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【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点

by Harada Ikumi

【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点

日本を代表する若きソムリエ、コンラッド東京 エグゼクティヴソムリエの森本美雪さん、そしてレカングループ総支配人兼エグゼクティヴソムリエの近藤佑哉さん。お二人がカナリア諸島・テネリフェ島の実力派ワイナリー「ビニャティゴ（Viñátigo）」を訪問される機会に、ご縁をつなぐ形で同行させていただきました。

筆者は、2022年に初めてビニャティゴのワインに出会って以来、カナリア諸島という唯一無二のワインの世界に魅了され、今回が３度目のテネリフェ訪問となりました。今回の旅では、お二人のソムリエがそれぞれのプロフェッショナルな視点から語る見解やテイスティングコメントに耳を傾けながら、改めてこの島のワインの奥深さを感じました。


左からフアン・ヘスス・メンデス氏、森本美雪さん、近藤佑哉さん。
大西洋と自社畑を見渡せる、ビニャティコ゚のワイナリー内にあるテイスティングルームにて。





Tim Atkin MWによるカナリア諸島レポートで「ワイン醸造界のレジェンド」に選ばれた、ビニャティコ゚創設者でありDOP Islas Canarias会長、そしてスペインワインと食協会の心強いコラボレーターでもあるフアン・ヘスス氏とともに、テネリフェ島北部に点在するビニャティゴのブドウ畑を巡る中で、標高差や湿ったアリシオス（貿易風）、仕立ての違い、多様な火山性土壌、そしてそれぞれの環境に適したブドウが織りなす島の個性を実感し、ビニャティゴのワインの魅力を改めて深く感じる貴重な体験となりました。

テイスティングの中で、両ソムリエが特に関心を寄せていたのが、「火山性土壌がもたらす香り」についてでした。火山性のワインに感じられる独特の香りは、しばしば“還元香”と混同されることがあります。この点について、フアン・ヘスス氏と、その息子でブドウ栽培家、そしてすでに著名なソムリエたちから“ライジングスター”と称されるホルヘ・メンデス氏の見解をまとめました。

カナリア諸島、テネリフェ島の火山性土壌について

カナリア諸島の火山性土壌は非常に若く、平均でおよそ800万年前に形成されました。これは大陸の土壌と比べても、際立って新しい土壌といえます。もっとも、すべての土壌がこの平均に収まるわけではありません。テネリフェ島の北西部、北東部では、粘土やシルト分を多く含む、浸食の進んだ古い土壌でもブドウが栽培されており、その形成時期は約1,100万年前にまでさかのぼります。


一方で、粘土分をほとんど含まない、石や砂、シルトが主体の非常に若い火山性堆積物の土壌でもブドウを栽培しています。どちらのタイプの土壌も世界の他の地域と比べると非常に若く、土壌中に存在するミネラル分や有機物は、植物が容易に吸収できる形ではほとんど存在していません。

このような背景から、発酵前のモスト（果汁）に含まれる窒素（N / nitrógeno）の量は非常に低くなります。健全な発酵を始めるには通常、150〜200mg/L程度のNFA（酵母が容易に吸収できる窒素）が必要とされますが、カナリア諸島ではわずか30mg/L程度しかないケースもあります。つまり、発酵の段階からすでに還元的な環境が生まれているのです。

そのため、ビニャティゴでは「還元的（reductivo）」ではなく、あえて酸化的なアプローチを重視した醸造を行っています。過度に還元的な環境で醸造を進めると、硫黄化合物の生成が促され、水素と結合して硫化水素（SH₂）が生じ、いわゆる卵の腐ったような“還元臭”が現れてしまうからです。


一方で、適度なエアレーションを行い、酵母の活動を健全に保つことで還元環境を回避できれば、ワインの中で感じられる“ミネラリティ”は、別の要素―リン（P / fósforo）由来の成分によって形づくられます。リンに由来する香りは、火打ち石、火薬、あるいはマッチを擦った時の香りのようなニュアンスをもち、まさに火山性土壌に由来するワインを象徴する個性といえるでしょう。

また、有機栽培では土壌中の窒素量が高まることもあるため、その恩恵を最大限に引き出すとともに、サスティナブルな観点から原風景や地域の農業遺産を守るため、ビニャティゴでは徹底して自然に敬意を払った有機栽培を実践しています。土地の個性を尊重しながら、データに基づいた科学的アプローチに則って伝統と未来をつなぐ─まさにこの姿勢こそが、ビニャティゴのワイン作りの根幹を成している、と改めて実感しました。


ビニャティゴの単一畑シリーズーリスタン・ブランコ



写真右からLOMO DE LA ERA（Paraje de la Cruz Santa）、CAMINO DE LA PEÑA（Paraje de la Peña）、そして、MAIPE（Parcela Maipe）。

テネリフェ島の北東から北西へとブドウ畑を巡り、その旅の締めくくりにビニャティゴの単一畑シリーズ３種をテイスティングしました。いずれも接ぎ木をしていない古樹のリスタン・ブランコですが、その個性の違いには目を見張るものがありました。

ソムリエの森本さんと近藤さんのコメントが印象的でした。繊細で伸びやかな酸を湛える「ロモ・デ・ラ・エラ」にはフレンチや和食を、対して、骨格のある酸が魅力の「カミノ・デ・ラ・ペニャ」には中華やタイ料理など、スパイスを効かせた料理がよく合うとのこと。聞けば聞くほど納得です。

そして「マイペ」は、まるで生命力そのものがグラスの中で輝きを放つような一本でした。
それぞれの畑を形づくる要素の違いが、どう味わいに現れるのか─フアン・ヘススが一つひとつの畑の個性を丁寧に語ってくれました。




1. ロモ・デ・ラ・エラ/LOMO DE LA ERA（Paraje de la Cruz Santa）
仕立て:コルドントレンサード（三つ編み仕立て）、標高:500m、リスタンブランコ


土壌：オロタバ渓谷を形成する火山性土壌は、多様性に富んでいます。渓谷西部のクルス・サンタ地区では、東部に比べて土壌が若く、砂やシルト（細かい砂状の土）が多く、粘土は少なめで、玄武岩の小石も多く見られます。こうした土壌は、水はけが良く、根の発達を促す条件を備えています。


2. カミノ・デ・ラ・ペニャ/ CAMINO DE LA PEÑA（Paraje de la Peña）
仕立て:パラル（棚仕立て）、標高:450m、リスタンブランコ


写真は、昨年4月訪問時の棚仕立ての畑。
土壌：比較的若い火山性の土壌で、砂や小石の成分が根の深い発達に重要です。



3. マイペ / MAIPE（Parcela Maipe）
仕立て: パラル（棚仕立て）の影響を受けたブドウ栽培、標高:350m、リスタンブランコ


土壌：アナガ山塊の火山性土壌は、テノ山塊と同様にテネリフェ島で最も古い地質構造のひとつに属し、その起源はおよそ1,100万年前にまでさかのぼります。島の中央部に比べて風化・進化が進んでおり、シルトや粘土を多く含む一方で、土砂崩れで大きな石に押しつぶされながらも、その下から逞しくブドウが生えてきます。さらに、石を多く含むことで排水性に優れ、日光を反射する石の効果がブドウの生育にも好影響を与え、根を深く伸ばすことのできる理想的な環境を作り出しています。



最後に


3度目のテネリフェ訪問となった今回は、ちょうど2日前に収穫を終えたばかりで、仕込みの真っ只中のビニャティゴを訪れることができました。清潔で無駄のない醸造所の佇まいと、丁寧な働きぶりから、凛としてぶれないビニャティゴのワインが生まれる理由を実感することができました。また、フアン・ヘススと奥様で醸造家のエレナが、人生のすべてをワイン造りに捧げていることも、ひしひしと伝わってきました。

森本さん、近藤さんとその瞬間を共有できたことは、この旅を一層特別なものにしてくれました。お二人のソムリエへのインタビューは、次回の Spanish Lifestyle で詳しくご紹介する予定です。どうぞお楽しみに。

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Ikumi Harada

Ikumi Harada 原田郁美
Journalist & Creative Director

スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会」を創設、スペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、バルセロナにて国際ワインコンクール「Barcelona Wine Test」を主催予定。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist（ICEX認定）。山口県出身。
@ikumiharada

Tags: Spanish Lifestyle, Wine

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未来のワイン"ウルテリオール" × "Riedel Glass" テイスティングセミナー
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by IkumiHarada

