして地中海文化が調和し、革新と創造性が自然に共存しています。さらに、スペインワインの国際見本市として、年々その存在感を高める「Barcelona Wine Week（BWW）」も、バルセロナをワインの都市として後押ししています。 そのバルセロナから、新しいワインコンクールが誕生しました。生産者、コミュニケーション、マーケティング、テクノロジーのプロフェッショナル、そしてソムリエで教育者でもあるフアン・ムニョス先生と、筆者自身を含む多様なメンバーが力を合わせて立ち上げた―「バルセロナワインテスト（Barcelona Wine Test）」です。このコンクールは、単にワインを評価する場ではありません。生産者を応援し、業界を盛り上げ、そしてワインの未来をともに築いていく―そんな新しい挑戦の舞台です。バルセロナから始まるこの試みが、次世代へとその価値をつなぐ小さな一歩となることを願っています。 バルセロナワインテスト ―  2つの国際コンクール   1. バルセロナワインテスト・アーバン 2025(ワイン＆ワイン由来部門)2025年11月7日開催 バルセロナの消費者と感度の高い若者が審査する、世界初のブラインドテイスティング形式ワインコンクール。 コンクール当日、Showroomで、消費者と業界関係者に直接PR 受賞ワインは「Barcelona Wine Week 2026」で国際発表 バルセロナの厳選したワイン専門店で試飲販売プロモーション（Barceloma Wine WeekのLike the cityの一貫として） 長期サポートでブランド価値を持続（オプション） 2.バルセロナワインテスト・プロフェッショナル2026(ワイン＆ワイン由来部門)2026年1月26日開催 世界的に活躍する一流ソムリエやバイヤー、ワインジャーナリストによる厳正なブラインドテイスティングで、ワインの品質と市場での競争力を客観的に分析。 メダル受賞は品質と信頼性の証となり、輸出や販路開拓の戦略的機会を提供 バルセロナという国際ブランドの影響力により、受賞ワインは欧州および世界市場で高い注目を獲得 専門家による評価データを体系的にまとめた詳細レポートが、戦略立案やブランド価値向上の重要な指針に 販売・輸出支援やコンサルティングを含むサポートプログラム（オプション） 最後に 今日ご紹介したバルセロナ初のワインコンクール、「バルセロナワインテスト」は、“Spanish Lifestyle”のコンセプトを表現する場でもあります。ワインの未来を見つめ、造り手と飲み手、業界と消費者、そして地域社会と世界をつなぐ架け橋となることを目指しています。このコンクールを通じて、参加者一人ひとりが互いの文化や価値観に触れ合い、新しい発見や学びを得ることができます。また、受賞ワインは専門店や国際市場での販路拡大、輸出の機会へとつながるなど、産業としての成長も後押しします。バルセロナワインテストは、単なるワインコンクールではなく、業界全体を盛り上げ、次世代にワイン文化をに継承していくためのプラットフォームなのです。バルセロナは、多様な文化を受け入れ、創造性を育む土壌を持つ街。ここでは、日本文化や日本食が長年にわたり高い人気を得ており、それに伴い、日本酒やジャパニーズウイスキー、さらには日本ワインへの関心も高まっています。 日本でワインを造る皆さまにも、ぜひこの輪に加わっていただき、ともに未来のワイン文化を育んでいければ、これ以上の喜びはありません。 Barcelona Wine Test　バルセロナワインテストBarcelona Wine Test Web サイト@bcnwinetest Barcelona Wine Testについてのお問合せはこちらから...
【モンテレイ】ガリシアで最も小さく、最も若いDO(原産地呼称) / DOモンテレイ試飲会レポート、バルセロナより
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by IkumiHarada

【モンテレイ】ガリシアで最も小さく、最も若いDO(原産地呼称) / DOモンテレイ試飲会レポート、バルセロナより

ガリシア州オウレンセ県、ポルトガル国境に広がるD.O.モンテレイは、ガリシアで最も小さく、そして最も若い原産地呼称です。タメガ川とドウロ川流域という特異な気候条件が生む多彩なブドウ品種と、世代を超えて受け継がれる伝統が、モンテレイのワインに独自の個性を与えています。いま注目されるゴデーリョやメンシアはもちろん、パロミノやドーニャ・ブランカを使ったブレンドにも、この土地ならではの奥深い味わいが息づいています。
修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート
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by IkumiHarada

修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート

【文】フアン・ムニョス　【構成・訳・収穫レポート・写真】原田郁美　今回の Spanish Lifestyle では、35年以上にわたりスペインワインの第一線で活躍し、トップソムリエとして、また教育者として多くのプロフェッショナルを育ててきたフアン先生による「プリオラートのワイン」をご紹介します。収穫で活気に満ちる現地から、今年のブドウの出来や生産者の声も交えてお届けします。どうぞ記事を通して、プリオラートを感じていただければ幸いです。 目次 ※目次の各項目をクリック（またはタップ）すると、該当する本文のセクションへジャンプします。 1.修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート 2.2025年、プリオラートの収穫について 1.修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート ワインの”ミネラル感”をめぐる論争 プリオラートのスレート土壌「リコレリャ」 「ミネラリーなワイン」と呼ばれるものについては、常に議論がつきまといます。存在そのものを疑問視する人もいれば、むしろ大きな影響を与える要素だと考える人もいる。実際のところ、ワインのミネラリティを捉えるのは容易ではありません。 もっとも分かりやすい例としては、以下のようなものが挙げられます。 石灰質土壌（アルバリサ、チョーク、白い砂利など）：塩味や旨味（サピディティ） 火打石や花崗岩：スモーキーさと塩味的ミネラル感 火山性土壌：酸味や灰、ゴムのようなニュアンス スレート（リコレリャ）：鉄分を含んだ乾いた石の印象 こうした要素を手がかりに「ワインのミネラル感」を語り始めるわけですが、もちろんそこに気候や標高の影響が加わります。 修道院の文化と、山のブドウ畑が育む個性 プリオラートはまさに「山のワイン」の産地。大陸性気候の厳しさとリコレリャ（スレート）の存在が、その大きな特徴を形づくっています。急斜面の畑、段々畑（コステルス）で育つブドウは手間がかかりますが、1990年代に「クロス」と呼ばれるプロジェクトを立ち上げた先駆者たちのおかげで地域は再び脚光を浴びました。若い世代は自らの土地を信じ、親の畑を守りながら、世界最高峰のワインと肩を並べる銘酒を生み出すようになったのです。 エスカラデイ修道院跡 修道院文化に端を発する小さなワイン産地プリオラートは、どこかルネサンス的な精神をも宿しています。多様なクローンのガルナッチャや、1902年以前に植えられた古木のカリニェナが残され、1940年代にはベルムントの鉱山で働いていたアンダルシア移民が持ち込んだペドロ・ヒメネスも定着しました。これらは地元のガルナッチャ・ブランカとともに、個性豊かな白ワインを生み出しています。それは、過剰なトロピカル香やハーブ香に寄りがちな新世界ワインとは一線を画す、「本物のワイン」といえるでしょう。 世界が認めた銘醸地 世界的に認められたDOCaプリオラートは、特にアメリカ市場で高く評価されたため、価格も上昇しています。フランスやアメリカのワインが1,000ユーロ、2,000ユーロ、あるいは3,000ユーロを超えるのなら、スペインのワインも同様に市場が評価する価格をつけて然るべきです。 とはいえ、プリオラートは小さな産地。むやみに拡大することなく、品質と価格のバランスを保ち続けることが重要です。 プリオラートのワイン――DOQ全域のワインから村名ワイン（Vi de Vila）、区画ワイン（Paratge）、単一畑の格付けワイン（Gran Vinya Classificada、グラン・クリュに相当）まで――はいずれも唯一無二の存在です。そこに込められているのは歴史、個性、そして厳しい大陸性気候やエブロ川流域の自然条件、さらにはミストラルの風がもたらす恩恵といった背景です。 現代のプリオラートを形づくったのは、アルバロ・パラシオス、ダフネ・グロリアン、ペレス家（サラ・ペレスと両親）、ルネ・バルビエ、カルレス・パストラナ、フェルナンド・グラシアらの先駆者たち。その後もフェレール＝ボベ、トーレス、ペレラーダ、そして、ワイン評論家からも「気鋭の造り手」と称されるロジェール・グリフォイ・デクララをはじめ、新しい世代の造り手たちが次々と登場し、それぞれの個性と高い品質を追求したワインを生み出しています。 結局のところ、ワインを選ぶ基準は「産地」「品質」「個性」です。プリオラートのワインを選ぶということは、歴史と独自性、そして品質を選ぶことにほかなりません。 「歴史と個性、品質を飲む。それとも凡庸さとブランドを飲むか。選ぶのは自由であり、それぞれが尊重されるべきものです。」 ―Salud, Priorat…そしてもちろんMucho Amor.フアン・ムニョス – あなたのソムリエ Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 2. 2025年、プリオラートの収穫について 2022年から3年にわたり続いた干ばつ。2024年は、エル・ヨアール村で発生した山火事の際、村の貯水ダムが干上がっていたため消火が遅れ、ブドウ畑が炎にさらされるという痛ましい出来事もありました。さらに、土地に根を張り続けてきた古木のカリニェナが枯死したニュースは、多くの人々に衝撃を与えました。では2025年は、どのような年となったのでしょうか。プリオラートのエル・モラール村で1736年からブドウ栽培を営む、ファミリーワイナリー「グリフォイ・デクララ」のオーナー兼醸造家、ロジェール・グリフォイ・デクララ氏に話を聞きました。昨年は干ばつの影響で75〜80％もの収量減に見舞われましたが、2025年は通常の80％まで回復。病害もなく、健全なブドウが育ちました。ただし、3年間の極端な干ばつの影響もあり、今年は「畑にどれだけ真摯に向き合ってきたか」で収量や品質に大きな差が出た年でもあるといえます。...
「IKOYA」ミシュラン★松久シェフが贈る、バルセロナの新IZAKAYA
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by IkumiHarada