未来のワイン"ウルテリオール" × "Riedel Glass" テイスティングセミナー

11月18日、「Riedel Glass × ULTERIOR Tasting セミナー」が、リーデル青山本店にて正光社ワイン事業部主催で開催されました。本セミナーでは、英国誌『Decanter』にて「スペインワインの未来を担う若き醸造家10人」に選出された、ヴェルム（VERUM）オーナー醸造家エリアス・ロペス・モンテロ氏を迎えた貴重な機会となりました。 Bodegas Verum 醸造責任者 エリアス・ロペス・モンテロ マドリード、リオハでワイン醸造を学び、地元トメジョーソでキャリアをスタート。2002年、リベラ・デル・デュエロのAALTO、2004年、南アフリカで研鑽を積む。2005年トメジョーソに戻り、家族と共にボデガス・ヴェルム設立、20代でオーナー醸造責任者に就任。2007年、プロジェクト「ウルテリオール」を始動。ラ・マンチャの絶滅危惧品種の復活のため、失われかけた土着品種の植栽を始める。夏はスペインで、冬は南半球のアルゼンチンやチリでワインづくりに勤しむ。英国の「Decanter（2018年3月）」誌で、「スペインワインの将来を築いていく若き醸造家10人」の1人に選ばれる。ドイツのビルトインキッチン機器メーカー　ガゲナウの『Respected by GAGGENAU 2021』で、世界最優秀ブドウ栽培家に選ばれた。 ナビゲーターを務めてくださったのは、株式会社HUGEのコーポレートソムリエである石田博さん。石田さんは2014年、ウルテリオールシリーズが誕生したヴェルムのワイナリーを訪問されており、その豊富な見識をもとに、カスティーリャ・ラ・マンチャ地方の郷土料理のエッセンスも巧みに取り入れたペアリングをご提案くださいました。写真右：株式会社HUGE コーポレートソムリエ 石田 博氏。 国内外のコンクールで数々の優秀な成績を収め、世界の舞台でも高く評価される、日本を代表するソムリエの一人。豊富な経験と確かな審美眼を活かし、ワインの魅力を多彩に伝えるだけでなく、ペアリングやテイスティングに関する著書も手がけ、幅広くワイン文化の普及に貢献している。約40店舗以上におよぶHUGEグループのワインリストを監修し、北参道の「LE BISTRO」のワインリストは Star Wine List of the Year 2025 にてシルバーを受賞。さらに2024年にはフランス農事功労章を受章し、その功績は国際的にも高く評価されている。 右から二番目： アカデミー・デュ・ヴァンの人気講師の林麻由美先生。2014年、VERUMを訪問された経験をお持ちです。右から三番目： ウルテリオール醸造家 エリアス・ロペス・モンテロ氏。左： 筆者。当日、通訳およびVERUM社のマーケティング担当としてご一緒に登壇させていただきました。 「ウルテリオール」とは、ラテン語で「未来」を意味します。気候変動が進む中で、ラ・マンチャのテロワールと伝統をいかに次世代へとつないでいくか─この大きなテーマに向き合いながら、アルビージョ・レアル、ティント・ベラスコ、モラビア・アグリアといったユニークな土着品種の復興や、100年以上前から先祖に伝わる素焼きの大がめ（ティナハ／アンフォラ）などの醸造法を駆使し、唯一無二の個性をもつワインが生まれています。 セミナーの冒頭では、総面積約19万㎢を誇るスペイン最大のワイン産地、カスティーリャ・ラ・マンチャにおける近年のワイン産業の変革について、エリアス氏自ら詳しく解説してくださいました。続いて、これまでのラ・マンチャのイメージを大きく塗り替えるウルテリオールシリーズ誕生の背景やコンセプトが語られ、その後、石田博ソムリエによる丁寧なワイン解説とテイスティングコメントへと進みました。 醸造についてはエリアス氏のコメント、テイスティングやペアリングについては石田ソムリエの言葉を中心に、短くまとめてご紹介いたします。 ■ウルテリオール　アルビージョ・レアル（白・2018）醸造・特徴ステンレスタンクで発酵後、アンフォラ（ティナハ・デ・バロ）で熟成。SO₂最小、軽い濾過のみ。透明感と立体感を備え、熟成向きの構造を持つ。 テイスティング花の蜜っぽさを含んだ華やかさも感じられる。味わいは柔らかく厚みがあり、噛めるようなテクスチャー。高い酸が輪郭を引き締め、余韻には旨苦味とほのかな塩味が寄り添う。酸が高いにもかかわらず疲れを感じさせず、料理との適応力の高さが特徴。 ペアリング野菜や白根菜、シャモやほろほろ鳥、ビゴール豚など噛み応えのある肉類、ベーコン、シャルキュトリー。鍋料理（猪鍋、しゃぶしゃぶ、スープ系）にも好適。 ■ウルテリオール　ナランハ（オレンジ・2023）醸造・特徴アルビージョ・レアルを皮ごと発酵、黒ぶどうモラビア・アグリアのマストを15％ブレンド。低温発酵後2ヶ月スキンコンタクト（アルビージョ・レアルのみ）、アンフォラで4ヶ月熟成。フリーランのみ使用。ステレオタイプな「早飲みのラ・マンチャ」を覆す、熟成の魅力を備えた一本。 テイスティングマンダリンオレンジ、紅茶、黄色い花、わずかにワックス。酸は穏やかでまろやか、細かいタンニンがスムース。先の白よりも酸は穏やかでまろやかな口当たり。細かいパウダリーなタンニンが心地よく、全体としてスムース。温度は14～16℃が最適。 ペアリング発酵調味料を使った和食（西京焼き、塩麹）、牛肉や子牛のカルパッチョ、軽い焼肉（炭火よりガス火）。ホルモンなど中間的な質感の肉と好相性。 ■ウルテリオール　ガルナッチャ（赤・2020）醸造・特徴50％全房、50％除梗でステンレスタンク発酵の途中で果汁と果皮を攪拌する。その後、アンフォラで熟成することで、透明感と軽やかな色調を維持しつつ、ピュアで立体感のある質感を獲得している。 テイスティング香りは赤系果実が中心。スグリ、ザクロ、野苺などのフレッシュな果実に、キャラウェイや甘草といったスイートスパイスが寄り添う。紅茶やコノハ（落ち葉）、木の皮のような淡いアーシーさが奥行きを与え、全体として清涼感と緻密さが際立つ。味わいは口に入れた瞬間から繊細で軽やか。余韻にかけてしなやかなボリュームが広がる。タンニンはきめ細かく、ピュアでクリーンな構成が貫かれている。 ペアリング調理法は「シンプル」「塩をしっかり当てる」「鉄板でサッと火入れ」がベスト。炭焼きや燻香の強い調理よりも、素材の滑らかな質感を生かす火入れが向く。アンフォラ熟成が味わいの純度と繊細さを高めるため、料理側も塩の当て方が非常に重要。調理過程で塩を適切に使うことで、ワインとの相乗効果が大きく高まる ■ウルテリオール　マスエロ（=カリニャナ　赤・2019）醸造・特徴乾燥した暑い畑で栽培。徹底したグリーンハーヴェストで健全な果実を確保。100％除梗、50％ステンレスタンク、50％フードル発酵後、アンフォラで10ヶ月熟成。 テイスティングガルナッチャよりも明確に色調が濃く、グラデーションも力強い。香りは黒系果実（ブラックベリー、ブルーベリー）を中心に、血液や生肉のようなニュアンス、ドライハーブ、スパイスが寄り添う。凝縮感がありながら“ウルテリオールらしい”ピュアさが軸にある。味わいは凝縮しつつも柔らかく、余韻にかけてじわりと広がる穏やかなフィニッシュ。カリニャンらしい酸とタンニンは健在だが、攻撃的にならず、優しく包み込むような印象。 ペアリング豚肉とインゲン豆の煮込み(ポチャス)、牛ほほ肉の赤ワイン煮込み、内陸部の伝統的煮込み料理など、温かさ・ほっとする料理との共鳴が大きい。フレッシュさも残るため、重すぎない煮込みが特に好相性。 ■ウルテリオール　グラシアーノ(赤・2018）醸造・特徴ラ・マンチャの温暖な気候で完熟が可能。90％アンフォラ、10％古樽熟成。果実の純度とノーブルな質感を重視。 テイスティング艶があり、黒みを帯びた深い色調。カシス、ブルーベリーといった濃密な黒果実に、スイートスパイスやベーキングスパイスが上品に重なる。樽のニュアンスは控えめで、香りに立体感をもたらす役割に徹している。味わいは、スムーズで上質。土着品種にはしばしば見られる素朴さやラステックさはなく、ノーブルで洗練されたキャラクターが際立つ。シリーズの中でも特に“高貴さ”を感じさせるスタイル。 ペアリング家庭料理よりもレストラン向けの“格のある”料理が似合う。・牛フィレ・子羊フィレ・鹿のロースト（ジュニパーベリーを効かせたソースなど）スパイスを用いたソースとの相性も良く、赤身肉のロースト料理を強く引き立てる。...
Next Gen × Spain：スペインワインの未来をひらく夜
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by IkumiHarada

Next Gen × Spain：スペインワインの未来をひらく夜

12月3日、The Arts Fusion by L’écrin（ジ・アーツ フュージョン・バイ レカン / 上野）にて、クローズドイベント「Next Gen × Spain：スペインワインの未来をひらく夜」を開催させていただきました。Z世代の若手からベテランまで、異なる世代が一つのテーブルを囲み、スペインワインを飲みながら、これからのスペインワインをどのように伝えていくかを自由に語り合う時間は、筆者自身にとっても数多くの学びと発見に満ちたひとときとなりました。参加者の皆さまが持ち寄ったスペインワイン10本を並べて。日本未入荷の熟成CAVAやリアス・バイシャスの赤白、プリオラートの赤白、ペネデスの自然派ワイン、アリベス・デル・ドゥエロの希少品種、さらにテネリフェ島の過酷な畑で育つ自根ワインまで、普段味わえない多彩なラインナップをフランス料理とともに楽しむ、特別なひととき。 開催のきっかけ この会を企画した理由は、大きく3つあります。 1つ目は、今年バルセロナで開催した「バルセロナワインテスト・アーバン」の成功です。若い世代がワインに触れ、味わい、学び、共有する場を生み出せたことは、大きな希望となりました。日本でもスペインワインを通じて、次世代に魅力を伝える場づくりが必要だと感じたことが原動力となりました。関連記事→ワインの未来はここから動き出す─次世代へつなぐ、バルセロナワインテスト2025 2つ目は、テネリフェ島でお話を伺った、レカングループのCBO兼ビバリッジディレクター・近藤佑哉さんの存在です。伝統を守りつつ、新しい価値を創り出す近藤さんの姿勢に深く心を動かされ、ジ・アーツ フュージョン・バイ レカンという空間が生む“芸術と食の融合”を、スペインワインとともに体験していただきたいと思いました。 関連記事→近藤佑哉ソムリエに聞く― 大西洋とテイデが織りなす、テネリフェ島の魅力 3つ目は、恵比寿ガーデンプレイスの人気ワインショップ WINE MARKET PARTY（ワインマーケットパーティー） でスペインワインを担当されている、石川もえさんとの出会いです。22歳でワインの世界に飛び込み、ソムリエエキスパートを取得された彼女のひたむきな情熱に触れ、若い世代ならではの視点を学ばせていただきたい—そう強く思うきっかけとなりました。 当日のテーマ 若い世代に、これからどうワインを楽しんでもらうか 他業態や次世代へ、スペインワインの魅力をどう伝えていくか昭和7年に建築された上野駅旧貴賓室の気品ある雰囲気を生かしつつ、アールデコの美意識と現代的なデザインを融合させ、70年の歴史を経て「The Arts Fusion by L’écrin」として生まれ変わった、アーティスティックな空間で、参加者の皆さまに「芸術 × 食 × スペインワイン」を体験していただきながら、 フランス料理とスペインワインが自然に調和し、リラックスした雰囲気の中で新しいご縁が広がっていくのを感じました。 2000年生まれの若き日本人画家、真田将太朗氏によるペインティングが施された店内。色彩と緻密な構図が織りなす、まるでアートの世界に身を置いたかのような独創的な空間。 世代を超えた対話が生んだもの 日本でもスペインでも、ワインを楽しむ層はどうしても同世代、あるいは上の世代に偏りがちです。Z世代の方にイベントで出会う機会は決して多くありません。私自身もスペイン留学をきっかけにワインに魅了されたのは28歳、ワイン業界に入ったのは30代からでした。 今回ご参加いただいたのは、Z世代からベテランまで、ソムリエ、ワインバイヤー、ワインジャーナリスト、インポーター、ワイン生産者、カメラマン、起業家といった多彩なバックグラウンドを持つ方々です。そうした皆さまと語り合う中で、「次世代へいかにワイン文化をつなげていくか」というテーマのヒントとなる、貴重な示唆を伺うことができました。 ワインサロン「R」のソムリエ、門脇望夢さん（左）と、宮内庁大膳課で50年近くお勤めになった新田晋さん（右）。 最後に（感謝の気持ちを込めて） 今回の「Next Gen × Spain」は、未来へ向けた小さな“プレイベント”ではありましたが、皆さまのお力添えにより、想像以上に豊かな対話が生まれる貴重な時間となりました。ご参加くださいました皆さま、そしてご協力いただいたレカングループの皆さまに、心より御礼申し上げます。 ワインは文化であり、コミュニケーションであり、人と人をつなぐ“架け橋”のような存在です。同じテーブルを囲むだけで自然に心が開き、国や世代の壁も溶けていく——ワインの持つあたたかな力と可能性を改めて感じた夜でした。 また、ワインづくりや文化、ぶどう畑を未来へつなぐためには、造り手がバトンを渡すように、飲み手も次の世代にその魅力を伝えていくことが大切だと感じています。スペインワインの魅力をどう広め、楽しんでいただくかは、次世代とのつながりにかかっている—筆者自身も、これからもワイン会やイベントを通して、皆さまとご一緒に楽しみながら、その方法を探していけたらと思います。ーーーー レストランのご紹介...
ワインの未来はここから動き出す─次世代へつなぐ、バルセロナワインテスト2025
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by IkumiHarada

ワインの未来はここから動き出す─次世代へつなぐ、バルセロナワインテスト2025

先月「Spanish Lifestyle」でご紹介した「バルセロナワインテスト・アーバン2025」は、多くの皆さまのご協力のもと、無事に幕を閉じました。バルセロナ初の一般参加型ワインコンクールとなった本イベントには、150名の参加者が集い、200種類以上のワインをブラインドでテイスティング。会場は熱気に包まれ、ワイン文化の新たな可能性を象徴する場となりました。 バルセロナワインテストCEOのロジェール・グリフォイ・デクララをはじめ、「Spanish Lifestyle」でもおなじみのテクニカルディレクターのフアン・ムニョス先生、そして筆者自身もチームメンバーとして運営に携わり、約1年にわたり準備を重ねてきました。正直、これまでで最も忙しく大変な1年でした。しかし、若き審査員たちが「また来年も絶対に参加したい！」「ワインがもっと身近な飲み物になった！」と目を輝かせる姿を目にした瞬間、苦労はすべて報われたと感じました。 今回は、現地で紹介された内容を基に、イベントの模様を日本語でお届けします。 バルセロナ・ワインテスト・アーバン2025、大きな成功150名の若者が200種以上のワインをブラインドで体験！バルセロナ 11月7日金曜日、バルセロナのホテル・インターコンチネンタルにて、第1回となる「バルセロナワインテスト・アーバン2025（Barcelona Wine Test Urban 2025）」が開催されました。本イベントは、消費者が本当に好むワインを明らかにすることを目的に設計された、新しいスタイルのワインコンテストです。期待を大きく上回る結果となり、150名の参加者が集まり、さまざまな産地・スタイル・価格帯の200種類以上のワインをブラインドで評価しました。 この呼びかけには特に若い層を中心とした多様な参加者が集まり、来場者は男性55%、女性45%という構成。ワイン愛好家や、新しい銘柄を発見したいと願う一般のワインファンが多数参加しました。応募希望者が定員を大きく上回り、多くの方の参加をお断りせざるを得ないほどでした。これは、テイスティング体験型イベントへの関心の高まりと、消費者の声を重視するワイン業界の新たな動きを象徴しています。 試飲セッションでは、各参加者に15杯のワインがラウンド形式で提供されました。ワインごとに、参加者はボトルのQRコードを読み取り、スマートフォン上の簡易テイスティングシートで「香り」「味わい」「バランス」「好感度」を評価します。ブランド名や原産地、価格は一切知らせず、参加者は独立した秩序ある環境で、完全にブラインドの評価を行いました。 「アマチュアの参加者が15種類ものワインを評価するという挑戦には、少し不安もありましたが、結果はまさに“満点”でした」と、本大会のチームメンバーでありソムリエ養成講師でもあるフアン・ムニョス氏は語ります。「参加者たちは、一つひとつのワインをしっかり味わい、比較し評価していました。その姿は本当に模範的で、頼もしく感じました。」 一方、同チームのロジェール・グリフォイ・デクララ氏は、この規模のテストにおける技術的挑戦について次のように述べています。「初回ということもあり、技術面と物流面の完璧な運営を優先するため、出品ワインを200本に限定しました。評価はすべてリアルタイムでスマートフォンから行われるため、数十件の同時投票には大きな技術的負荷がかかります。まずは体験の質を確実に保証することを最優先にしました。その結果、すべてが完璧に機能しました。」 事前の参加者インタビューでは、多くの若者が「ワインは遠い存在」と感じていることが分かりました。しかし、今回のような動的で参加型、さらにガイド付きのテイスティング体験を通じて、ワインに親しみを感じるきっかけになったことが確認されました。これは、新しい世代との接点を模索するワイン業界にとって、大変意義のある成果と言えます。 テイスティング後には、コンテストに出品した一部のワイナリーの代表者が参加するショールームが開かれ、参加者が生産者と直接会話しながらワインを再度試飲する交流の場となりました。この空間は、造り手と消費者が出会い、品種や地域、スタイル、トレンドについて自由に語り合える貴重な場となりました。 第1回大会の成功により、「バルセロナワインテスト・アーバン2025」は、従来のコンテストに代わる新しいモデルとして、革新的な一歩を踏み出しました。消費者の意見を中心に据えたハイブリッドな試みとして、「味わう」「学ぶ」「共有する」という体験を通じて、人々をつなぐ新しいワイン文化の形を提示したことも、大きな成果です。 主催者は今後、消費者による総合評価と、来場者が最も高く評価したワインの最終ランキングを発表する予定です。また、審査結果や受賞ワインの詳細は、来年2月に開催される「バルセロナワインウィーク（Barcelona Wine Week）」で発表されます。 さらに、次回はプロフェッショナル部門「バルセロナワインテスト・プロフェッショナル2026」が、2026年1月27日にバルセロナで開催されます。こちらは、バイヤー、ソムリエ、ジャーナリスト、ワインコミュニケーターなど業界の専門家が集い、100点満点方式のブラインド・テイスティングを実施。参加ワイナリーにはメダルおよび品質認証が授与される予定です。 最後に 「バルセロナワインテスト・アーバン」を通じて、若い世代がワインに触れ、味わい、学び、共有する場が生まれたことを実感しました。この試みは、次世代の嗜好や考え方を尊重しながら、ワイン文化を新たな形で広げていく可能性を示しています。ワイン業界にとっても、若い世代との接点を深める貴重な機会となりました。 「バルセロナワインテスト・アーバン」は、次世代にワイン文化を継承し、業界全体を活性化するプラットフォームとしての役割を掲げています。参加者と造り手、地域社会をつなぐ架け橋として、ワインを通じた新しい体験の場を創出することを目指しています。来年はさらに国際的な広がりも視野に入れ、より多くの皆さまに感動的で楽しい体験をお届けできるよう、準備を丁寧に重ねてまいります。 【関連記事】バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test)【バルセロナワインテスト・アーバン2025 メディア掲載まとめ事】・VineturEl Barcelona Wine Test Urban 2025 reúne a 150 jóvenes en una cata a ciegas de más de 200...
近藤佑哉ソムリエに聞く― 大西洋とテイデが織りなす、テネリフェ島の魅力
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近藤佑哉ソムリエに聞く― 大西洋とテイデが織りなす、テネリフェ島の魅力

名門「銀座レカン」のCBO兼ビバリッジディレクターとして、レカングループの経営と飲料を統括する日本を代表する若手トップソムリエの一人、近藤佑哉さん。大学卒業後に銀座レカンに見習いとして入社。その後、ホテルニューオータニ「トゥールダルジャン東京」で研鑽を積まれ、2019年にソムリエとして銀座レカンに復帰。2020年に同レストランのシェフ・ソムリエに就任され、2021年にはグループ全体の飲料統括マネージャー、2025年からはCBO（Chief Brand Officer）として活躍されている近藤さん。数々のソムリエコンクールでの受賞歴もあり、日本を代表する若手ソムリエとして注目されています。 そんな近藤さんと、10月にスペイン・カナリア諸島のテネリフェ島を訪れました。近藤さんにとって初めてのスペインが、大西洋に浮かぶ常春の島、テネリフェという、かなりレアな体験。島独自の土着品種やテロワール、海と山が織りなす風土を実際に体感された経験について、最終日にお話を伺いました。 現場で学び、世界で磨かれたソムリエ道 原田近藤さんが、今はソムリエだけでなく、老舗フレンチレストラングループの経営にも従事されていることにとても興味を持ちました。どのような道のりで今のポジションにたどり着かれたのでしょうか。 近藤大学では経営を学びましたが、飲食業に興味がありフランス料理の世界に入りました。レストランマネジメントを理解するために、まずは現場で経験を積みたいと思い、洗い場やサービスマンとして働く中でソムリエの機会をいただきました。 ワインの魅力に惹かれ、勉強を重ねるうちにコンクールにも参加しました。世界各地のワイン産地で出会う仲間や文化に触れる中で、この道を深めたいと強く思うようになりました。現在は銀座レカンの経営責任者として働きながら、グループ全体のワインや飲料の管理も担当しています。 テネリフェ島で感じた土着品種の魅力 原田滞在中、地元の方々や文化との交流で印象的だったことはありますか。 近藤テネリフェの人々は島を心から愛しており、ワインはもちろん食材や文化を深く尊重しています。その姿勢がワイン作りにも反映されていて、自然や伝統を大切にする文化を肌で感じることができました。 原田これまでに訪れたヨーロッパや世界のワイン産地と比べて、テネリフェの特徴はいかがでしたか。 近藤フランス、イタリア、ベルギー、アメリカ、オーストラリアなども訪れましたが、テネリフェは独特です。海に面した立地から急斜面の畑が広がり、海と山の両方の影響を受ける非常に特徴的なテロワールを持っています。世界的にも珍しい地形だと感じました。 ビニャディゴで見た、テロワール重視のワイン作り 原田ビニャディゴを訪問された際、オーナーや醸造家、スタッフとの交流で印象に残ったことはありますか。 近藤まず驚いたのは生産量の少なさです。土着品種を大切にし、その個性を最大限に引き出すワイン作りをされていました。利益よりもテロワールを重視する姿勢が非常に印象的でした。 原田試飲されたワインで特に印象的だったものは。 近藤シングルビンヤードのシリーズです。単一品種畑ごとの個性が表現されており、同じリスタン・ブランコでも畑ごとに味わいが異なります。テネリフェのテロワールの魅力を最大限に感じられるシリーズです。 火山性土壌と海風が生む個性 原田火山性土壌がワインに与える影響はいかがでしたか。 近藤火山性土壌由来のミネラル感は白・赤ワインに共通して感じられます。さらに海の影響で塩味のようなミネラルも加わり、両者が絶妙に融合しています。こうした特徴は日本の食材とも合わせやすく、ペアリングの幅を広げてくれます。 原田日本市場におけるカナリア諸島ワインの魅力はどこにあると思われますか。 近藤土着品種のユニークさと、テロワールを反映したエレガントなスタイルです。日本の豊かな食文化や気候にも合うワインだと思います。白ワインならシーフード、滑らかな赤や白はオリーブオイルを使った料理との相性も良いと思います。 原田今後、日本での普及には何が必要でしょうか。 近藤この魅力をより多くの方に知ってもらう機会を作ることが大切です。生産量が少なく貴重なワインですが、ビニャディゴのようにテロワールを見事に表現しているワインを、日本でも多くの方々に届けていきたいです。 最後に テネリフェ島では、Tim Atkin MWから「カナリーワインのレジェンド」と称えられるビニャディゴの創立者で醸造家のフアン・ヘスス氏とともに、島の人々に人気の伝統料理レストランや市場、ディープな食体験を楽しむことができました。最終日には自宅でプロ顔負けのパエリアまでご馳走してくださり、近藤さんは何度も「スペインは食事が美味しい」と感嘆されていました。 近藤さんのテイスティングコメントひとつひとつから、その鋭い感性とセンスを感じました。老舗「銀座レカン」の伝統を守りながら、新しい挑戦を果敢に行う姿勢。感度の高い若者の心を掴む力が、会話を通じてひしひしと伝わってきました。 近藤さんがCBOを務めるレカングループは、フレンチの名店「銀座レカン」のほか、ビストロやワインショップなどを展開し、その成功ノウハウを生かした飲食店へのコンサルティングも行っています。新しい感性と視点を持つ近藤さんのこれからに、ますます目が離せません。ーーーーーー銀座レカン📍 〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-5 ミキモトビルB1The Arts Fusion by L'écrin📍 〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野レトロ館1F 1020【関連記事】【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点【カナリア諸島のワイン】世界の注目と、フィロキセラへの挑戦ビニャティゴ～カナリア諸島の固有品種を絶滅の危機から救ったワイナリー【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」火山島テネリフェのミクロクリマと歴史、そしてエノツーリズム Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会」を創設、スペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、バルセロナにて国際ワインコンクール「Barcelona...
森本美雪ソムリエに聞く─火山島テネリフェの魅力とワインペアリング
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森本美雪ソムリエに聞く─火山島テネリフェの魅力とワインペアリング