「IKOYA」ミシュラン★松久シェフが贈る、バルセロナの新IZAKAYA

バルセロナに根づく日本食文化 スペインの中でも特に日本食人気が高いのは、国際的な港町バルセロナです。寿司はもちろん、ラーメンも若い世代なら誰もが知る日本食となりました。2005年に筆者がバルセロナに留学していた頃も、すでに意識の高い人たちの間では日本食ブームが起きていました。当時ベルギー人のクラスメイトが連れていってくれた回転寿司店では、マグロやサーモンの寿司と、餃子だけが回っていて、ショックを受けたのを今でも覚えています。その当時大半の日本食店は、中国人が経営していました。その後、日本好きのグルメなラトビア人の友人に連れて行ってもらったのが「Shunka（旬香）」。2001年に松久秀樹シェフがオープンした店で、当時の和食店とは一線を画す存在でした。 スペインで最も有名な日本人シェフ 松久秀樹シェフ 松久シェフは1972年愛知県豊田市生まれ。寿司職人である父のもとで育ち、1997年にスペインに渡ります。地中海食材の多様さと質に魅了され、日本の伝統技法との融合を目指しました。2009年には「Koy Shunka」をオープン。カウンターを囲むオープンキッチンという当時まだ珍しいスタイルと、松久シェフが手掛ける緻密で本格的な日本料理が大きな話題を呼び、国内外のセレブリティたちも訪れる人気店となりました。2012年、スペインで初めて日本人シェフとしてミシュラン一つ星を獲得。筆者は2016年に「Koy Shunka」を訪れましたが、その頃には、松久シェフは、テレビCMや料理番組にも登場するスターシェフでした。現在はバルセロナに4店舗、スペイン国内に6店舗を展開し、約90人のスタッフを率いる経営者としても注目の存在です。 バルセロナの街に捧げる「IKOYA」 2021年、パンデミックの最中にオープンしたのが「IKOYA」です。松久シェフはこの店についてこう語ります。「これは、自分自身とバルセロナへの贈り物です。30年近く料理をしてきた、この街との関係への感謝の気持ちを込めて。」 シェフが、東京で親しんだ居酒屋文化を、バルセロナに再現したのが「IKOYA」です。賑やかさと煙、日本酒や焼酎が飛び交うカウンターに、精緻な日本料理がカジュアルで楽しい表情を見せる。天井が高く、広く開放的な店内には、炭火焼きのカウンターが象徴的に設えられ、特注の鱈のランプやアートが、日本的な雰囲気をまとった未来感のあるモダンな世界観を作り上げています。立地は、サンタ・カテリーナ市場の向かい、カテドラルからもほど近い便利な場所。バルセロナの街並みに自然に溶け込む居酒屋です。 一皿から伝わる松久シェフの哲学 最初に供されたのは、枝豆の炭火焼き。居酒屋の定番ともいえる枝豆が、ここではガストロノミックな一皿として登場します。 刺身や握り、細巻き、ラーメン、肉や魚の炉端焼き…。どの料理からも、新鮮な素材の確かさと丁寧な仕事ぶりが伝わってきます。さらに、日本の居酒屋料理にガストロノミックなひねりを加えた、やや濃いめの味付けが、現地のお客さんの胃袋をしっかりつかむことに深く共感しました。お酒やワインも進み、店内はいつの間にか活気にあふれていました。 日本ならではの持ち味を存分に活かしつつ、スペイン人の好みにも寄り添いながら、居酒屋らしく、ワイワイとカジュアルに、シェアして楽しめるのが、「IKOYA」の大きな魅力だと感じました。 そして料理を引き立てるのは、44種類におよぶ職人仕込みの日本酒のセレクションです。 「ゲストを喜ばせるための料理でなければ意味がない」松久シェフの信念が、一皿一皿に込められています。 バルセロナで広がる「IZAKAYA」 和食の伝統を礎にしながらも、こだわりを押し付けるのではなく、現地の人々の心に響く料理を生み出す。その結果「IKOYA」は、バルセロナの人々に愛され、日本人にとっても新鮮な発見をもたらす唯一無二の居酒屋となりました。 近年、スペインの美食家の間で「OMAKASE」という言葉が浸透したように、いま「IZAKAYA」という日本語が「IKOYA」を通じてバルセロナに広がりつつあります。地中海の恵みと日本料理が交わる場所から、新しい食文化が芽吹いているのです。ーーーーーーIKOYA📍  Av. Francesc Cambó, 23, BarcelonaWeb:https://ikoyaizakaya.com/Instagram:@ikoyaizakaya Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会（AGE）」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist（ICEX認定）。山口県出身。 @ikumiharada Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 

バルセロナ「Cadaqués（カダケス）」で味わう、至福の薪火パエリア
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by IkumiHarada

バルセロナ「Cadaqués（カダケス）」で味わう、至福の薪火パエリア

「Cadaqués（カダケス）」は、バルセロナとマドリード、どちらの店舗も都会にありながら、まるで本物のカダケスの町を訪れたような、地中海の自然を感じられるゆったりとした空間です。 薪火の香りに包まれながら、こだわり旬の素材を味わう─そんなしあわせなひとときを提供してくれるレストラン。 カタルーニャ北東部、まるで絵本から抜け出したような美しい町「カダケス」の風景や文化の豊かさ、そして、薪火パエリアの美味しさに触れたい方は、ぜひ一度足を運んでいただきたいレストランです。
ガスパチョの歴史、味わいのルーツを辿る
spanish lifestyle
by IkumiHarada

ガスパチョの歴史、味わいのルーツを辿る

夏にぴったりのスペイン伝統スープ「ガスパチョ」 スペインの夏を代表する冷製スープ「ガスパチョ」は、その爽やかな酸味と野菜の豊かな風味で、暑い季節に体をすっきりとリフレッシュしてくれます。単なるトマトスープと思われがちですが、実は長い歴史と地域ごとの多様なバリエーションがあり、古代ローマ時代から続く伝統料理です。 本場スペインでは、パンやアーモンド、さまざまな野菜を使ったレシピがあり、夏の栄養補給として愛されてきました。現代では、ビタミンたっぷりのヘルシーな冷静スープとしても、世界中で楽しまれています。
バルセロナ初、バスク式魚介専門炭火焼きレストラン「Kresala（クレサラ）」
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バルセロナ初、バスク式魚介専門炭火焼きレストラン「Kresala（クレサラ）」

バルセロナの魅力を語るとき、地中海の存在は欠かせません。その青い海を臨む港のひとつ、オリンピック港（Port Olímpic）が昨年、新たな息吹とともに生まれ変わったことをご存知でしょうか。かつては観光地特有の素朴さと雑多な空気が漂っていたこのエリアが、いまや「Balcó Gastronòmic（グルメ・バルコニー）」として、洗練された美食の舞台へと進化を遂げています。 潮風がやさしく吹き抜けるテラス席、目の前に広がる美しいビーチ。そして、炭火に香ばしく焼かれる魚介の香り―そんな五感を満たす時間を叶えてくれる、こだわりのバスク料理店をご紹介します。 バスク語で"潮の香り"を意味する「Kresala（クレサラ）」 店名 “Kresala（クレサラ）” は、バスク語で「潮風」や「潮の香り」を意味する言葉。その名のとおり、海と火の出会いが生むバスクの食文化を象徴するレストランです。 手がけたのは、世界各地でバスク料理を展開する【サガルディグループ】。ナバーラの名店「Bidea 2」の炭火焼き職人グレゴリオ・トローサ氏と、グループ創設者であるミケル＆イニャキ・ロペス・デ・ビニャスプレ兄弟がタッグを組み、伝統と革新を融合させた「バスク式魚介炭火焼き」の真髄を、ここバルセロナで表現しています。バルセロナのニュースポット「Balcó Gastronòmic（グルメ・バルコニー）」に、2024年9月オープン。地元カタルーニャを代表する新聞『El Periódico（エル・ペリオディコ）』にて、「2024年にバルセロナで新規開業したレストランの中で最も優れた店」に選ばれるなど、その実力は早くも高く評価されています。 バスクの魂を、バルセロナ、世界に伝える親善大使 左から、「Spanish Lifestyle」でお馴染みのフアン先生、筆者、そして、サガルディグループの創設者であり、シェフでもあるイニャキ氏 Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 
 「クレサラ」をはじめとした、サガルディグループの創設者であり、シェフでもあるイニャキ・ロペス・デ・ビニャスプレ氏は、バスク地方出身。1981年にバルセロナ大学で人類学を専攻し、その文化的背景への深い理解をベースに、1995年、弟のミケル氏とともに、バルセロナでバスク料理店「IRATI（イラティ）」を開店しました。 実は筆者が2005年に語学留学でバルセロナに滞在していた当時、初めて「ピンチョス」やバスク料理に触れたのがこの店でした。今回の取材を通じてその記憶がよみがえり、深い感慨に包まれました。 「バスク料理を、バスク以外の場所で正しく伝えること」。この理念こそが、サガルディグループの成長と信頼の礎です。現在、バルセロナをはじめ、マドリード、ポルト、ロンドン、アムステルダム、ブエノスアイレス、バレンシアなど、世界各地に29店舗を展開。そのすべてがイニャキ＆ミケル兄弟の直営店であることにも、品質へのこだわりと責任感が表れています。 さらにスペイン国内には、グループ専用の自社農園を5カ所所有。漁師をはじめとする信頼のおける生産者たちと直接やりとりを行い、食材の鮮度と品質を徹底的に追求しています。インタビューを通して感じたのは、「本物のバスクの食文化を世界に届けたい」というイニャキ氏の揺るぎない情熱。その想いは、店づくりから料理、コンセプト、サービスの細部に至るまで、確かに息づいていました。 バスクやガリシアから新鮮厳選された、最高の魚介 「クレサラ」で味わえるのは、オンダリビアやガリシア、バルセロネータ、ロセスなど各地の港で水揚げされた旬の魚介類です。カンタブリア海やガリシアから届く魚介は、夜のうちにトラックでバルセロナへ運ばれ、翌朝には新鮮なまま店に届きます。大西洋側の海は地中海とは異なり波が荒く水温も低いため、魚の身が引き締まっているのが特徴です。魚の旨味を最大限に引き出すために、1〜2日間じっくりと逆さに吊るしてから、バスク伝統の直火焼台（parrilla）で炭火焼きにされます。バスク伝統の“パリージャ”で、炭火で焼き上げた真鯛地中海の絶品赤海老は、濃厚なミソと甘みが特徴ガリシア産マテ貝の生仕立て　キャビア香る至福の一品 幻の高級甲殻類「サンティアギーニョ」に出会う 前列左から赤海老、そして二番目の黒くずんぐりとした甲殻類は、幻の海の珍味「サンティアギーニョ」 訪問時、イニャキ氏が「今日はガリシアからサンティアギーニョが届いたんです」と紹介してくださいました。7〜10cmほどの小さな甲殻類で、見た目はハサミのないロブスターのようですが、はるかに小ぶり。スコップ状に広がる触角と、甲羅の縁に走る濃赤色のトゲが特徴です。 茹で上がると、その背に「サンティアゴの十字架（クルス・デ・サンティアゴ）」が浮かび上がるという、神秘的な姿を見せる希少な甲殻類。ガリシア沿岸の岩場に生息し、漁期がごく限られているため、市場に出回ることは稀です。現存する最古の甲殻類とも言われ、その味わいと価値の高さから、“海の宝石”と称されるにふさわしい存在だと、フアン先生は語ってくれました。こんな希少な魚介と出会えるのも、「クレサラ」ならではの特別な醍醐味です。デザートは、炎のベイクド・アラスカ。香ばしく焼き上げたメレンゲに包まれたアイスケーキを、目の前でフランベ。立ちのぼる炎とともに、最後のひと皿まで“火”の演出で魅せてくれました。 豊富なワインセレクション ワインリストは200種以上を誇り、中には市場にほとんど出回らない希少ボトルも。 イニャキ氏が最初の一杯に選んでくれたのは、バスク原産のブドウ品種・オンダラビ・スリを使用した、シャンパーニュ製法のスパークリング・チャコリ「Artadi Izar-Leku」。キレのある酸と繊細な泡立ちが絶妙で、魚介の旨みと寄り添いながら、美しく共鳴していました。次に登場したのは、味わいはもちろん、アーティスティックなエチケットでも印象に残る「OXER WINES」のチャコリ。使用品種は、オンダラビ・スリとオンダラビ・スリ・セラティア。豊富なミネラル感とキリッとした酸に加え、ふくよかな広がりがあり、潮風を思わせる余韻が静かに続きます。バルセロナの美しい海を眺めながら、バスク伝統のParrilla（パリージャ）文化を堪能できる「クレサラ」。火と海が織りなす極上の美食体験ができる、フーディー必見の新たな注目スポットです。炭火の香りに包まれた新鮮な食材が、バスクの食文化の奥深さを物語ります。バルセロナでその息吹を、ぜひ体感してみられてはいかがでしょう。ーーーーーーKresala（クレサラ）住所: Port Olímpic, Moll de Gregal, local 1, Sant Martí, 08005 BarcelonaTeléfono:...
【バルセロナ・ゴシック地区】歴史とアートに包まれた、至福の美食体験
「El Cercle（エル・セルクレ）」

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【バルセロナ・ゴシック地区】歴史とアートに包まれた、至福の美食体験
「El Cercle（エル・セルクレ）」