スペイン最高峰のテイデ火山が生んだ大地、大西洋から貿易風（アリシオス）が吹き抜ける急斜面のブドウ畑──カナリア諸島・テネリフェ島には、ここでしか味わえないワインの個性があります。10月18日、コンラッド東京のエグゼクティブソムリエで、日本を代表する若手ソムリエの森本美雪さんとこの島を訪れました。森本さんとブドウ畑や醸造の現場を巡りながら、その土地とワインの魅力、そして森本さんならではの視点をじっくりと伺いました。 森本美雪（もりもと・みゆき）さんプロフィールコンラッド東京 エグゼクティブソムリエ 神奈川県生まれ。ホスピタリティ専門学校でレストラン専攻後、フレンチレストランで研鑽を積み、2014年にコンラッド東京のソムリエチームに加わる。その後、オーストラリアとニュージーランドでの勤務を経て、2019年に再びコンラッド東京へ復帰。2023年より、ホテル全体のビバレッジオペレーションを統括する。2022年には、マスター・ソムリエ（MS）およびマスター・オブ・ワイン（MW）受験者のために世界でわずか4名に授与される「ドン ペリニヨン・ゴールデン・ヴァインズ・マスター・オブ・ワイン＆マスター・ソムリエ・スカラシップ」を獲得。翌2023年には、卓越した技能者に贈られる令和5年東京都優秀技能者（東京マイスター）を受賞。2025年、ASIアジア・パシフィック最優秀ソムリエコンクールに日本代表として出場。コンラッド東京エグゼクティブソムリエとして、国内外で日本のソムリエ界を代表する存在として活躍している。 テネリフェ島の人と大地──自然体で生まれるワインと食 森本さんにとって、スペインを訪れるのは今回で三度目。しかしカナリア諸島、そしてテネリフェ島は初めての訪問でした。 ―地元の方々との交流で、特に印象に残ったことはありますか？ 「これまでで最も地元の方々との結びつきを感じました。食文化も日本に近く、素材の持ち味を生かした調理法が多いので、日本の方にもとても馴染みやすい土地だと思いました」と森本さん。 テネリフェ島では、海風に吹かれる畑や活気ある市場を歩きながら、島の人々の暮らしや食への愛情が自然と伝わってきたそうです。スペイン本土のクラシックな料理とはまた違う、素材を大切にする繊細さが、ワインと料理の魅力をより身近に感じさせる、と森本さんは語ります。 2025年は特別なヴィンテージに─家族の絆と情熱のワイナリー 訪れたのは、カナリア諸島を代表するワイナリーのひとつ、ボデガス・ビニャティゴ。 「オーナーのフアン・ヘススさんと醸造家である奥様のエレナさん、スタッフの皆さんが一丸となってワイン造りに取り組んでいて、本当にアットホームな雰囲気でした。世界的に有名なワイナリーでありながら、『特別なことをしている』という意識はなく、日常の延長として良いものを生み出す。その姿勢に心を打たれました」と森本さん。 訪問の最中には、ワインの仕込み作業に参加させてもらえる機会もありました。 「ソムリエになって10年以上になりますが、仕込みを手伝わせていただくのは初めての経験です。2025年は自分にとって特別な“ヴィンテージ”になりそうです」と、森本さんはうれしそうに微笑みました。 火山性土壌が生む、白ワインの透明感と奥行き 「訪問前から、テネリフェの白ワインは特にクオリティが高いと感じていました。でも、現地で実際にテイスティングすると、その完成度は想像を大きく超えていました」と森本さん。 溶岩が流れた跡地や標高差によって生まれる多様なテロワールは、ワインに複雑で繊細な奥行きをもたらします。「1100万年以上前の古い土壌の個性が、味わいのひとつひとつにしっかりと映し出されていました。どのワインも、この土地ならではのテロワールの魅力が際立っています」と森本さんは語ります。   ラデラス・デ・テノが映す火山性土壌の個性 森本さん、ビニャティコ゚のフアン・ヘスス氏、銀座レカンの近藤さんテノの急斜面の畑にて 中でも森本さんの印象に残ったのは、ビニャティゴのシングルビニヤードシリーズ。その中で唯一の赤ワイン、「ラデラス・デ・テノ」の畑について、森本さんは目を輝かせながら語ります「テノの畑は標高が高く、火山岩や山の影響を強く受けた場所です。テラス状の畑の一番下に植えられたビハリエゴ・ネグロから、一番上のバボソ・ネグロまでの標高差や、1100万年以上前の古い土壌の個性がワインに見事に反映されていて、世界のどこに出しても、ワインに携わる方はもちろん、一般の方でも驚きを覚えるようなワインだと思います。」 ―火山性土壌はワインにどのような影響を与えると感じられましたか？ 「これまでも火山性土壌は、特に白ワインでその個性をはっきり映し出すと感じていました。今回、シングルヴィンヤードシリーズのひとつ、リスタン・ブランコの「カミノ・デ・ラ・ペニャ」など"カミノ・デ・ラ・ペニャ"など若い土壌（160万年前のもの）のワインをテイスティングし、改めてその力を実感しました。ファーストノートだけでなく、余韻まで続くマッチを擦ったような香り、心地よいスパイス感、太めのストラクチャを感じさせる酸の出方が、本当に長い余韻を生み出しています。他の石灰岩の土壌と比べても、火山性土壌の恩恵がここまでワインに反映されているのは特にビニャティゴのワインの特徴だと思います。」   カナリア諸島のワイン─日本で広がる可能性とは 「やはり生産量が少ないため、世界中でアンテナを張るソムリエたちの間で取り合いになってしまうと思います。せっかく素晴らしいワインで、多くの人に知ってほしいと思っても、日本で紹介できる機会は限られてしまいます。 まずは、お客様に安定して提供できる環境を整えることが大切です。そのうえで、この産地はストーリーテリングが豊かで、世界でも珍しい魅力を持っています。ですから、まずはソムリエやワインショップのスタッフなど、ワインを本当に愛する人たちがしっかり学び、その魅力を伝えていくことが重要だと思います。そうすることで、人々が「行ってみたい」「飲んでみたい」と思える下地を作ることができるのです。生産量の安定と、この下地作りが、日本市場で広がるためのポイントになると考えます。」 森本美雪さんに聞く、コンラッド東京のレストランとビニャティゴのワインのお勧めのペアリング 「中華ですと、シングルヴィンヤードシリーズ、棚仕立てのリスタン・ブランコ “カミノス・デ・ラ・ペニャ”もそうですし、シングルヴィンヤードシリーズ唯一の赤、”ラデラス・デ・テノ”は鴨肉との相性がすぐに思い浮かびます」と森本さん。「コンラッド東京の中国料理『チャイナブルー』では、一般的な北京ダックではなく、鴨のコンフィを使ったシグネチャーディッシュ“東京ダック”がありまして、鴨のコンフィにパイナップルと揚げ湯葉を合わせ、自家製のクレープで手巻き寿司のようにいただく一皿です。甘味噌やピスタチオの食感が加わることで、クリスピーさやクランチーさとともに、鴨のフレーバーが”ラデラス・デ・テノ”の持つ血液的なニュアンスや豊かな酸と見事に調和します」と、目を輝かせながらおすすめの料理を教えてくださいました。「日本食でしたら、今の季節はカツオがとても美味しいですね。シンプルに藁焼きにしたカツオは、わずかにいぶした香りがあって、ビニャティゴのワインが映し出す火山性土壌のスモーキーな印象─まるでマッチを擦ったような香ばしさ─と非常によく馴染みます。さらに、コンラッド東京の寿司職人が瞬間燻製してくれるマグロを少しだけスモークして合わせても、素晴らしい相性になると思います。」 最後に カナリア諸島には、なんと80種類以上もの固有品種が存在すると言われています。世界でもここにしかないブドウ品種がいくつもあり、プロでさえ初めて耳にする品種に出会える─常識を覆すような多様性に満ちたこの土地は、世界中の専門家や科学者たちから、熱い視線が注がれています。 森本さんは、それらの難解なブドウ品種の名前をまるでスポンジが水を吸い込むように吸収し、豊富な経験に裏打ちされた確かな感性で、印象的なテイスティングコメントや緻密なペアリング提案を次々と聞かせてくださいました。そのひとつひとつの言葉から、新しい気づきと学びをいただきました。 火山と海に抱かれた島で、人々は自然とともに生き、誠実にワインを造り続けています。その姿勢に深い敬意を示し、温かな眼差しで語る森本さんの姿から、この島の新たな魅力を見つけることができました。 常春の楽園、カナリア諸島の火山島で生まれたワインが、日本のレストランや食卓に新しい風を運んでくれる日を、心から楽しみにしています。筆者自身も、コンラッド東京「チャイナブルー」の“東京ダック”を、このワインとともに味わいたくて、今から待ちきれません。 ぜひ、森本美雪ソムリエがいらっしゃるコンラッド東京で、テネリフェ島のワインとお料理が織りなす、特別な出会いを体験してみてはいかがでしょう。 ーーーーーーコンラッド東京📍 105-7337 東京都港区東新橋１丁目９−１中国料理チャイナブルー【関連記事】【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点【カナリア諸島のワイン】世界の注目と、フィロキセラへの挑戦ビニャティゴ～カナリア諸島の固有品種を絶滅の危機から救ったワイナリー【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」火山島テネリフェのミクロクリマと歴史、そしてエノツーリズム Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会」を創設、スペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、バルセロナにて国際ワインコンクール「Barcelona Wine Test」を主催予定。WSET® Level...
【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点
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【テネリフェ島レポート】火山性土壌がもたらす香り—ビニャティゴの視点

日本を代表する若きソムリエ、コンラッド東京 エグゼクティヴソムリエの森本美雪さん、そしてレカングループ総支配人兼エグゼクティヴソムリエの近藤佑哉さん。お二人がカナリア諸島・テネリフェ島の実力派ワイナリー「ビニャティゴ（Viñátigo）」を訪問される機会に、ご縁をつなぐ形で同行させていただきました。 筆者は、2022年に初めてビニャティゴのワインに出会って以来、カナリア諸島という唯一無二のワインの世界に魅了され、今回が３度目のテネリフェ訪問となりました。今回の旅では、お二人のソムリエがそれぞれのプロフェッショナルな視点から語る見解やテイスティングコメントに耳を傾けながら、改めてこの島のワインの奥深さを感じました。 左からフアン・ヘスス・メンデス氏、森本美雪さん、近藤佑哉さん。大西洋と自社畑を見渡せる、ビニャティコ゚のワイナリー内にあるテイスティングルームにて。 Tim Atkin MWによるカナリア諸島レポートで「ワイン醸造界のレジェンド」に選ばれた、ビニャティコ゚創設者でありDOP Islas Canarias会長、そしてスペインワインと食協会の心強いコラボレーターでもあるフアン・ヘスス氏とともに、テネリフェ島北部に点在するビニャティゴのブドウ畑を巡る中で、標高差や湿ったアリシオス（貿易風）、仕立ての違い、多様な火山性土壌、そしてそれぞれの環境に適したブドウが織りなす島の個性を実感し、ビニャティゴのワインの魅力を改めて深く感じる貴重な体験となりました。 テイスティングの中で、両ソムリエが特に関心を寄せていたのが、「火山性土壌がもたらす香り」についてでした。火山性のワインに感じられる独特の香りは、しばしば“還元香”と混同されることがあります。この点について、フアン・ヘスス氏と、その息子でブドウ栽培家、そしてすでに著名なソムリエたちから“ライジングスター”と称されるホルヘ・メンデス氏の見解をまとめました。 カナリア諸島、テネリフェ島の火山性土壌について カナリア諸島の火山性土壌は非常に若く、平均でおよそ800万年前に形成されました。これは大陸の土壌と比べても、際立って新しい土壌といえます。もっとも、すべての土壌がこの平均に収まるわけではありません。テネリフェ島の北西部、北東部では、粘土やシルト分を多く含む、浸食の進んだ古い土壌でもブドウが栽培されており、その形成時期は約1,100万年前にまでさかのぼります。 一方で、粘土分をほとんど含まない、石や砂、シルトが主体の非常に若い火山性堆積物の土壌でもブドウを栽培しています。どちらのタイプの土壌も世界の他の地域と比べると非常に若く、土壌中に存在するミネラル分や有機物は、植物が容易に吸収できる形ではほとんど存在していません。 このような背景から、発酵前のモスト（果汁）に含まれる窒素（N / nitrógeno）の量は非常に低くなります。健全な発酵を始めるには通常、150〜200mg/L程度のNFA（酵母が容易に吸収できる窒素）が必要とされますが、カナリア諸島ではわずか30mg/L程度しかないケースもあります。つまり、発酵の段階からすでに還元的な環境が生まれているのです。 そのため、ビニャティゴでは「還元的（reductivo）」ではなく、あえて酸化的なアプローチを重視した醸造を行っています。過度に還元的な環境で醸造を進めると、硫黄化合物の生成が促され、水素と結合して硫化水素（SH₂）が生じ、いわゆる卵の腐ったような“還元臭”が現れてしまうからです。 一方で、適度なエアレーションを行い、酵母の活動を健全に保つことで還元環境を回避できれば、ワインの中で感じられる“ミネラリティ”は、別の要素―リン（P / fósforo）由来の成分によって形づくられます。リンに由来する香りは、火打ち石、火薬、あるいはマッチを擦った時の香りのようなニュアンスをもち、まさに火山性土壌に由来するワインを象徴する個性といえるでしょう。 また、有機栽培では土壌中の窒素量が高まることもあるため、その恩恵を最大限に引き出すとともに、サスティナブルな観点から原風景や地域の農業遺産を守るため、ビニャティゴでは徹底して自然に敬意を払った有機栽培を実践しています。土地の個性を尊重しながら、データに基づいた科学的アプローチに則って伝統と未来をつなぐ─まさにこの姿勢こそが、ビニャティゴのワイン作りの根幹を成している、と改めて実感しました。 ビニャティゴの単一畑シリーズーリスタン・ブランコ 写真右からLOMO DE LA ERA（Paraje de la Cruz Santa）、CAMINO DE LA PEÑA（Paraje de la Peña）、そして、MAIPE（Parcela Maipe）。 テネリフェ島の北東から北西へとブドウ畑を巡り、その旅の締めくくりにビニャティゴの単一畑シリーズ３種をテイスティングしました。いずれも接ぎ木をしていない古樹のリスタン・ブランコですが、その個性の違いには目を見張るものがありました。 ソムリエの森本さんと近藤さんのコメントが印象的でした。繊細で伸びやかな酸を湛える「ロモ・デ・ラ・エラ」にはフレンチや和食を、対して、骨格のある酸が魅力の「カミノ・デ・ラ・ペニャ」には中華やタイ料理など、スパイスを効かせた料理がよく合うとのこと。聞けば聞くほど納得です。 そして「マイペ」は、まるで生命力そのものがグラスの中で輝きを放つような一本でした。それぞれの畑を形づくる要素の違いが、どう味わいに現れるのか─フアン・ヘススが一つひとつの畑の個性を丁寧に語ってくれました。 1. ロモ・デ・ラ・エラ/LOMO DE LA ERA（Paraje de la Cruz Santa）仕立て:コルドントレンサード（三つ編み仕立て）、標高:500m、リスタンブランコ土壌：オロタバ渓谷を形成する火山性土壌は、多様性に富んでいます。渓谷西部のクルス・サンタ地区では、東部に比べて土壌が若く、砂やシルト（細かい砂状の土）が多く、粘土は少なめで、玄武岩の小石も多く見られます。こうした土壌は、水はけが良く、根の発達を促す条件を備えています。2. カミノ・デ・ラ・ペニャ/...
バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test)
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by IkumiHarada

バルセロナ発ワインコンクール ― バルセロナワインテスト (Barcelona Wine Test)