バルセロナ・ゴシック地区の歴史的宮殿をリノベーションした「El Cercle（エル・セルクレ）」。人気のテラス席と、地元に愛される本格カタルーニャ料理と、バルセロナで人気の日本料理、豊富なワインが楽しめる贅沢な空間です。歴史と芸術に包まれた、至福の美食体験をお届けします。
【創業1872年・バルセロナ】地元客が通う、クラシックなカタルーニャレストラン「ラ・クララ（La Clara）」
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【創業1872年・バルセロナ】地元客が通う、クラシックなカタルーニャレストラン「ラ・クララ（La Clara）」

バルセロナで出会う、本物のカタルーニャ料理 「バルセロナで、伝統的なカタルーニャ料理に出会うのって、難しいですね」スペインとワインに精通し、大阪でワインショップを営むある方のこの言葉が、ずっと心に残っています。 たしかに、世界有数の観光都市であるバルセロナの中心部には、「パエリア」や「サングリア」といった観光客向けの定番メニューを掲げたレストランが軒を連ねています。一方で、2024年の「世界ベストレストラン50」で1位に輝いたミシュラン三つ星の「ディスフルタール」をはじめ、スタイリッシュな空間で独創的なコース料理を提供するガストロノミック・レストランも年々増えています。しかし、“クラシックなカタルーニャ料理”を味わえる店は、意外にも限られているのが現実です。 筆者自身、「本当においしいカタルーニャ料理は、家庭にある」と感じています。なかでも、お母さんやおばあちゃんの世代がつくる料理には、“愛情と栄養”がたっぷり詰まっていて、何ものにも代えがたい味わいがあります。 それでも、バルセロナの中心地からほんの少し足を伸ばせば、昔ながらの味と空気感を大切に守り続け、今なお地元の人々に親しまれているクラシックなレストランに出会うことができます。今回ご紹介する「La Clara（ラ・クララ）」も、そんな一軒です。 1872年創業、常連客が通う、カタルーニャレストラン バルセロナのグラン・ビア沿い、サン・アントニ地区に佇むレストラン「ラ・クララ（La Clara）」は、1872年からずっと、この場所、この建物で、カタルーニャ料理が提供されてきました。150年の歴史を持ちながらも、現代の感性を取り入れた空間で、今も地元客が通い、愛され続けています。 エントラスのカウンターでは、気軽にお酒やタパスを楽しめるカジュアルなバル、中に進むと、白いテーブルクロスが整然と並ぶエレガントなダイニングエリア、広々とした個室もあり、空間ごとに食体験の表情が変わります。 ワイン愛好家にとっての“聖地” 圧巻は、約1300種類を誇るワインセラー。スペイン各地はもちろん、世界の銘醸ワインが丁寧に保管されており、そのワインリストは、カタルーニャのワインアワード「CartaVi」を2度も受賞するほどの充実ぶり。垂直ヴィンテージも豊富に揃い、まさに“ワインの聖地”と呼ぶにふさわしい場所です。 CartaVi コンテストの表彰状：Associació Vinícola Catalana主催 スペイン最優秀ソムリエの栄冠に輝いたこともあるフアン先生も、そのセレクションに深く感銘を受けられていました。まさに、ワイン愛好家にとっては夢のような一本と出会える場所です。 Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 料理は、バルセロナの市場から届く新鮮な食材を使った、王道のカタルーニャ料理。写真左は、25年にわたり「ラ・クララ」の厨房を支え続けてきたフアン・シェフ。そして筆者の右隣のカルロス氏は、現在この店のディレクターを務める人物であり、実はフアン先生の教え子のお一人。 これまでも、スペインを代表するシェフやワイン関係者をフアン先生からご紹介いただき、「Spanish Lifestyle」で取材やインタビューを重ねてきましたが、世界各地で活躍する1万人を超える教え子たちが、こうしてレストランやワイナリーの最前線で活躍する姿に出会えるのは、本当に感慨深いことです。フアン先生とともに、筆者自身も「Spanish Lifestyle」を通じて、スペインのワインと食の世界をこれからも応援していきたいと、改めて感じました。 2007年には、「生粋のカタルーニャ料理を提供するレストラン」として、ニューヨーク・タイムズ紙にも紹介され、その記事はいまも店内に大切に飾られています。「まずはこれを」とカルロスがすすめてくれた、「塩だらのブニュエロ（Buñuelos de Bacalao）」。ふんわり軽やかに揚がった一皿は、絶妙な塩加減と食感が魅力。家庭では出せない、プロの洗練が伝わる逸品です。   「カンタブリア産アンチョビとエスカリバーダのティンバル風盛り合わせ」じっくりと炭火で焼き上げた香ばしいエスカリバーダ（焼き野菜のマリネ）と、旨味たっぷりのアンチョビが織りなす絶妙なハーモニー。 カタルーニャのソウルフード「パン・コン・トマテ」に生ハムをのせて。「スズキのタルタル(Tartar de lubina)」。こんなモダンな一皿も。 カタルーニャ伝統の味わいを楽しめるラ・クララ自慢の「カネロン（canelons）」。赤ワインで4時間じっくり煮込んだ牛と豚の肩肉がとろけるように旨みを放ち、クリーミーなソースと絶妙に調和した一皿。カルロスのおすすめのもう一皿は、「野菜とキノコのアロス（Arroz de  Verduritas y Setas）」。野菜とキノコの旨みがじっくり染み込んだご飯は、硬さも味わいも絶妙です。お米料理ながら軽やかで、ワインが進むのもうれしいポイント。後味も爽やかで、あっという間に平らげてしまいました。 観光地の喧騒を離れた“本物”の一軒 リラックスした雰囲気の中で、地元の人々と肩を並べて食事が楽しめる「ラ・クララ」。ショッピングや観光の合間はもちろん、ビジネスの会食や、グループディナーにも幅広く対応できる個室も備えた、まさに“使い勝手の良い”名店です。 観光客にはまだ知られていない貴重な穴場であり、地元バルセロナの人々にとっては欠かせない、落ち着ける安定のレストランです。クラシックなカタルーニャ料理の真髄と厳選されたワインを心ゆくまで味わいたい方に、ぜひ訪れていただきたい一軒。次のバルセロナ訪問では、ぜひ足を運び、地元の温かさと味わい深い料理の世界に浸ってみられてはいかがでしょう？ ーーーーーーーーーーーーーーーLa Clara Restaurant住所: Gran Via...
旅先で出会う、心に残る一杯【高標高ワイン】カスティーリャ・イ・レオン
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旅先で出会う、心に残る一杯【高標高ワイン】カスティーリャ・イ・レオン

北ブルゴスのワイナリー　Pagos de Anguix （パゴス・デ・アンギス） 【文】フアン・ムニョス【訳・写真】原田郁美　 「Spanish Lifestyle」では、今回、「高標高のワイン」にフォーカスします。ご紹介するのは、北ブルゴスの高原地帯「エル・パラモ（El Páramo）」で育まれた、フアン先生おすすめの1本、Prado Lobo（プラド・ロボ）です。 筆者がこのワインと出会ったのは、カスティーリャ・イ・レオン州の小さな町、アレバロ（Arévalo）を訪れたときのこと。中世の面影を残す石造りの街並みに囲まれながら、地元の人々に長年愛されてきたAsador Las Cubas（アサドール・ラス・クバス）でのランチの席で出会った赤ワインがPrado Loboでした。 その印象深い出会いの舞台となったアサドールや、ブルゴスの旅の写真、そしてワイナリーの風景とともに、このワインの魅力を紐解いていきます。ページをめくるごとに、皆さまの旅への想いが広がりますように。 　ブルゴスのシンボルともいえるブルゴス大聖堂   北ブルゴス、高原の風が育む、涼やかな果実の余韻 Prado Lobo（プラド・ロボ） 熟成とエレガンスの、最も純粋なかたちWinery: Pagos de Anguix  Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos ワインを「標高の高さ」で語るとき、私たちはつい数字だけを見てしまいがちです。しかし、1,000メートルといっても、それがアンダルシアの太陽の下と、ブルゴス北部の冷涼な高地とでは、意味合いがまったく異なります。 ここブルゴスの北、高原地帯「エル・パラモ」では、夏は短く、冬は長く厳しい冷え込みが続きます。そんな環境下では、葡萄の成熟はゆっくりと進み、果粒は小さく、皮は厚く育ちます。この自然の摂理こそが、色調の濃い赤紫、凝縮感のある香り、爽やかな酸、そしてしなやかな口当たりを兼ね備えた唯一無二のワインを生み出すのです。 「Pagos de Anguix – Prado Lobo」は、この厳しくも美しい環境で育ったティンタ・フィナ種を用い、フレンチオークで20か月間熟成。果実味を損なうことなく、香りには野性味あるブルーベリーやスミレ、ブラックベリー、そして微かなスパイスが顔をのぞかせます。口に含むと、骨格のある味わいの中にエレガントな滑らかさがあり、果実と標高、そして樽が見事に調和しています。 アビラの小さな町アレバロにある　Asador Las Cubas （アサドール・ラス・クバス） おすすめのペアリングは、やはり本場カスティーリャの伝統に倣って、子羊のローストや仔山羊のグリル、あるいは赤身の牛肉。和牛のような旨味の強い肉とも相性がよく、それぞれの素材が持つ美味しさを引き立て合います。 サーブ温度は16℃、グラスはボルドー型の大ぶりなものがおすすめです。時間にゆとりがあれば、デキャンタージュすることでより一層その魅力が花開きます。 高地の冷気と、果実の息吹、そして人の手が織りなすこの1本。愛情とともに、どうぞゆったりとお楽しみください。 SALUD Y AMOR…..MUCHO AMORフアン・ムニョス –...
【バルセロナ】旅の途中に寄りたい名店 "ラ・タベルナ・デル・クリニック"
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【バルセロナ】旅の途中に寄りたい名店 "ラ・タベルナ・デル・クリニック"