カタルーニャ州バルセロナで、全く新しいワインコンクール「バルセロナワインテスト（Barcelona Wine Test）」が誕生しました。 近年、世界的に若者のアルコール消費は変化していますが、地中海諸国ではワインは昔から人々の暮らしに寄り添う特別な存在。食卓を彩り、人と人との絆をつなぐひとときを育んできました。バルセロナワインテストは、このワイン文化の魅力と価値を未来につなぎ、次世代に受け継ぐため、ワインを楽しむ文化の継承と業界全体の発展を目指す有志が集結して誕生しました。 バルセロナが舞台の理由 バルセロナはワインとトレンドが息づく街であり、国際的にも高く評価されています。ここでは伝統、ガストロノミー、観光、そして地中海文化が調和し、革新と創造性が自然に共存しています。さらに、スペインワインの国際見本市として、年々その存在感を高める「Barcelona Wine Week（BWW）」も、バルセロナをワインの都市として後押ししています。 そのバルセロナから、新しいワインコンクールが誕生しました。生産者、コミュニケーション、マーケティング、テクノロジーのプロフェッショナル、そしてソムリエで教育者でもあるフアン・ムニョス先生と、筆者自身を含む多様なメンバーが力を合わせて立ち上げた―「バルセロナワインテスト（Barcelona Wine Test）」です。このコンクールは、単にワインを評価する場ではありません。生産者を応援し、業界を盛り上げ、そしてワインの未来をともに築いていく―そんな新しい挑戦の舞台です。バルセロナから始まるこの試みが、次世代へとその価値をつなぐ小さな一歩となることを願っています。 バルセロナワインテスト ―  3つの国際コンクール 「バルセロナワインテスト」は、ワインおよびワイン由来製品部門、さらに発酵飲料・蒸留飲料部門を対象とした3つの国際コンクールで構成されています。そのうち2つはワインとその派生製品に焦点を当て、残る1つは発酵飲料と蒸留飲料に特化しています。 1. バルセロナワインテスト・アーバン 2025(ワイン＆ワイン由来部門)2025年11月7日開催 バルセロナの消費者と感度の高い若者が審査する、世界初のブラインドテイスティング形式ワインコンクール。 コンクール当日、Showroomで、消費者と業界関係者に直接PR 受賞ワインは「Barcelona Wine Week 2026」で国際発表 バルセロナの厳選したワイン専門店で試飲販売プロモーション（Barceloma Wine WeekのLike the cityの一貫として） 長期サポートでブランド価値を持続（オプション） 2.バルセロナワインテスト・プロフェッショナル2026(ワイン＆ワイン由来部門)2026年1月27日開催 世界的に活躍する一流ソムリエやバイヤー、ワインジャーナリストによる厳正なブラインドテイスティングで、ワインの品質と市場での競争力を客観的に分析。 メダル受賞は品質と信頼性の証となり、輸出や販路開拓の戦略的機会を提供 バルセロナという国際ブランドの影響力により、受賞ワインは欧州および世界市場で高い注目を獲得 専門家による評価データを体系的にまとめた詳細レポートが、戦略立案やブランド価値向上の重要な指針に 販売・輸出支援やコンサルティングを含むサポートプログラム（オプション） 3.バルセロナワインテスト・プロフェッショナル2026 Fermented & Distilled（発酵・蒸留飲料部門）2026年1月28日開催 世界各国の優れた発酵・蒸留飲料を、国際的な専門家がブラインドテイスティングで評価。 審査員はソムリエ、バー関係者、ジャーナリスト、流通のプロフェッショナルで構成 日本酒、シードル、ミードなどの伝統的発酵飲料から、ジン、ウイスキー、ブランデー、テキーラまで幅広く対象 低アルコール・ノンアルコール（0.0%）飲料など、最新トレンドも評価 バルセロナ開催により、受賞は「国際的ブランド都市」の信頼を背景に世界市場で高い注目を獲得 小規模生産者や地域プロジェクトの認知向上、国際的なプロモーション支援にもつながる 輸出と国際展開への扉を開く、新たなチャンスに 最後に 今日ご紹介したバルセロナ初のワインコンクール、「バルセロナワインテスト」は、“Spanish Lifestyle”のコンセプトを表現する場でもあります。ワインだけでなく、発酵・蒸留文化の未来を見つめ、造り手と飲み手、業界と消費者、そして地域社会と世界をつなぐ架け橋となることを目指しています。このコンクールを通じて、参加者一人ひとりが互いの文化や価値観に触れ合い、新しい発見や学びを得ることができます。また、受賞ワインは専門店や国際市場での販路拡大、輸出の機会へとつながるなど、産業としての成長も後押しします。バルセロナワインテストは、単なるワインコンクールではなく、業界全体を盛り上げ、次世代にワイン文化をに継承していくためのプラットフォームなのです。バルセロナは、多様な文化を受け入れ、創造性を育む土壌を持つ街。ここでは、日本文化や日本食が長年にわたり高い人気を得ており、それに伴い、日本酒やジャパニーズウイスキー、さらには日本ワインへの関心も高まっています。...
【モンテレイ】ガリシアで最も小さく、最も若いDO(原産地呼称) / DOモンテレイ試飲会レポート、バルセロナより
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by IkumiHarada

【モンテレイ】ガリシアで最も小さく、最も若いDO(原産地呼称) / DOモンテレイ試飲会レポート、バルセロナより

ガリシア州オウレンセ県、ポルトガル国境に広がるD.O.モンテレイは、ガリシアで最も小さく、そして最も若い原産地呼称です。タメガ川とドウロ川流域という特異な気候条件が生む多彩なブドウ品種と、世代を超えて受け継がれる伝統が、モンテレイのワインに独自の個性を与えています。いま注目されるゴデーリョやメンシアはもちろん、パロミノやドーニャ・ブランカを使ったブレンドにも、この土地ならではの奥深い味わいが息づいています。
修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート
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by IkumiHarada

修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート

【文】フアン・ムニョス　【構成・訳・収穫レポート・写真】原田郁美　今回の Spanish Lifestyle では、35年以上にわたりスペインワインの第一線で活躍し、トップソムリエとして、また教育者として多くのプロフェッショナルを育ててきたフアン先生による「プリオラートのワイン」をご紹介します。収穫で活気に満ちる現地から、今年のブドウの出来や生産者の声も交えてお届けします。どうぞ記事を通して、プリオラートを感じていただければ幸いです。 目次 ※目次の各項目をクリック（またはタップ）すると、該当する本文のセクションへジャンプします。 1.修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート 2.2025年、プリオラートの収穫について 1.修道院の歴史と、ミネラルが息づく大地 ― DOCaプリオラート ワインの”ミネラル感”をめぐる論争 プリオラートのスレート土壌「リコレリャ」 「ミネラリーなワイン」と呼ばれるものについては、常に議論がつきまといます。存在そのものを疑問視する人もいれば、むしろ大きな影響を与える要素だと考える人もいる。実際のところ、ワインのミネラリティを捉えるのは容易ではありません。 もっとも分かりやすい例としては、以下のようなものが挙げられます。 石灰質土壌（アルバリサ、チョーク、白い砂利など）：塩味や旨味（サピディティ） 火打石や花崗岩：スモーキーさと塩味的ミネラル感 火山性土壌：酸味や灰、ゴムのようなニュアンス スレート（リコレリャ）：鉄分を含んだ乾いた石の印象 こうした要素を手がかりに「ワインのミネラル感」を語り始めるわけですが、もちろんそこに気候や標高の影響が加わります。 修道院の文化と、山のブドウ畑が育む個性 プリオラートはまさに「山のワイン」の産地。大陸性気候の厳しさとリコレリャ（スレート）の存在が、その大きな特徴を形づくっています。急斜面の畑、段々畑（コステルス）で育つブドウは手間がかかりますが、1990年代に「クロス」と呼ばれるプロジェクトを立ち上げた先駆者たちのおかげで地域は再び脚光を浴びました。若い世代は自らの土地を信じ、親の畑を守りながら、世界最高峰のワインと肩を並べる銘酒を生み出すようになったのです。 エスカラデイ修道院跡 修道院文化に端を発する小さなワイン産地プリオラートは、どこかルネサンス的な精神をも宿しています。多様なクローンのガルナッチャや、1902年以前に植えられた古木のカリニェナが残され、1940年代にはベルムントの鉱山で働いていたアンダルシア移民が持ち込んだペドロ・ヒメネスも定着しました。これらは地元のガルナッチャ・ブランカとともに、個性豊かな白ワインを生み出しています。それは、過剰なトロピカル香やハーブ香に寄りがちな新世界ワインとは一線を画す、「本物のワイン」といえるでしょう。 世界が認めた銘醸地 世界的に認められたDOCaプリオラートは、特にアメリカ市場で高く評価されたため、価格も上昇しています。フランスやアメリカのワインが1,000ユーロ、2,000ユーロ、あるいは3,000ユーロを超えるのなら、スペインのワインも同様に市場が評価する価格をつけて然るべきです。 とはいえ、プリオラートは小さな産地。むやみに拡大することなく、品質と価格のバランスを保ち続けることが重要です。 プリオラートのワイン――DOQ全域のワインから村名ワイン（Vi de Vila）、区画ワイン（Paratge）、単一畑の格付けワイン（Gran Vinya Classificada、グラン・クリュに相当）まで――はいずれも唯一無二の存在です。そこに込められているのは歴史、個性、そして厳しい大陸性気候やエブロ川流域の自然条件、さらにはミストラルの風がもたらす恩恵といった背景です。 現代のプリオラートを形づくったのは、アルバロ・パラシオス、ダフネ・グロリアン、ペレス家（サラ・ペレスと両親）、ルネ・バルビエ、カルレス・パストラナ、フェルナンド・グラシアらの先駆者たち。その後もフェレール＝ボベ、トーレス、ペレラーダ、そして、ワイン評論家からも「気鋭の造り手」と称されるロジェール・グリフォイ・デクララをはじめ、新しい世代の造り手たちが次々と登場し、それぞれの個性と高い品質を追求したワインを生み出しています。 結局のところ、ワインを選ぶ基準は「産地」「品質」「個性」です。プリオラートのワインを選ぶということは、歴史と独自性、そして品質を選ぶことにほかなりません。 「歴史と個性、品質を飲む。それとも凡庸さとブランドを飲むか。選ぶのは自由であり、それぞれが尊重されるべきものです。」 ―Salud, Priorat…そしてもちろんMucho Amor.フアン・ムニョス – あなたのソムリエ Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 2. 2025年、プリオラートの収穫について 2022年から3年にわたり続いた干ばつ。2024年は、エル・ヨアール村で発生した山火事の際、村の貯水ダムが干上がっていたため消火が遅れ、ブドウ畑が炎にさらされるという痛ましい出来事もありました。さらに、土地に根を張り続けてきた古木のカリニェナが枯死したニュースは、多くの人々に衝撃を与えました。では2025年は、どのような年となったのでしょうか。プリオラートのエル・モラール村で1736年からブドウ栽培を営む、ファミリーワイナリー「グリフォイ・デクララ」のオーナー兼醸造家、ロジェール・グリフォイ・デクララ氏に話を聞きました。昨年は干ばつの影響で75〜80％もの収量減に見舞われましたが、2025年は通常の80％まで回復。病害もなく、健全なブドウが育ちました。ただし、3年間の極端な干ばつの影響もあり、今年は「畑にどれだけ真摯に向き合ってきたか」で収量や品質に大きな差が出た年でもあるといえます。...
「IKOYA」ミシュラン★松久シェフが贈る、バルセロナの新IZAKAYA
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by IkumiHarada