スペインで常にランキングの一位に輝く人気都市バルセロナ。サグラダ・ファミリアやグエル公園など、ガウディ建築に代表される芸術的な見どころにあふれ、街歩きやバル巡り、サッカー観戦と、楽しみ方も多彩です。そんな魅力的な街で「おすすめのレストランは？」と聞かれたときに、自信を持って紹介したい一軒があります。それが「La Taverna del Clínic（ラ・タベルナ・デル・クリニック）」です。バルセロナ地下鉄・オスピタル・クリニック駅からすぐ、利便性の高いロケーションに佇むレストラン。駅前の喧騒を背に、一歩店内へと足を踏み入れれば、空気がふっと変わります。落ち着いた静寂とラグジュアリーな雰囲気が広がり、ワインや生ハム、チーズ、スピリッツなどが美しく陳列されたガラス張りのセラーが通路を彩ります。これから始まる食体験に、自然と胸が高鳴ります。 実はこのレストラン、Spanish Lifestyleのフアン先生が「バルセロナで本当におすすめしたい一軒」と太鼓判を押す、特別な存在なのです。 Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos オーナーシェフのトニ・シモエス氏は、かつてフアン先生が教鞭を執っていたバルセロナのホスピタリティ専門学校で料理の基礎を学び、その後、スペイン料理界の巨匠・故サンティ・サンタマリア氏（三つ星レストランのシェフ）のもとで修業を重ねた実力派。ミシュランのビブグルマンやレプソルガイド（Guia Repsol ）でも高く評価され、2014年には「カタルーニャ州最優秀若手料理人」にも選ばれています。 通路を抜けた先には、磨き上げられたキッチンが静かに広がっていました。2006年以降、トニ・シモエスシェフが二代目として、ご両親の営んでいたカウンターだけの小さなバルを、同じ場所で少しずつ進化させ、十数年かけて今のスタイルのレストランへと育ててきたのだそうです。 実は10年以上前に一度訪れたことがあるのですが、その頃はまさに“タベルナ（食堂）”といった雰囲気で、今のようなラグジュアリーで個室も備えた、ゆったりとした空間になるとは想像していませんでした。それだけに今回、フアン先生の強いおすすめで再訪し、その変貌ぶりに驚きと感動を覚えました。 「自分の理想のレストランにしたかったんです」と語るトニの目はまっすぐで、そのまなざしの先には、さらに進化し続ける未来のレストランの姿があるように感じられました。 最初に供されたのは、エストレマドゥーラ州産の上質なイベリコ・ベジョータの生ハムに、パン・コン・トマテ。このひと皿に、フアン先生は思わず「10点中10点！」と声をあげました。「ベジョータと呼ばれる最高級のイベリコ豚は、どんぐりをたっぷり食べて育つんです。そのおかげで、脂にはオリーブオイルと同じオレイン酸が豊富に含まれ、とろけるような食感と、独特の旨味が生まれます。そして実は、脂が溶ける融点も他の生ハムより低くて、22度ほど。だから室温でも自然に脂が溶けはじめて、香りも味わいも、より引き立つんですよ」と、フアン先生。 その言葉の通り、しっとりと艶を帯びた生ハムは、口に含むとやさしく溶け、芳醇な香りが広がりました。La Siberia Cava Gran Reserva Brut Nature ： JUVE & CAMPSこのキュヴェをひと言で表すなら　“絹のようなエレガンス”→→フアン先生のテイスティングノートはこちらからトニ・シモエスシェフ自ら運んできてくださったのは、この店を象徴するひと皿。伝統を現代的に昇華させた、新しいスタイルの「パタタス・ブラバス」です。ひと口かじると、なかからピリッと辛みの効いたブラバスソースがとろりとあふれ出します。10年前、初めていただいたときの、あの驚きと感動がふたたびよみがえりました。 旬の厳選素材を、極上のひと皿に 料理は、クラシックなフランス料理をベースにしつつ、現代的な感性と地元カタルーニャのエッセンスが融合した地中海料理。素材選びにも一切の妥協がなく、ご両親のルーツであるガリシア産の魚介をはじめ、高品質な食材を最大限に活かしたメニュー構成となっています。 この日は、トニ・シモエスシェフのお任せコースを体験しましたが、アラカルトでも十分にその実力を堪能できます。軽めのランチから、じっくりと味わいたいフルコースまで、ゲストの時間やスタイルに合わせて柔軟に対応してくれるのも魅力です。 こちらは、ふわりと軽いブリオッシュの上に、エビとキャビアが贅沢にあしらわれています。エビの上品な甘みとキャビアの塩味、それを受け止めるブリオッシュの香ばしさが見事に調和し、ひと口ごとに幸せが広がります。 圧巻のワインセレクションで、食体験に深みを ガラス張りのモダンなワインセラーの壁一面にずらりと並ぶのは、450種以上のワイン。圧巻の光景です。スペイン各地のD.O.（原産地呼称）を中心に、フランス、ドイツ、アルゼンチン、南アフリカなど、世界各国の銘醸ワインが揃っています。しかも、価格は通常のレストランよりも良心的。ワイン好きの間では、スペイン国外からもこのレストランに足を運ぶ価値があると評されるほどだとか。産地やヴィンテージはもちろん、料理とのペアリングに応じた一本を提案してもらえるのも魅力です。 【バルセロナ】旅の途中に立ち寄りたい、とっておきの一軒 バルセロナには魅力的なレストランが数多くありますが、観光名所で溢れるこの街では、「できるだけ多くを見て回りたいから、食事は手早く済ませたい」という旅行者の声も少なくありません。だからこそ、限られた時間の中でも、ひと皿からでも本格的な美食体験が叶う店の存在は貴重です。「La Taverna del Clínic」は、そんな旅の合間にさっと立ち寄って楽しむ一皿から、ワインペアリングを含むコースでじっくり味わう贅沢な時間まで、多彩な楽しみ方を提供してくれます。美食にこだわる地元の常連客はもちろん、遠方から訪れるグルメな旅行者たちにも愛される、特別なレストランです。ーーーーーーーーーーーーーーーLa Taverna del Clínic住所: Carrer del Rosselló, 155, Eixample, 08036 Barcelona@latavernadelclinic...
【ビルバオ美食ツアー】チャコリと薪火料理が刻む、心に残る一日
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by IkumiHarada

【ビルバオ美食ツアー】チャコリと薪火料理が刻む、心に残る一日

「パリのついでに寄ったスペインに恋をした」それは、大学の卒業旅行で初めてスペインを訪れたときの、思いがけない本音でした。当時の私はフランスに夢中で、パリへの憧れを胸に旅に出ました。スペインは、あくまで“ついで”のはずだったのに─。豊かな食文化、深い歴史と自然、澄みわたる青空、そして、ほどよい距離感であたたかく迎えてくれる人々。 気づけば、スペインにすっかり心を奪われていたのです。 その後、バルセロナへの留学を経て、2011年に「スペインワインと食協会」を設立して以来、スペインワインと食の魅力を日本に伝えることをライフワークとして活動してきました。 2025年は103日間で12ヵ国・18の寄港地を巡る世界一周クルーズの航海中にある豪華客船「飛鳥Ⅱ」 だからこそ、このたび、飛鳥Ⅱ 世界一周クルーズの寄港地ビルバオで「美食×チャコリワイナリーツアー」のコーディネートと通訳ガイドをさせていただけたことは、私にとって大きな喜びでした。どれほど写真や映像を眺めても、現地での感動にはかないません。世界的にも美食の地として知られるスペイン・バスク地方の魅力を、五感で味わい、皆さまと分かち合う─。そんな体験を通して、数ある国々の中から「またスペインに戻ってきたい」と思っていただけたなら。そんな願いを込めて、ツアー当日を迎えました。 進化する美食都市、ビルバオ グッゲンハイム美術館　建築家フランク・ゲーリー スペイン北部、カンタブリア海に面した中都市ビルバオ。かつては鉄鋼業や造船で栄えた工業都市でしたが、1980年代の産業衰退を機に、大胆な都市再生に乗り出しました。その象徴が、1997年に開館したグッゲンハイム美術館です。建築家フランク・ゲーリーによる前衛的な建築は、世界中から観光客を惹きつけ、街のイメージを一新しました。以降、磯崎新氏による「イソザキ・アテア（磯崎ゲート）」など、現代建築が次々と誕生し、ビルバオはアートとクリエイティブの街へと生まれ変わりました。 ビルバオ旧市街にあるバル。バスク名物「ピンチョス」 同時に、美食の街としても進化を遂げています。2000年代以降はミシュラン星付きレストランが続々と登場し、今や世界のフーディーたちが注目する存在に。私自身、2005年から毎年のように美食を求めてサン・セバスティアンを訪れていましたが、ビルバオは素通りしていました。しかし近年、洗練された料理と進化したチャコリの魅力に加え、良心的な価格帯、過度に観光地化されていない落ち着いた雰囲気、そして国際空港を擁する利便性が相まって、ビルバオの人気はより高まっています。 ツアーのはじまりは、アルチャンダの丘から。眼下には、再生されたビルバオのモダンな街並みが広がります。現地ガイドのクリスティーナさんから、かつてこの街が重工業の煙に包まれていた時代の話をうかがい、「この丘に登って初めて深呼吸ができた」という言葉が心に残りました。「ビルバオ効果」と呼ばれる都市再生を象徴する景色とともに、この街が歩んできた歴史とその変貌がより鮮明に感じられた瞬間でした。 Gorka Izagirre（ゴルカ・イサギレ）ブドウ畑＆チャコリワイナリーツアー 次に訪れたのは、D.O.チャコリ・デ・ビスカヤを代表するワイナリー、「Gorka Izagirre（ゴルカ・イサギレ）」です。現地では醸造家のホセ・ラモン氏にご案内いただき、ぶどう畑を歩きながら、チャコリ造りへの想いや、バスクの土地と文化に根ざした哲学をうかがいました。 チャコリに使われる代表的な品種は、白ぶどうのオンダラビ・スリ（Ondarrabi Zuri）ですが、このワイナリーではもう一つの稀少品種、黒ぶどうのオンダラビ・ベルツァ（Ondarrabi Beltza）にも力を入れています。「ベルツァ」はバスク語で「黒」を意味し、酸が強く、ロゼや赤ワインに個性的な風味を加えてくれます。この品種はかつて絶滅の危機にありましたが、ゴルカ・イサギレではバスク政府と協力し、クローンや接ぎ木によって畑への復活を実現しました。 バスク地方の希少黒ブドウ品種オンダラビ・ベルツァを、元からあったオンダラビ・スリの台木にメキシコ人職人が接ぎ木した畑について、ユーモアを交え説明する醸造家ホセ・ラモン氏と通訳の筆者 ワイナリーに併設されたレストラン「アスルメンディ」は、シェフのエネコ・アチャ氏が手がける名店で、2012年からミシュラン三ツ星を獲得しています。東京に「エネコ東京」があるのは知っていましたが、お客様から「エネコシェフのレストランは、軽井沢にもあるんですよ」と教えていただきました。世界各地に展開するシェフのレストランでは、ゴルカ・イサギレのチャコリが提供されています。 なお、エネコシェフはワイナリー創業者であるベルトル・イサギレ氏の従兄弟にあたるそうです。バスクという土地と家族のつながりが、料理とワインを通して自然に表現されていることが印象的でした。 テイスティングでは、4種類のチャコリを、バスクの定番ピンチョスであるヒルダ（オリーブやピクルスの串刺し）、ハモン・イベリコ、イディアサバルチーズとともにいただきました。チャコリは今やバスクの郷土色を越え、美食とともに世界へ羽ばたいている─そんなことを実感したひとときでした。 大自然の中で味わう、前田哲郎シェフの薪火料理：Txispa（チスパ） ワイナリーの後に向かったのは、人口わずか200人の小さな村アシュペ。ここにあるミシュラン一つ星レストラン「Txispa（チスパ）」は、バスクの伝統家屋「カセリオ」を改装し、2023年5月に開業したばかりながら、すでに世界の美食家たちの注目を集めています。 オーナーシェフは、薪火料理の名店「アサドール・エチェバリ※」で10年にわたりスーシェフを務めた、前田哲郎氏。地元の食材を生かした料理と火入れの妙技で、開業からわずか半年足らずでミシュランの星を獲得した実力派です。 ※「世界のベストレストラン50」2024年版で、アサドール・エチェバリはバルセロナのディスフルタールに次ぐ第2位に選出。 当日は快晴に恵まれ、どんぐりの木陰でアペリティフからスタート。眼前には雄大な岩山、足元には自家菜園が広がり、グラスにはカタルーニャの名門「レカレド」によるコルピナットの泡が美しく立ち上ります。緑の自然に囲まれ、澄んだ空気のなかで、ゲストの皆さまの表情にも至福の笑みがこぼれていました。 続いて、築400年を超える石造りのカセリオへ。高い天井と開放感のある空間の奥には薪火の香るオープンキッチン。前田シェフが笑顔で迎えててくださり、料理が生まれる瞬間を、間近で体験できるひとときが始まりました。 フィンガーフードを手に、薪火の音や香りを感じながら、素材の持つ力強さに触れるひととき。キッチンには、心地よい緊張感と食欲をかき立てる匂いと音が満ちていました。 前田シェフの料理の核となるのは、火入れの技術です。薪火は炭火よりも温度が低いため、じっくりと食材に火を通すことができ、素材の水分を逃さずに旨味を閉じ込めることができるのだそう。なるほど、その丁寧な技術が一皿一皿にしっかりと生きていました。 料理のテーマは、日本の食文化のルーツとバスクの地元食材の融合。その日、庭で採れたばかりの新鮮な野菜が主役となり、バスクの山と海の恵みに、日本料理の繊細さが見事に調和していました。 ワインペアリングは、アペリティフのコルピナットに続き、「イチャスメンディ」のチャコリ（マグナムボトル）。地産地消の食材と和のニュアンスが光るお料理との相性も抜群でした。 初夏のこの時期しか食べられない「なみだ豆」は、畑のキャビアと言われる。プチプチとした初めての食感に、食通の皆さまからも驚きの声が 赤ワインは、リオハ「ボデガス・ベンジャミン・ド・ロートシルト」と「ベガ・シシリア」の共同プロジェクト「Macán（マカン）」2019。芳醇な果実味が豊かに広がり、なめらかなタンニンが優しく溶け込む、リオハの真髄を体現した一本。 締めくくりは、アストゥリアス州の「Valverán 20 Manzanas（バルベラン 20 マンサナス）」。20個のリンゴからたった1本しか造られないという贅沢なアイスシードルで、とろけるような甘さと豊かな酸が調和し、なんともしあわせな気持ちにしてくれました。 最後に 港へ向かう道すがら、ゲストの皆さまと一日の余韻を分かち合い、この体験が「またスペインに来たい」と思っていただけるきっかけとなればと願いました。このたびは、ご参加いただいた飛鳥IIのクルーズの皆さま、そして特別なツアーを採用・ご支援くださった郵船クルーズの担当者の方々に、心より感謝申し上げます。感謝の気持ちを込めてレポートにまとめさせていただきました。 今後もスペインワインと食協会では、現地ならではの食体験や、造り手の想いに触れる特別なワイナリーツアーを通して、そして連載中の Spanish Lifestyle では、インタビューや記事を通じて、スペインワインと食の情報をお届けしてまいります。皆さまにとって、スペインを訪れるきっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。 ーーーーーーーーーーーーーーー飛鳥クルーズ（飛鳥Ⅱ・飛鳥Ⅲ） 公式 Bodega Gorka...
スペインの食卓を変えたシェフ、カルロス・アルギニャーノが挑んだ究極のチャコリ造り「K5」
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by IkumiHarada