「IKOYA」ミシュラン★松久シェフが贈る、バルセロナの新IZAKAYA

バルセロナに根づく日本食文化 スペインの中でも特に日本食人気が高いのは、国際的な港町バルセロナです。寿司はもちろん、ラーメンも若い世代なら誰もが知る日本食となりました。2005年に筆者がバルセロナに留学していた頃も、すでに意識の高い人たちの間では日本食ブームが起きていました。当時ベルギー人のクラスメイトが連れていってくれた回転寿司店では、マグロやサーモンの寿司と、餃子だけが回っていて、ショックを受けたのを今でも覚えています。その当時大半の日本食店は、中国人が経営していました。その後、日本好きのグルメなラトビア人の友人に連れて行ってもらったのが「Shunka（旬香）」。2001年に松久秀樹シェフがオープンした店で、当時の和食店とは一線を画す存在でした。 スペインで最も有名な日本人シェフ 松久秀樹シェフ 松久シェフは1972年愛知県豊田市生まれ。寿司職人である父のもとで育ち、1997年にスペインに渡ります。地中海食材の多様さと質に魅了され、日本の伝統技法との融合を目指しました。2009年には「Koy Shunka」をオープン。カウンターを囲むオープンキッチンという当時まだ珍しいスタイルと、松久シェフが手掛ける緻密で本格的な日本料理が大きな話題を呼び、国内外のセレブリティたちも訪れる人気店となりました。2012年、スペインで初めて日本人シェフとしてミシュラン一つ星を獲得。筆者は2016年に「Koy Shunka」を訪れましたが、その頃には、松久シェフは、テレビCMや料理番組にも登場するスターシェフでした。現在はバルセロナに4店舗、スペイン国内に6店舗を展開し、約90人のスタッフを率いる経営者としても注目の存在です。 バルセロナの街に捧げる「IKOYA」 2021年、パンデミックの最中にオープンしたのが「IKOYA」です。松久シェフはこの店についてこう語ります。「これは、自分自身とバルセロナへの贈り物です。30年近く料理をしてきた、この街との関係への感謝の気持ちを込めて。」 シェフが、東京で親しんだ居酒屋文化を、バルセロナに再現したのが「IKOYA」です。賑やかさと煙、日本酒や焼酎が飛び交うカウンターに、精緻な日本料理がカジュアルで楽しい表情を見せる。天井が高く、広く開放的な店内には、炭火焼きのカウンターが象徴的に設えられ、特注の鱈のランプやアートが、日本的な雰囲気をまとった未来感のあるモダンな世界観を作り上げています。立地は、サンタ・カテリーナ市場の向かい、カテドラルからもほど近い便利な場所。バルセロナの街並みに自然に溶け込む居酒屋です。 一皿から伝わる松久シェフの哲学 最初に供されたのは、枝豆の炭火焼き。居酒屋の定番ともいえる枝豆が、ここではガストロノミックな一皿として登場します。 刺身や握り、細巻き、ラーメン、肉や魚の炉端焼き…。どの料理からも、新鮮な素材の確かさと丁寧な仕事ぶりが伝わってきます。さらに、日本の居酒屋料理にガストロノミックなひねりを加えた、やや濃いめの味付けが、現地のお客さんの胃袋をしっかりつかむことに深く共感しました。お酒やワインも進み、店内はいつの間にか活気にあふれていました。 日本ならではの持ち味を存分に活かしつつ、スペイン人の好みにも寄り添いながら、居酒屋らしく、ワイワイとカジュアルに、シェアして楽しめるのが、「IKOYA」の大きな魅力だと感じました。 そして料理を引き立てるのは、44種類におよぶ職人仕込みの日本酒のセレクションです。 「ゲストを喜ばせるための料理でなければ意味がない」松久シェフの信念が、一皿一皿に込められています。 バルセロナで広がる「IZAKAYA」 和食の伝統を礎にしながらも、こだわりを押し付けるのではなく、現地の人々の心に響く料理を生み出す。その結果「IKOYA」は、バルセロナの人々に愛され、日本人にとっても新鮮な発見をもたらす唯一無二の居酒屋となりました。 近年、スペインの美食家の間で「OMAKASE」という言葉が浸透したように、いま「IZAKAYA」という日本語が「IKOYA」を通じてバルセロナに広がりつつあります。地中海の恵みと日本料理が交わる場所から、新しい食文化が芽吹いているのです。ーーーーーーIKOYA📍  Av. Francesc Cambó, 23, BarcelonaWeb:https://ikoyaizakaya.com/Instagram:@ikoyaizakaya Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会（AGE）」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist（ICEX認定）。山口県出身。 @ikumiharada Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 

【カナリア諸島のワイン】世界の注目と、フィロキセラへの挑戦
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by IkumiHarada

【カナリア諸島のワイン】世界の注目と、フィロキセラへの挑戦

世界中のワイン専門家や愛好家から注目され、日本でも人気が高まっている「カナリア諸島のワイン（Canary Wine）」。カナリア諸島は、スペイン領の群島で、大西洋上、アフリカ大陸の北西沿岸に近い位置にあります。火山活動によって生まれた島々で、グラン・カナリア島、テネリフェ島、フエルテベントゥーラ島、ランサローテ島、ラ・パルマ島、ラ・ゴメラ島、エル・イエロ島から成り立っています。 テネリフェ島にある、スペイン領内最高峰のテイデ火山標高3718m。海底からの高さはおよそ7500mカナリア諸島のブドウ栽培は、15世紀にヨーロッパの植民者たちによってもたらされました。しかし、この地のブドウは火山性の環境に適応し、500年以上にわたり人々が最適な品種を選びながら自然と共に進化してきました。世界的なフィロキセラ禍を免れたブドウたちは、唯一無二の進化の過程を示す標本として、長い間、世界の研究者たちの注目を集めてきました。 そんな中、8月上旬、収穫が始まった直後に届いたのが、これまで被害のなかったテネリフェ島で初めてフィロキセラが確認されたというニュースでした。そこで、テネリフェ島を代表するワイナリーのひとつViñátigo(ビニャティゴ)で醸造を担い、ブドウ栽培にも精通するホルヘ・メンデス氏に話を聞きました。ホルヘ氏はラ・ラグーナ大学で農業・農村環境工学を学び、マドリード工科大学でブドウ栽培・醸造学の修士号を取得。世界各地の銘醸地で経験を積んだのち、父フアン・ヘスス氏のワイナリーをいずれ継ぐ2代目として、またメンデス家5代目としてワイナリーを担っています。国際的なワインカンファレンスでも登壇し、ブドウ栽培家としても国内外から注目を集める存在です。「フィロキセラの問題は複雑ですが、現時点ではコントロールされています」 とのこと。発生は島の北東部、バジェ・デ・ゲラ、テヒナ、タコロンテの町々に限られており、放棄された畑や稼働中の畑の両方で検査が行われています。他の地域では新たな発生は確認されていません。 カナリア諸島には83品種の土着品種が存在し、そのうち40〜50％は固有品種です。100年以上の自根のブドウ畑も多く残っており、500年にわたる伝統を守る貴重な遺産となっています。 8月22日『カナリア諸島官報（BOC）』では、テネリフェ島で局所的に発生が確認されたフィロキセラ（学名：Daktulosphaira vitifoliae Fitch）の存在が正式に宣言され、拡散を防ぐための緊急防除・管理措置が定められました。   Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos フアン先生のフィロキセラについてのレクチャーと見解 フィロキセラは1800年代末に世界中で被害をもたらし、多くのブドウが接ぎ木に切り替わる原因となったブドウネアブラムシです。しかし、チリやカナリア諸島、一部の砂地の畑ではこの害虫は生きられませんでした。数年前にカリフォルニアで突然変異が発生し、現在ではカナリア諸島でも同様の事例が報告されているとのことです。火山性の土壌では害虫に影響されませんが、砂の割合が少なく他の土壌と混ざった畑では発生する可能性があります。これはあくまで事例として限定的であり、広範囲に拡大しているわけではありません。（8月29日現在） 世界でも類を見ない三つ編み仕立てコルドントレンサード カナリア諸島の原風景を守るために コルドントレンザード（三つ編み仕立て） テネリフェ島のラ・オロタバでは、枝を編み込んで水平に伸ばす「コルドントレンザード（三つ編み仕立て）」という、世界でも稀有な栽培方法が受け継がれてきました。本来はマルヴァジア栽培のために生み出されたものです。50〜60年前までは、島の人々が生活の糧を得るため、ブドウの下で穀物やジャガイモを育てる二毛作も行われていました。■詳細はこちらから↓＜ビニャティゴ＞特別講義：テネリフェ島でコルドントレンサードが生まれた理由  Vol.2-第12回スペインワインと食大学 テネリフェ島、そしてカナリア諸島の土着品種やワイン文化遺産、この地ならではの原風景を守るために、いま島の造り手たちは力を結集しています。その歩みに寄り添い、少しでも力になれるよう、心からの敬意とエールを送りたいと思います。筆者自身もまもなく現地を訪れ、この大切な時期を共に感じながら、造り手たちの声を皆さまへお伝えしていくつもりです。 【関連記事】ビニャティゴ～カナリア諸島の固有品種を絶滅の危機から救ったワイナリー【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」火山島テネリフェのミクロクリマと歴史、そしてエノツーリズム Ikumi Harada 原田郁美Journalist & Creative Director スペインワインとガストロノミー専門ジャーナリスト。大学卒業後、広告代理店でデザイナーとして、クリエイティブな視点と戦略的思考を培う。2005年から留学を機にスペイン食文化に魅了され、その研究に人生を捧げる。2009年から日本・アジア市場でスペインワインの輸出とプロモーションに従事。2011年に「スペインワインと食協会（AGE）」を創設し、クリエイティブディレクションや執筆を通じてスペイン食文化の普及と市場拡大に寄与している。2012年、プリオラートでワイン造りを始め、2024年に自らの初ヴィンテージをリリース。2025年より、フアン・ムニョス氏と共同企画「Spanish Lifestyle」連載開始。WSET® Level 3, Spanish Wine Specialist（ICEX認定）。山口県出身。 @ikumiharada
バルセロナ「Cadaqués（カダケス）」で味わう、至福の薪火パエリア
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by IkumiHarada

バルセロナ「Cadaqués（カダケス）」で味わう、至福の薪火パエリア

「Cadaqués（カダケス）」は、バルセロナとマドリード、どちらの店舗も都会にありながら、まるで本物のカダケスの町を訪れたような、地中海の自然を感じられるゆったりとした空間です。 薪火の香りに包まれながら、こだわり旬の素材を味わう─そんなしあわせなひとときを提供してくれるレストラン。 カタルーニャ北東部、まるで絵本から抜け出したような美しい町「カダケス」の風景や文化の豊かさ、そして、薪火パエリアの美味しさに触れたい方は、ぜひ一度足を運んでいただきたいレストランです。
ガスパチョの歴史、味わいのルーツを辿る
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by IkumiHarada

ガスパチョの歴史、味わいのルーツを辿る

夏にぴったりのスペイン伝統スープ「ガスパチョ」 スペインの夏を代表する冷製スープ「ガスパチョ」は、その爽やかな酸味と野菜の豊かな風味で、暑い季節に体をすっきりとリフレッシュしてくれます。単なるトマトスープと思われがちですが、実は長い歴史と地域ごとの多様なバリエーションがあり、古代ローマ時代から続く伝統料理です。 本場スペインでは、パンやアーモンド、さまざまな野菜を使ったレシピがあり、夏の栄養補給として愛されてきました。現代では、ビタミンたっぷりのヘルシーな冷静スープとしても、世界中で楽しまれています。
バルセロナ初、バスク式魚介専門炭火焼きレストラン「Kresala（クレサラ）」
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by IkumiHarada