スペインの食卓を変えたシェフ、カルロス・アルギニャーノが挑んだ究極のチャコリ造り「K5」

スペインで“知らない人はいない”と言われる国民的スターシェフ、カルロス・アルギニャーノ氏。36年以上にわたりテレビ番組でジョークを交えながら健康的な家庭料理を紹介し、多くの家庭の食卓を明るくしてきた、まさに「主婦の味方」のような存在です。私もレシピ本を愛読する大ファンのひとり。そんなアルギニャーノ氏に今回、独占インタビューが叶いました。機会をつくってくださったのは、この連載「Spanish Lifestyle」を共に執筆しているマスターソムリエ、フアン・ムニョス先生。感謝の気持ちでいっぱいです。 545 recetas para triunfar　Karlos Arguiñano著スペインやラテンアメリカでのテレビで最も親しまれ、愛されているベテランシェフ、カルロス・アルギニャーノ氏による実用レシピ集。誰でも手に入る食材で、家庭でも手軽に美味しく作れる545のレシピを収録。 ビルバオでレンタカーを借り、向かったのはアルギニャーノ氏が手がけるチャコリのワイナリー「Bodega K5（K5ワイナリー）」。スペイン北部、フランス国境に近いバスク地方のサラウツ近郊の丘陵地にあります。プロジェクトは2005年、「バスクの地で最高のワインを造りたい」と願うアルギニャーノ氏と4人の仲間によって始まりました。 K5ワイナリーのあるアイア村の年間降水量は1000-1500mm サン・セバスティアン方面へ向かい、高速道路をおよそ1時間走ると、車窓には一面の深い緑が広がっています。バスク地方は“グリーン・スペイン”とも呼ばれるほど雨が多く、豊かな自然に恵まれた地域です。 高速道路を降りてバスクの小さな村 Aia（アイア）へと続く山道に入ると、道の両脇には放牧された牛たちがのんびりと草を食む姿が見られ、地中海沿岸とはまったく異なる風景が広がっていました。険しく曲がりくねった坂道に「本当にこの先で合っているのか」と不安になりながらも、「K5ワイナリー」と書かれた小さな看板を頼りに進んでいくと、やがてブドウ畑に囲まれたモダンな醸造所が静かに姿を現しました。 自然と調和するワイナリーは、2010年に完成。設計はカタルーニャの著名な建築家、Alonso & Balaguerによるもの。ワイナリーを案内してくれたのは、アルギニャーノ氏の末娘アマイアさん。「K5ワイナリー」で働く彼女の兄たちは、サラウツの海沿いにある父のホテル・レストランHotel-restaurante de Karlos Arguiñanoでシェフとして活躍しています。 15ヘクタールの自社畑が、シャトースタイルでワイナリーを取り囲むように広がっている。 標高約300m、チョルア山の南向き斜面に広がる15ヘクタールの畑では、バスク固有の白ブドウ品種オンダラビ・スリが栽培されています。ブナやナラの森に囲まれ、ビスケー湾から吹き込む大西洋の冷たい湿った風を受けながら、1株あたり2.5〜3.5kgに収量を抑え、丁寧に育てられていました。 アルギニャーノシェフの末娘のアマイアさん。畑は水はけの良い粘板岩土壌。 粘板岩や石灰岩を含む土壌が、ミネラル感と凝縮感を兼ね備えた高品質なブドウを育みます。設立以来、「K5ワイナリー」のワインは、その洗練された味わいで高く評価されてきました。醸造を手がけるのは、著名な醸造家ローレン・ロシーリョ氏。伝統と革新を融合させ、長期熟成にも耐える、エレガントで美食に寄り添う新たなスタイルのチャコリを完成させています。 カルロス・アルギニャーノシェフ、独占インタビュー 左からアマイアさん、アルギニャーノシェフ、シェフの最新レシピ本と筆者。 【原田(筆者)】アルギニャーノシェフは、いつもテレビで明るくエネルギッシュな姿を見せてくださって、見ているこちらまで元気をもらえます。その元気の源は、いったい何なのでしょうか？ 【アルギニャーノ】実は特別な秘訣なんてないんですよ。私はもともとこういう性格なんです。自分の仕事が大好きですし、料理を教えたり、アイデアを紹介したりするのが楽しいんです。それに、番組でも遊び心や楽しさを大事にしています。そうした要素をすべて番組に持ち込んでいるので、自然と良い結果につながっているのだと思います。 【原田】テレビでこれまでに1万を超えるレシピを紹介されてきたとのことですが、どのようにしてアイデアを枯らさずに、常に新しいレシピを生み出していらっしゃるのでしょうか？ 【アルギニャーノ】実はですね、何度か同じレシピを紹介することもあるんです。なぜなら、それが料理の基本を身につけるためにとても大切だと考えているからです。そのうえで、食材や調理法の組み合わせを変えていけば、新しいレシピはいくらでも生まれるんですよ。 【原田】現在スペインでも社会問題になっている子どもの肥満について、どのような対策が必要だとお考えでしょうか？ 【アルギニャーノ】この問題には、家庭と学校の両面から取り組む必要があると思います。まず、子どもの食生活について責任を持つのは親ですから、家庭ではバランスの取れた多様な食事を用意することが大切です。そして教育現場でも、子どもたちに基本的な栄養の知識を教えると同時に、料理の授業などを取り入れれば、楽しく学べるのではないでしょうか。 【原田】バスク地方にとって、そしてアルギニャーノシェフご自身にとって、チャコリとはどういう存在でしょうか？ この日試飲したチャコリ。右から2本目の「KAIAREN」は2016年ヴィンテージ。4年間瓶内でじっくり熟成され、深みと複雑さが増した特別な一本※下記に、フアン先生による詳しいテイスティングコメントを掲載しています。 【アルギニャーノ】チャコリは私たちの文化に深く根づいた飲み物です。昔はバスクの農家で自家消費用に手づくりされていました。私自身もチャコリが好きですが、以前から「もう少し酸味が穏やかで丸みのあるチャコリがあってもいいのでは」と感じていたんです。そんな話を友人たちとしていたときに、半分冗談のようなノリで「それなら自分たちで作ってみようか」と盛り上がりまして。土地を購入し、整備してブドウを植え、収穫して、ついに自分たちのチャコリを作ることになったんです。 最初は「K5」から始め、現在は「Kpilota」「Kaiaren」「K5 Vendimia Tardía」「Kilima」と、5種類のチャコリを手がけています。私たちの取り組みをとても誇りに思っています。 【原田】ある予測によると、2040年にはスペインが世界で最も長寿の国になるとも言われています。アルギニャーノシェフのレシピは「おいしくて健康的」だと評判ですが、バスクの食文化が人々の健康や長寿にどのように貢献していると思われますか？ 【アルギニャーノ】私はいつも「健康的な食事には多様性が大切」と言っています。食卓にいろいろな色が並んでいるほどいいですね。そして、脂肪分や塩分、糖分の摂りすぎには注意することです。 【原田】近年、スペイン料理は「The World's 50 Best Restaurants」などでも高く評価されていますが、それでもイタリア料理やフランス料理ほど海外のホテルやレストランでは見かけません。これはなぜだと思われますか？ 【アルギニャーノ】イタリア料理もフランス料理も、本当に素晴らしいものですし、それぞれが上手に世界へ発信してきた結果だと思います。ただ、スペイン料理もきっとこれからです。焦らず、着実に前に進んでいきましょう。 【原田】最近では、スペインの家庭でも調理済み食品が増えているようですが、今後の家庭料理の未来についてはどのようにご覧になっていますか？ 【アルギニャーノ】確かに、スーパーなどでは出来合いの食品が増えています。でも、私は楽観的です。料理は楽しいですし、自分で作ることで健康的な食生活も保てます。私はこれからも、家庭で料理をすることの楽しさを伝え続けていきたいですね。 バカラオ・アル・ピル・ピル。バスク地方の伝統料理で、干しタラをオリーブオイルでじっくり煮込んだ一品。写真は、ワイナリーから車で約15分の海辺にある、カルロス・アルギニャーノが手がけるホテル・レストランの一皿。 【原田】最後に、日本やアジアでスペイン料理、そしてチャコリをはじめとするスペインワインの魅力をより広く伝えていくためには、どのような取り組みが効果的だとお考えでしょうか？ 【アルギニャーノ】やはり、両国が協力して、料理とワインを一体で紹介・プロモーションしていくことが鍵になると思います。食とワインは切っても切れない関係ですから、一緒に楽しんでもらうことで、それぞれの魅力がより深く、自然に伝わります。そうした取り組みこそが、スペインの味をより多くの人に届ける一番の近道ではないでしょうか。【原田】...
チャコリ 進化し続けるワイン
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by IkumiHarada

チャコリ 進化し続けるワイン

ボデガ・チャコリ・レサバルのオーナーご夫妻とチャコリで乾杯。 【文】フアン・ムニョス【訳・写真】原田郁美　 今回のSpanish Lifestyleでは、これからの季節にぴったりな爽やかなワイン「チャコリ」にフォーカス。バスク地方のビルバオとサン・セバスティアンを訪れるにあたり、スペインのマスターソムリエ、フアン先生がチャコリの魅力と進化について特別レクチャーをしてくださいました。 Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。@juanmunozramos バスク地方（エウスカディ）を訪れるのはいつでも喜びに満ちた体験ですが、そこに“ワイン”という目的が加われば、その喜びは何倍にも膨らみます。ぶどう畑と森、古い石造りの農家（カセリオ）が点在する丘陵地帯が、青く荒々しい海に向かって傾斜しながら続いている—そんな風景に出会った瞬間、自分が絵葉書の中に入り込んでしまったかのような感覚に陥ります。そして、グラスを手にワインを味わうとき、もしも固定観念を捨てて心を開いて向き合えば、そこにはガス入りの軽い白ワインというイメージを超えた、偉大な白ワインの世界が広がっているのです。チャコリは、かつてバルでヒルダやピンチョスに合わせてグラスの中で弾けるように飲まれていた“酸っぱいフレッシュなワイン”から、個性・風土・品質を兼ね備えた、真に優れた白ワインとして高く評価されるようになってきました。熟成によって超熟タイプも増え、ワイン愛好家たちの注目を集めています。 特別な注ぎ方「エスカンシア」ワインを高いところからグラスに注ぐことで、高い酸をまろやかにする。 もちろん、若々しく軽快なスタイルのチャコリも大切な存在です。アペリティフとして親しまれるバルのチャコリに反対しているわけではありません。むしろ、多様なスタイルが共存しながら、チャコリ全体の世界が豊かになっているのです。シュール・リー熟成、長期瓶内熟成、樽醗酵・樽熟成、遅摘みぶどう（VT – ベンディミア・タルディア ）による甘美な酸味のあるタイプ、さらにはスパークリングまで、今やチャコリの進化はとどまるところを知りません。 「気候・ぶどう・土壌・人」—この四位一体の要素が見事に調和した結果、チャコリは国内外で高く評価される白ワインとなったのです。 チャコリの産地とぶどう畑 カンタブリア海を見下ろす、ボデガ・チャコリ・レサバルのブドウ畑。 バスク地方のワインの独自性は、その自然環境に深く根ざしています。海に近い丘陵地で、ぶどうの栽培には千年以上の歴史があります。土壌は水はけの良いシリカ質（ケイ酸質）、粘板岩質、ゆるい砂質で、500メートル以上の高地に80年を超える古木が残る区画もあり、斜面の傾斜が30％を超える場所での栽培も珍しくありません。テラス状に広がる畑や点在する小さな区画は、この地の地形の複雑さを物語っています。 チャコリの語源のひとつは「Etxeko egin（家で造った）」——つまり「自家消費のために造るワイン」。1975年に出版された『スペインのぶどう畑』という書物でも「売るためではなく、自分たちの喜びのために造られるワイン」として記されています。 チャコリの歴史 美食の街サンセバスティアンから西へ20kmに位置する漁村ゲタリアのワイナリー　チョミンエチャニス。 バスク大学のウベルト・アスティビア教授によれば、“チャコリ（Chacolí（スペイン語）/Txakoli（バスク語））”とはバスクのみならず、フランスのイルレギ（Irouléguy）やカンタブリア東部（現在のIGPコスタ・デ・カンタブリア）などにもかつて広く使われていた名称で、気候的にもワインスタイル的にも連続性があります。 ナバーラ州のパンプローナ盆地には「チャコリンゴリ（Txacolingorri）」という呼び名があり、さらにミランダ・デ・エブロやブルゴス県のメナ渓谷（チャコリ・デル・バジェ・デ・メナ）まで広がっていました。これら後者の地域はより地中海気候に属するため、よりカスティーリャ的な気候に適したガルナッチャやテンプラニーリョといったブドウ品種が用いられていました。こうして、川や盆地に沿って大西洋気候が内陸へと入り込んでいたのです。 これは誰かを否定する意図ではまったくなく、むしろ「チャコリ」は、大西洋に面したブドウ畑や川がカンタブリア海〜大西洋へと注ぐような地域で、「大西洋的なワイン」として理解されやすい、ということを示しているのです。もちろん、それぞれの土地の土壌・気候・品種・人の手が異なるため、スタイルも実に多様です。1877年の『マドリード・ワイン博覧会記録』には、ビスカヤにおいてフランス系の白ぶどうが主要品種であり、新しい植栽のほとんどを占めていたことが記されています。赤ワイン用品種としては、バルトルメサ、グラシアナ、プリエタ、セーニャ、ベルデハなどが挙げられ、アルビージャス（Albillas）は主に食用とされていました。同書によれば、当時のギプスコアではぶどう栽培の規模が非常に小さく、ほとんど熟さない質の低いぶどうしかなかったとも記されています。 チャコリの伝統と現代 チョミンエチャニス。フレンチオークで14ヶ月ほど樽熟成したチャコリ。 昔のチャコリは、10月中旬（ピラール祭の頃）に収穫され、古い木樽（クペラやボコイ）で発酵されました。沈殿した澱が自然に落ち着き、ワインが澄んできたところで濾過せず瓶詰めされ、瓶内でマロラクティック発酵や二次発酵を起こすこともあり、自然な微発泡をともなっていました。これがチャコリの“ガス感”の起源であり、酪農とともにあったこの地の生活文化を反映しています。 現代のチャコリは、大西洋の冷涼な風土と鮮烈な酸を活かしたスタイルで、日々進化を遂げています。収量を厳しく制限し、区画ごとのブドウを選別、シュール・リーや樽熟成、フードルやアンフォラ、セメントタンク、さらにはフロール（産膜酵母）下での熟成など、多彩な醸造法が取り入れられています。スパークリングや甘口などのスタイルも登場し、まさに品質と多様性を兼ね備えたワインへと進化を遂げています。また、チャコリは海を越え、バスク系移民によってチリでも歴史的に造られており、近年再評価が進んでいます。 ３つのDOと多様性 D.O. Getariako Txakolina（D.O.チャコリ・デ・ゲタリア）D.O. Bizkaiko Txakolina（D.O.チャコリ・デ・ビスカヤ）D.O. Arabako Txakolina（D.O.チャコリ・デ・アラバ） 3つある原産地呼称（DO）の中でも、ゲタリアのチャコリは“最も純粋なチャコリ”として知られています。一方で、ビスカヤやアラバのDOは、それぞれに新しい個性を打ち出し、スタイルの幅を広げています。内陸部にあるオラベリア村のベンゴエチェなどは、降水量が少なく、ナバーラからの冷たい夜風が入りやすいなど、ユニークな気候条件を持っています。 ビスカヤの代表的な産地は、海沿いのバキオや内陸のバルマセダ。イチャスメンディなどの造り手は、レイオアやエランディオといった沿岸地域から、モルガやドゥランゴの高地にかけて、約1ヶ月も収穫時期に差が出るという繊細なマイクロクライメイトを丁寧に活かしています。 ギプスコアでは、伝統的にシドラ（りんご酒）とチャコリが共存し、地元の風土や文化を象徴してきました。 バスクではシドラ（シードル）とワインが共存し、いずれも民俗文化の一部として発展してきました。低アルコール（9.5～10度）のブドウを10月に収穫し、古樽で発酵。ワインが自然に澄んでから瓶詰めされるため、瓶内には澱が残ることもありました。このような素朴で自然な造りが、バスクの風土とともに今も大切にされています。 かつてのチャコリは、発酵を終えたばかり、あるいは瓶内でマロラクティック発酵を行っており、特有の発泡感（炭酸ガス）を伴っていました。そしてこの発泡が強ければ強いほど人気があり、高値で取引されていたのです。つまり、伝統的なチャコリは、炭酸を持ち、できるだけ早く（その年内に）飲まれるワインだったのです。。しかし現在、その状況は大きく変わりました。チャコリは高品質な白ワインの選択肢としての地位を確立し、多彩なスタイルが生まれています。 中でも注目すべきはチャコリのスパークリングワインです。その代表が《イサル・レク（Izar-Leku）》。この地域において、低アルコールで高い酸を備える土地の特性が、スパークリングワインに理想的な条件となっています。 また、樽を使用したチャコリも見逃せません。発酵や熟成に大樽を用いた伝統的なスタイルは、クリーミーな質感と生き生きとした酸、そして際立つバランスによって、熟成によるポテンシャルを感じさせてくれます。特に小樽よりも大樽で仕上げたものは、木樽の主張が控えめで、ワインの本質がより豊かに表現されます。 甘口チャコリ（遅摘み）もまた魅力的な存在です。糖と酸のバランスは、若いうちも熟成後も人を惹きつける魅力を持ち、デザートやブルーチーズとの相性も抜群です。 さらに、驚くべきは赤のチャコリ。特に伝統品種《オンダリビ・ベルツァ（Hondarribi Beltza）》を用いたものは、初めはやや酸やタンニンが際立つものの、それこそがこのワインの個性であり、青魚との相性は格別です。近年では《ロサード（オホ・デ・ペルディス）》タイプも登場し、タパスやピンチョスに最適、あるいは夕陽を眺めながらゆっくりと一杯楽しむのにもぴったりなスタイルとして人気を集めています。...
【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」
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by IkumiHarada

【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」

4月23日（水）、東京・北参道のワインショップ「LA GALERIE（ラ ギャルリィ）」にて、スペイン・カナリア諸島テネリフェ島を代表するワイナリー「ビニャティゴ」のオーナーファミリーを迎えた特別テイスティングセミナーが開催されました。 左から醸造家マリア・エレナ・バティスタ・エレラ氏、ビニャティゴ創設者であり科学者、醸造家のフアン・ヘスス・メンデス・シベリオ氏（父）、ブドウ栽培家で特選区画シリーズ醸造家ホルヘ・メンデス・ディアス氏（息子） 「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」は、国内外に42店舗※の洗練されたレストランを展開する株式会社HUGEが手がけるワインショップで、そのラインナップは“日常を上質に彩る”というコンセプトのもと、世界各国から厳選された銘醸ワインが取り揃えられています。本イベントには、告知と同時に多数のお申し込みが寄せられ、早々に満席となりました。急遽、17時からの第一部と19時からの第二部の二部制に拡大され、両回ともキャンセル待ちが出るほどの盛況となりました。 （※合計42店舗　国内レストラン：39店舗、海外（ハワイ）レストラン：1店舗、国内物販店舗：2店舗）   テイスティングセミナー第一部の様子。「LA GALERIE（ラ ギャルリィ）」では、人気レストランのワインリスト作成の経験を活かし、「日常を上質に彩るワイン」をコンセプトに、世界中から厳選されたこだわりのワインが並びます。   セミナーには、ビニャティゴのオーナーファミリー3名が登壇しました。創業者であるフアン・ヘスス・メンデス氏は、1990年にワイナリーを設立し、カナリア諸島に固有の土着品種の復興と保存に長年取り組んできた人物です。 妻のマリア・エレナ氏は工業化学の博士号を持ち、マドリード工科大学にてブドウ栽培・醸造学の修士号を取得。1998年よりビニャティゴに参画し、品質管理、製造プロセス、研究開発（R&D）を担当。2025年のENOMAQコンクールでは、世界の醸造家の中から選ばれる「ベスト醸造家賞（Premio Enólogo）」を受賞しました。 息子のホルヘ氏は、ラ・ラグーナ大学で農業および農村環境工学を専攻し、マドリード工科大学にてブドウ栽培・醸造学の修士号を取得。世界各地の銘醸地で経験を積み、現在は父のプロジェクトを継ぐ2代目にして、メンデス家5代目。2024年にはバスク・クリナリー・センターによる「ガストロノミー界の若き才能100人」に選出され、国際的なワインカンファレンスでも登壇し、国内外で注目を集めています。 偉大な父フアン・ヘスス氏（右）を尊敬し、嬉しそうに肩を組む息子ホルヘ氏（左）。テネリフェ島には、富士山とほぼ同じ標高のテイデ火山が（標高3,718m、スペイン最高峰の活火山）そびえ立ち、ワイン造りにも多大な恩恵をもたらしています。 テネリフェ島は、スペイン本土・マドリードから飛行機で約3時間、アフリカ大陸北西沖、モロッコの西方約300キロメートルに位置します。島の北部に広がるビニャティゴのブドウ畑は、火山性土壌と大西洋から吹き込む湿潤な貿易風の影響を受ける、きわめて特異なテロワールを形成しています。ビニャティゴのワインは、カナリア諸島の土着品種とこの土地固有の個性を最大限に引き出すことを目指して造られており、世界的にも高い評価を得ています。 後半のテイスティングでは、ビニャティコ゚の代表的なワイン4種類のテイスティングが行われ、豊かな個性を湛えた味わいを通じて、テネリフェ島の魅力を存分に感じられるひとときとなりました。 株式会社HUGEのコーポレートソムリエとして、約40店舗のワインリストを作成。LE BISTRO(北参道)のリストは、Star Wine List of the Year 2025でシルバーを獲得。さらに2024年フランス農事功労章を受章された石田博ソムリエ。 テイスティングコメントは、HUGEグループのコーポレートソムリエであり、第10回世界最優秀ソムリエコンクール第3位をはじめ、数々の国際コンクールでの受賞歴を誇る石田博氏。石田ソムリエは昨年テネリフェ島を実際に訪れ、ビニャティコ゚の畑に立ち、そのワイン造りの現場を肌で感じられたご縁から、今回のセミナーが実現しました。ご自身の体験に基づいた言葉には説得力があり、参加者の皆さまも大きくうなずきながら耳を傾けていらっしゃいました。「テネリフェ島は遠いけれど、まるで楽園のような場所。荒波にもまれて身の引き締まった地魚もとても美味しく、風光明媚。正直、帰りたくないと思ったほどです」と話し、ワインの魅力についても丁寧に語ってくださいました。 テイスティングでは、以下のワインが紹介されました。 ■ Viñátigo リスタン・ブランコ今人気の土着品種の個性を持つ。ニュートラルだけど、ミネラル、質が高い、繊細さ上品さが感じられる白ワイン。■ Viñátigo アッサンブラージュブレンドしたほうが明らかにテロワールの個性が出る。スモーキーさ、スパイシーさ、品種の味わいとエネルギーを感じさせる。ここちがよく余韻が長い。 ■ Viñátigo マイペ・デ・タガナナ石田ソムリエが30年以上ブドウ畑を周られてきて、経験したことがないほど驚いたのが「マイペ」というブドウ畑。落石で潰されても、そこから力強く這い上がってきた自根のブドウから生まれた一本。石の下に潰されてもそこから這い上がってきたエネルギーと、力強さ、生命力が詰まった唯一無二の白ワイン。品種はリスタン・ブランコ。【関連記事】カナリア諸島・テネリフェ島　唯一無二の畑─マイペ・デ・タガナナ ■ ネグラモールネッビオーロや熟成ピノ・ノワールを想起させる、スパイシーでグリップ感のある味わい。ジューシーさも感じさせる秀逸な赤ワイン。 石田ソムリエは、「実感されたと思いますが、こちらの4本は、味わい、つくりが素晴らしくよくて、どのワインも個性があり、行き過ぎたところもない」と、そのバランスの良さを高く評価されていました。 料理との相性については、「スペインだからシャルキュトリは有名ですが、野菜や、魚介、素揚げした地魚などにも合います。島、海、楽園をイメージするなら、とても良いラインナップではないでしょうか」と、現地を訪れたからこそのペアリングを提案してくださいました。 また、造り手である親子について「ワイナリーで、こんなに仲の良い親子（父と息子）はなかなかいないですよ」と話されると、会場はあたたかな笑顔に包まれました。 テイスティングセミナー終了後、ワインの購入もできる「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」は、一体感と高揚感に包まれ、「いつかテネリフェ島を訪れてみたい」という声があちこちから聞かれました。 ビニャティゴ輸入元である株式会社サラ・コーポレーション代表・内海紗良さんが通訳を担当。造り手の言葉と情熱が、ダイレクトに皆さまへと届けられる貴重な機会となりました。 ビニャティゴファミリーを囲む、株式会社HUGEのスパニッシュ、La Pesquera MARISQUERIAの高野店長（右）と、「ビニャティゴのリスタンブランコのファンでレストランでも沢山ご紹介しています」、と語るラジュさん（左）...
地中海ワインの未来を語る国際シンポジウム、カタルーニャで初開催【レポート】
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地中海ワインの未来を語る国際シンポジウム、カタルーニャで初開催【レポート】

3月24日、スペイン北東部のワイナリー・Perelada（ペララダ）で「第1回 地中海ワイン・シンポジウム」が開催されました。会場にはマスター・オブ・ワインやトップソムリエ、ジャーナリストなど、世界中から200名を超えるワイン関係者が集結。地中海沿岸の20のワイナリーが参加し、試飲や講演を通じて、地中海が気候・文化・食・ワイン・観光が融合するユニークなワイン産地であることを発信しました。 修道院跡「カルメル会教会」で幕を開けた本会では、「共有する遺産を守る」という理念のもと、「地中海のワイン文化」「伝統と革新」「気候変動とアルコール規制」といった現代的テーマを軸に、地中海地域が共有する課題と可能性について活発な議論が展開。実行委員長のフアンチョ・アセンホ氏のもと、地中海ワインの魅力と将来への展望を多角的に掘り下げた意義深い一日となりました。 歴史・気候・風土から紐解く 地中海ワインの本質 　ジョセップ・ロカ氏、地中海ワインの本質を語る — シンポジウム開幕講演 カタルーニャ州ジローナの三つ星レストランで、世界のベストレストラン50で二度一位に輝き殿堂入りした名店『エル・セレール・デ・カン・ロカ』のソムリエであり共同経営者でもあるジョセップ・ロカ氏が、今年のシンポジウムで開幕講演を務めました。近年注目が高まる「低アルコールワイン」や「ノンアルコールワイン」について触れつつ、ロカ氏はあらためて“本物”の地中海ワインの価値を強調しました。 「アルコールもまた、ワインの伝統の一部です」と語るロカ氏は、健康志向の高まりがワイン文化の本質を見失わせかねないと警鐘を鳴らします。土壌や風土が映し出されたワインこそが地中海の精神を体現しているとし、「“健康ブーム”という名の思考停止が、ワインの本質を奪ってしまう」と訴えました。 ノンアルコールワインに関しても、「人工的にアルコールを除去したものより、私はむしろ、ブドウ本来の味わいが息づくモスト（葡萄果汁）を選びたい」と語った言葉が印象的でした。 革新的な料理やワインペアリング、ホスピタリティで世界の注目を集め続けるジョセップ・ロカ氏ですが、その根底にあるのは、カタルーニャの風土と地中海文化への揺るぎない敬意です。「革新とは、伝統の延長線上にあるもの」と語り、地中海ワインに宿る“太陽の恵みと力強さ”を守ることの大切さを静かに、しかし力強く伝えていました。 「軽やかな白ワインも素晴らしいですが、それだけでは地中海の個性は語れません」と語るロカ氏。豊潤で存在感のあるワインの魅力を見直し、地中海ワインの多様性と本質に、あらためて目を向ける必要があると呼びかけました。【関連記事】三つ星レストランが拓く、ジローナの美食革命 El Celler de Can Roca完全予約制で実施された人気テイスティング。Celler Pereladaのデルフィ・サナウハ氏が、「気候・テロワール・品種・地域性・人間性」という5つの価値観を、5種のワイン、5品種、5ヴィンテージで表現しました。 気候変動がもたらす、地中海ワインの岐路 モハメド5世大学（モロッコ）の教授であり、国際的な気候研究の第一人者であるマリア・スヌーシ氏 地中海ワインの未来について、スヌーシ氏は決して楽観的ではありません。「このまま温室効果ガスの排出が続けば、2100年には地球の平均気温が現在より4〜6℃も上昇し、ブドウ畑は今の場所では育たなくなり、約1,000kmも北へ移動せざるを得なくなるかもしれません」と警鐘を鳴らします。そうなれば、今のような地中海のブドウ畑は将来姿を消してしまう可能性もある―氏はそんな危機感を強く訴えました。 近年続く干ばつも、その兆しのひとつにすぎません。「今後は極端な気象現象がますます増えていくでしょう」と語り、豪雨や雹、さらには異常な降雪など、これまで想像もできなかったような天候が地中海沿岸のブドウ畑を襲う可能性があると指摘しました。フランス国立農業・食品・環境研究所（INRAE）の研究技師で、気候変動とブドウ栽培の適応研究を牽引するナタリー・オラ氏 「手を打つなら、いまです」。オラ氏は、気候変動がもたらす地中海ワインへの影響に対して、今こそ行動が必要だと訴えかけます。気候への適応や生物多様性の維持、新たな栽培地の開発、サステナブルな醸造技術、そしてテロワールの保護——これらはすべて、未来の地中海ワインを守るための重要な柱であると強調します。 「構造的な変革を起こすには、もうあまり時間が残されていません。まだ間に合うけれど、その扉は急速に閉じつつあるのです」。科学的なデータに裏打ちされたその言葉は、決して大げさではありません。地中海という豊かな土地で育まれてきたワイン文化を次の世代へと受け継ぐために生産者だけでなく、私たち消費者もまた、その未来に責任を持ち、行動を起こす時が来ています。 地中海を表現するワイナリー20社がペララダに集結 会場中央のショールームは、主催ワイナリーであるペララダ（スペイン）を中心に、注目の造り手たちが集結しました。スペインからは、4キロス、カサ・グラン・デ・シウラナ、グティエレス・デ・ラ・ベガ、ビクトリア・オルドニェス。
イタリアからは、マッセリア・リ・ヴェリ、ペトラ、プラネタ、サン・サルヴァトーレ1988。ギリシャからは、アルテミス・カラモレゴス、リララキス、ミクラ・ティラ、トルピス・ワイナリー。フランスからは、シャトー・デュ・ピバルノンとマ・ザミエル。
そしてその他にも、ドメーヌ・ヴィコント・ド・ヌー・マリニック（スロベニア）、シャトー・ムサール（レバノン）、シャトー・ロスラン（モロッコ）、コルヴス（トルコ）、ヴーニ・パナイア（キプロス）、ズラタン・オトク（クロアチア）と、各国を代表する生産者が参加しました。 次回はトスカーナで開催予定 初開催ながら、地中海ワインの現在と未来を語る場として確固たる地位を築いた本シンポジウム。閉会式では、ペララダのボルハ・スケ氏が、第2回開催地としてイタリア・トスカーナの名門ペトラ社を発表し、MWのアンドレア・ロナルディ氏に開催のバトンを託しました。   フアン先生オススメのワイン AIRES DE GARBET（アイレス・デ・ガルベット）── 地中海のエッセンスを映す赤ワイン Winery: Celler Perelada   真に“地中海ワイン”と呼ばれるためには、いくつかの条件が必要です。ひとつは、ブドウ畑が地中海性気候にあること。アイレス・デ・ガルベットに使われるブドウは、カタルーニャ北東部、カプ・ダ・クレウス自然公園内の地中海の陽光をたっぷり浴びる畑で育ちます。もうひとつの要素は土壌。このワインの畑は、スレート（粘板岩）土壌です。そして、灌漑を行わない“乾地栽培”であることも大切な条件のひとつ。土地と太陽の力だけで育ったブドウは、この内海とその大地の力強さを映し出します。 使用されるブドウ品種は、地中海の典型ともいえるガルナッチャ・ネグラ（黒ガルナッチャ）。色調、香り、なめらかさ、いわゆる“旨味”に富んだ、地中海らしさを体現する品種です。 このワインは、まさに太陽と乾いた大地の恵みそのもの。アルコール感は非常に純粋で、果実味もやさしく広がります。皮ごとじっくりマセラシオン（醸し）した後、300Lのフレンチオーク（トロンセ産）樽で15ヶ月熟成。さらに瓶内での静かな熟成を経て完成します。 外観は深く鮮やかな紫。香りは赤い果実の完熟したアロマが広がり、地中海の花々やバルサミコのようなニュアンスが重なります。口に含むとフレッシュでボディがあり、成熟したタンニンが感じられ、余韻も長く、今飲んでも、熟成させても楽しめる赤ワインです。 長期熟成にも向きますが、個人的には夏の暑さが訪れる前に楽しむのがおすすめ。赤身肉やジビエ（野兎など）との相性は抜群ですし、肉の旨味を引き立てるミートソースのパスタとも好相性。熟成感のある羊や山羊のチーズはもちろん、ジローナ産の水牛チーズ、サモーラ産の「ブレサ・デ・ブーラ」などの硬質チーズとも素晴らしいマリアージュを見せます。 締めくくりには、カカオ90%のダークチョコレートにエキストラヴァージン・オリーブオイル（AOVE）と塩の結晶をひとつまみ──そんな大胆な組み合わせにも、このワインはしっかりと応えてくれるはずです。地中海の魅力を一杯に詰め込んだ1本を、ぜひ。 SALUD Y AMOR…..MUCHO AMORフアン・ムニョス –...
カナリア諸島・テネリフェ島　唯一無二の畑──マイペ・デ・タガナナ
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カナリア諸島・テネリフェ島　唯一無二の畑──マイペ・デ・タガナナ

スペインをはじめ、ヨーロッパや日本の多くのぶどう畑を訪ねてきましたが、なかでも心を揺さぶられたのが、カナリア諸島の畑です。ランサローテ島の、月面のクレーターを思わせる特別な仕立て「オヨス（Hoyos）」や、テネリフェ島の三つ編み仕立て「コルドン・トレンサード」も度肝を抜かれました。そして、なにより忘れがたいのが、テネリフェ島北部、アナガ山塊に位置する1ha以下の小さな単一畑「マイペ・デ・タガナナ」です。 マイペは標高約350m、1100万年前に形成された島最古の土壌に根を張る畑で、樹齢120年以上の自根のリスタン・ブランコ（Listán Blanco）が、赤色玄武岩を含む粘土質の土地で力強く生き続けています。幾たびの山崩れに押しつぶされそうになりながらも、無数の石の下で必死に命をつなぎ続けた――そんな健気な古樹たちが、今もなお静かにこの地に根を張っています。 湿ったツタ植物に覆われた急峻な山道を、幾度もカーブを越えながら数十分。ようやくたどり着いた畑、マイペで目にしたのは、苛酷な環境に屈せず育つブドウの姿でした。その生命力に、ただただ圧倒されました。 この特別な畑から生まれるのが、MAIPÉ DE TAGANANA 2023（マイペ・デ・タガナナ） BODEGAS VIÑÁTIGO（ボデガス・ビニャティコ゚）　生産本数1444本です。(輸入元 Sara Corporation様) 2023年ヴィンテージから、アンフォラ(1000L)で発酵、熟成を開始。マイペ・デ・タガナナをはじめとした「特選区画（パーセル）ワインシリーズ」のブドウ栽培と醸造を手掛けるホルヘ。Jorge Méndez Díaz（ホルヘ・メンデス・ディアス） @bodegasvinatigo@jorgemndzdz ラ・ラグーナ大学で農業および農村環境工学の学位取得。マドリード工科大学でワイン栽培学と醸造学の修士号取得。父が創設したビニャティゴプロジェクトの二代目であり、メンデス家５代目。アルゼンチン、チリ、ブルゴーニュなどさまざまな地域でワイン造りの研鑽を積む。バスク・クリナリー・センターの選出する「ガストロノミー界の若き才能 100人 2024」の一人。将来を嘱望される若きブドウ栽培家兼醸造家。   フアン先生オススメのワイン ぶどう・土壌・気候、そして品質を語る一本 このワインは、カナリア諸島の特異なテロワールを映し出す、非常に個性的な一本です。リスタン・ブランコは、ラテンアメリカやアメリカの一部で「クリオージャ・ブランカ」「パイス」「ミシオン」とも呼ばれ、近年再評価が進んでいる土着品種。その起源はスペイン南部にあるとされますが、特にテネリフェ島の「イコデ・ロス・ビノス」などで長く育まれてきました。 このワインに使われるブドウは、玄武岩や火成岩を含む岩盤斜面に育ち、旨みとともにミネラル感をもたらします。発酵、熟成は6ヶ月間アンフォラで行い、さらにフレンチオークで6か月間熟成。フレッシュで伸びやかな酸と、樽由来のほのかなクリーミーさが調和し、火山性土壌ならではのミネラルが余韻に広がります。果実のアロマに加え、火山灰やラピリ（火山礫）、乾いた石、燻香といったニュアンスも特徴的。これらは、森林火災などによるスモーキーさとは異なり、火山島の自然そのものが映し出す、ピュアで奥深い個性です。年間生産本数はわずか1563本。大地の記憶を宿した、真に希少なテロワールワインです。SALUD Y AMOR…..MUCHO AMORフアン・ムニョス – あなたのソムリエ Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos Spanish Lifestyle：最高の人生を叶えるスペイン流レシピ第四回目は、ただいまテネリフェ島から来日中の生産者「ビニャティコ」の特別な単一畑にスポットを当て、彼らが育むブドウ畑とテロワールの魅力をお届けしました。ワインのテイスティングコメントは、スペインワイン界の権威、フアン・ムニョス先生にご担当いただきました。これからも、スペインワインやガストロノミー界の第一線で活躍する方々へのインタビューや、フアン先生ならではの深い知見、さらにおすすめのスペインレストランやバル、珠玉のワインたちをご紹介しながら、あなたの人生を豊かにするヒントをお届けしてまいります。次回もどうぞお楽しみに！   Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会（AGE）」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish...
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熊本県を中心とした地震の影響による配送遅延・荷受け停止について
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熊本県を中心とした地震の影響による配送遅延・荷受け停止について

いつも当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび発生した熊本県を中心とした地震の影響により、各配送会社におきまして熊本県を発着するお荷物の受付停止、および一部地域でのお届け遅延が発生しております。 現在、当店で利用しております配送会社においても、以下の影響が出ております。   日本郵便（ゆうパック）について 熊本県全域に発着するゆうパックのお引き受けを一時的に停止しております。九州地方を中心とする地域で引受けまたは配達となる郵便物およびゆうパックなどのお届けに遅れが生じる可能性があります。 https://www.post.japanpost.jp/newsrelease/pressrelease/9879629480.html ヤマト運輸について 全国から熊本県全域へのお荷物のお預かり、および熊本県全域から全国へのお荷物のお預かりを一時的に停止しております。九州全域でお荷物のお届けに遅延が発生する見込みです。 https://www.yamato-hd.co.jp/important/info_260728_2.html     そのため熊本県を発着するご注文につきましては、現在発送を承ることができない状況です。また、その他の地域につきましても、道路状況や配送会社の対応状況により、お荷物のお届けに遅れが発生する可能性がございます。 当店では、ご注文いただいた商品をできる限りお届けできるよう努めておりますが、安全を最優先に配送会社の状況を確認しながら対応してまいります。 お待ちいただいているお客様にはご不便とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。   配送会社からのお知らせ 最新の配送状況につきましては、各配送会社の公式案内をご確認ください。 ・ヤマト運輸 お荷物の集配および営業所の営業状況についてhttps://www.yamato-hd.co.jp/important/info_260728_2.html   ・日本郵便（ゆうパック） 郵便・荷物の配達状況についてhttps://www.post.japanpost.jp/newsrelease/pressrelease/9879629480.html   ＊配送状況は随時変更される可能性がございます。        
新連載「スペイン食文化をつくる人たち」〜100人の物語を未来へ
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新連載「スペイン食文化をつくる人たち」〜100人の物語を未来へ

新連載 「スペイン食文化をつくる人たち」 100人の物語を未来へ。 料理も、ワインも、オリーブオイルも、人がつくる。 食文化は、一人ではつくれない   スペインの食文化は、有名なシェフだけがつくるものではありません。 第一線で活躍するシェフこそ、その味わいの背景に、数えきれないほどたくさんの方々が関わっている、そのことをよくご存知です。 畑でブドウを育てる人。 ワインを醸す人。 オリーブを育てる人。 チーズや生ハムをつくる職人。 市場で働く人。 サービスとしてお客様を迎える人。 そして、ひとつのイベントやプロジェクトを成功へ導くために奔走する人たち。 一皿の料理も、一杯のワインも、ひと匙のオリーブオイルも、ひとりの力だけでは生まれません。 それぞれの場所で誇りをもって、自分の仕事に向き合うプロフェッショナルがいて、初めてスペインの食文化は育まれています。     だからこの連載でご紹介するのは、多くの人に知られるシェフや生産者だけではありません。 表舞台に立つことが少なくても、その仕事や生き方に心を動かされた料理人や職人、生産者、ソムリエ、サービススタッフ、そして食文化を支える人たちも、この「100人」の中に記録していきたいと思っています。 この連載で大切にしたいのは、その人が何を大切にし、どんな思いで食文化を育み、未来へつないできたのか。 その人生や言葉を、一人ひとりていねいに記録していきたいと思っています。         わたしが惹かれたのは、料理だけではなく「人」だった   わたしが執筆を始めたのは、当時、業界最大手の飲食情報サイトでした。 担当は「ワインのある飲食店」。 新規オープンや話題のレストランを取材し、その魅力を伝える記事を書いていました。 編集長から言われていたのは、「店だけではなく、オーナーの生き様も書きなさい。」ということ。 だから取材では、お店のコンセプトや料理への想いだけでなく、「なぜ、この店をつくろうと思ったのですか。」と、質問していました。 すると、そこで聞いたことは、料理のことだけではない、ひとりのストーリーだったのです。 なぜ、この仕事を選んだのか。 どういうことに悩み、どんな壁を乗り越え、この店をつくろうと決意したのか。 そういうことを語られる場面が少なくありませんでした。     わたしはお店のコンセプトを聞くことは、もちろん好きです。 料理をいただき、その味わいに感動することも何度もありました。 でも取材の中でいちばん胸が高鳴ったのは、その人の人生に触れる瞬間でした。 「もっと聞きたい。」 気づけば、いつもそう思っていました。     実は私は、昔からドラマや映画が好きです。 心を惹かれていたのは、派手な展開ではなく、人が迷い、決断し、自分の道を歩んでいく姿でした。 だから取材で出会うシェフや生産者、職人たちが語る人生は、私にとって何よりも興味深い「本当の物語」だったのです。...
2026年夏季休業のお知らせ
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2026年夏季休業のお知らせ

2026年夏季休業のお知らせ   ＊夏季休業のお知らせ＊     誠に勝手ながら、2026年8月1日（土）から16日（日）まで、夏季休業とさせていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。   【オフィス休業期間】（※通常土日休業を含む休業期間です） 　2026年8月1日（土）～8月16日（日）   【商品のお届けについて】 ・2026年7月31日（金）午前までのご注文→ 8月3日（月）までに発送 ・2025年8月1日（土）～16日（日）までのご注文→ 8/17（月）から順次発送   【Storeのご注文について】 インターネットは24時間注文受付しております。   【お問い合わせについて】 7月31日（土）12時以降及び、休業期間中のお問い合わせにつきましては、お電話、メールともに8月17日（月）12時以降、順次折り返しのご返答となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。   撮影：Tomoko Kato   運営管理：LOHASPAIN（ロハスペイン） 株式会社LA PASION
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
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ゴールデンウイーク休業のお知らせ   いつも当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間をゴールデンウイーク休業とさせていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。   【オフィス休業期間】 　2026年4月28日（火）～5月7日（木）   【商品のお届けについて】 ・2026年4月26日（日）までのご注文→ 4月27日（月）までに発送 ・2026年4月27日（月）～5月7日（木）までのご注文→ 5/8（金）から順次発送   【Storeのご注文について】 インターネットは24時間注文受付しております。   【お問い合わせについて】 4月26日（月）12時以降及び、休業期間中のお問い合わせにつきましては、 お電話、メールともに5月8日（金）12時以降、順次折り返しのご返答となります。 予めご了承いただきますようお願い申し上げます。   運営管理：LOHASPAIN（ロハスペイン） 株式会社LA PASION
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