バルセロナ初、バスク式魚介専門炭火焼きレストラン「Kresala（クレサラ）」

バルセロナの魅力を語るとき、地中海の存在は欠かせません。その青い海を臨む港のひとつ、オリンピック港（Port Olímpic）が昨年、新たな息吹とともに生まれ変わったことをご存知でしょうか。かつては観光地特有の素朴さと雑多な空気が漂っていたこのエリアが、いまや「Balcó Gastronòmic（グルメ・バルコニー）」として、洗練された美食の舞台へと進化を遂げています。 潮風がやさしく吹き抜けるテラス席、目の前に広がる美しいビーチ。そして、炭火に香ばしく焼かれる魚介の香り―そんな五感を満たす時間を叶えてくれる、こだわりのバスク料理店をご紹介します。 バスク語で"潮の香り"を意味する「Kresala（クレサラ）」 店名 “Kresala（クレサラ）” は、バスク語で「潮風」や「潮の香り」を意味する言葉。その名のとおり、海と火の出会いが生むバスクの食文化を象徴するレストランです。 手がけたのは、世界各地でバスク料理を展開する【サガルディグループ】。ナバーラの名店「Bidea 2」の炭火焼き職人グレゴリオ・トローサ氏と、グループ創設者であるミケル＆イニャキ・ロペス・デ・ビニャスプレ兄弟がタッグを組み、伝統と革新を融合させた「バスク式魚介炭火焼き」の真髄を、ここバルセロナで表現しています。バルセロナのニュースポット「Balcó Gastronòmic（グルメ・バルコニー）」に、2024年9月オープン。地元カタルーニャを代表する新聞『El Periódico（エル・ペリオディコ）』にて、「2024年にバルセロナで新規開業したレストランの中で最も優れた店」に選ばれるなど、その実力は早くも高く評価されています。 バスクの魂を、バルセロナ、世界に伝える親善大使 左から、「Spanish Lifestyle」でお馴染みのフアン先生、筆者、そして、サガルディグループの創設者であり、シェフでもあるイニャキ氏 Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与されたスペイン唯一のソムリエ。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。 @juanmunozramos 
 「クレサラ」をはじめとした、サガルディグループの創設者であり、シェフでもあるイニャキ・ロペス・デ・ビニャスプレ氏は、バスク地方出身。1981年にバルセロナ大学で人類学を専攻し、その文化的背景への深い理解をベースに、1995年、弟のミケル氏とともに、バルセロナでバスク料理店「IRATI（イラティ）」を開店しました。 実は筆者が2005年に語学留学でバルセロナに滞在していた当時、初めて「ピンチョス」やバスク料理に触れたのがこの店でした。今回の取材を通じてその記憶がよみがえり、深い感慨に包まれました。 「バスク料理を、バスク以外の場所で正しく伝えること」。この理念こそが、サガルディグループの成長と信頼の礎です。現在、バルセロナをはじめ、マドリード、ポルト、ロンドン、アムステルダム、ブエノスアイレス、バレンシアなど、世界各地に29店舗を展開。そのすべてがイニャキ＆ミケル兄弟の直営店であることにも、品質へのこだわりと責任感が表れています。 さらにスペイン国内には、グループ専用の自社農園を5カ所所有。漁師をはじめとする信頼のおける生産者たちと直接やりとりを行い、食材の鮮度と品質を徹底的に追求しています。インタビューを通して感じたのは、「本物のバスクの食文化を世界に届けたい」というイニャキ氏の揺るぎない情熱。その想いは、店づくりから料理、コンセプト、サービスの細部に至るまで、確かに息づいていました。 バスクやガリシアから新鮮厳選された、最高の魚介 「クレサラ」で味わえるのは、オンダリビアやガリシア、バルセロネータ、ロセスなど各地の港で水揚げされた旬の魚介類です。カンタブリア海やガリシアから届く魚介は、夜のうちにトラックでバルセロナへ運ばれ、翌朝には新鮮なまま店に届きます。大西洋側の海は地中海とは異なり波が荒く水温も低いため、魚の身が引き締まっているのが特徴です。魚の旨味を最大限に引き出すために、1〜2日間じっくりと逆さに吊るしてから、バスク伝統の直火焼台（parrilla）で炭火焼きにされます。バスク伝統の“パリージャ”で、炭火で焼き上げた真鯛地中海の絶品赤海老は、濃厚なミソと甘みが特徴ガリシア産マテ貝の生仕立て　キャビア香る至福の一品 幻の高級甲殻類「サンティアギーニョ」に出会う 前列左から赤海老、そして二番目の黒くずんぐりとした甲殻類は、幻の海の珍味「サンティアギーニョ」 訪問時、イニャキ氏が「今日はガリシアからサンティアギーニョが届いたんです」と紹介してくださいました。7〜10cmほどの小さな甲殻類で、見た目はハサミのないロブスターのようですが、はるかに小ぶり。スコップ状に広がる触角と、甲羅の縁に走る濃赤色のトゲが特徴です。 茹で上がると、その背に「サンティアゴの十字架（クルス・デ・サンティアゴ）」が浮かび上がるという、神秘的な姿を見せる希少な甲殻類。ガリシア沿岸の岩場に生息し、漁期がごく限られているため、市場に出回ることは稀です。現存する最古の甲殻類とも言われ、その味わいと価値の高さから、“海の宝石”と称されるにふさわしい存在だと、フアン先生は語ってくれました。こんな希少な魚介と出会えるのも、「クレサラ」ならではの特別な醍醐味です。デザートは、炎のベイクド・アラスカ。香ばしく焼き上げたメレンゲに包まれたアイスケーキを、目の前でフランベ。立ちのぼる炎とともに、最後のひと皿まで“火”の演出で魅せてくれました。 豊富なワインセレクション ワインリストは200種以上を誇り、中には市場にほとんど出回らない希少ボトルも。 イニャキ氏が最初の一杯に選んでくれたのは、バスク原産のブドウ品種・オンダラビ・スリを使用した、シャンパーニュ製法のスパークリング・チャコリ「Artadi Izar-Leku」。キレのある酸と繊細な泡立ちが絶妙で、魚介の旨みと寄り添いながら、美しく共鳴していました。次に登場したのは、味わいはもちろん、アーティスティックなエチケットでも印象に残る「OXER WINES」のチャコリ。使用品種は、オンダラビ・スリとオンダラビ・スリ・セラティア。豊富なミネラル感とキリッとした酸に加え、ふくよかな広がりがあり、潮風を思わせる余韻が静かに続きます。バルセロナの美しい海を眺めながら、バスク伝統のParrilla（パリージャ）文化を堪能できる「クレサラ」。火と海が織りなす極上の美食体験ができる、フーディー必見の新たな注目スポットです。炭火の香りに包まれた新鮮な食材が、バスクの食文化の奥深さを物語ります。バルセロナでその息吹を、ぜひ体感してみられてはいかがでしょう。ーーーーーーKresala（クレサラ）住所: Port Olímpic, Moll de Gregal, local 1, Sant Martí, 08005 BarcelonaTeléfono:...
【バルセロナ・ゴシック地区】歴史とアートに包まれた、至福の美食体験
「El Cercle（エル・セルクレ）」

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【バルセロナ・ゴシック地区】歴史とアートに包まれた、至福の美食体験
「El Cercle（エル・セルクレ）」


バルセロナ・ゴシック地区の歴史的宮殿をリノベーションした「El Cercle（エル・セルクレ）」。人気のテラス席と、地元に愛される本格カタルーニャ料理と、バルセロナで人気の日本料理、豊富なワインが楽しめる贅沢な空間です。歴史と芸術に包まれた、至福の美食体験をお届けします。
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テロワールから「スペインワインの本質」を学ぶ2日間〜スペイン・ワイン テロワール・ディプロマ・コース 2026
by KatoTomoko

テロワールから「スペインワインの本質」を学ぶ2日間〜スペイン・ワイン テロワール・ディプロマ・コース 2026

スペイン・ワイン テロワール・ディプロマ・コース   スペインワインを「産地」や「品種」ではなく、テロワールという視点でもう一歩深く知る。 そんな体系的な学びの場が、再び開催されます。 スペインワインは、いま世界的に再評価の流れの中にあります。価格や流行ではなく、「土地そのものをどう表現しているか」があらためて問われているように感じます。その流れの中で、長年にわたりテロワールを軸にワイン造りを実践してきたグランデス・パゴス・デ・エスパーニャ（GPE：Grandes Pagos de España）の考え方は、今だからこそ、学ぶ価値のある本質だと考えています。 グランデス・パゴス・デ・エスパーニャ（GPE） このコースを主催するグランデス・パゴス・デ・エスパーニャ（GPE）は、2000年に設立。「単一畑」のワインをつくる非営利団体として現在31の優れたワイナリーから構成されています。スペインにおいていち早くテロワールを表現するワイン造りを提唱・実践してきたパイオニア的生産者たちの組織です。 「なぜ、このワインは、この土地でしか生まれないのか」 その問いに、テロワール・気候・歴史・文化と伝統、そして人の営みという根っこの部分から向き合う2日間。 知識を積み重ねるというよりも、ワインをみる視点、そこが更新される時間になるのではないかと思います。 第1回参加者からの反響 2025年10月に開催された第1回は、参加者の方々から非常に高い評価があったと伺っています。 一方で、筆者と同じく「日程が合わず参加できなかった」というお声も多く寄せられたとのことで、今回、第2回の開催が決定しました。 知人のインポーターさんが第1回を受講され、ブログにまとめてあったのでご紹介します。 Blog：スペインワインの“テロワール”を学ぶ スペインワイン・テロワール・ディプロマコース修了 ワインインポーターの杉本紗良さん（株式会社SARA CORPORATION）のブログ 読んでいて印象的だったのは、スペインワインの専門として活躍し続けている紗良さんでさえ「スペインという国のスケールの大きさと、土地ごとに息づく個性の強さに、改めて感動しました。」という感想があったことでした。 このコースで体験できること～31種のテロワールを味わう 数をこなすための試飲ではなく、テロワールの違いを立体的に理解するための構成です。   試飲 ・著名醸造家のボデガやビノ・デ・パゴを含む高品質ワイン生産 31 社から各 1 本 （カタカナ読みアイウエオ順。最初の字が赤の14社は輸入元なし。） アアルト AALTO アストビサ ASTOBIZA アバディア・レトゥエルタ ABADÍA RETUERTA アルベアール ALVEAR アルタ・アレーリャ ALTA ALELLA アロンソ・デル・イエロ ALONSO DEL YERRO エンリケ・メンドーサ...
2025年冬季休業のお知らせ
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2025年冬季休業のお知らせ

2025年冬季休業のお知らせ   ＊冬季休業のお知らせ＊     誠に勝手ながら、2025年12月25日（木）から1月4日（土）まで、冬季休業とさせていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。   【オフィス休業期間】 　2025年12月25日（木）～1月4日（土）   【商品のお届けについて】 ・2025年12月24日（水）までのご注文→ 12月25日（木）までに発送 ・2025年12月25日（木）～1月4日（土）までのご注文→ 1/5（月）から順次発送   【Storeのご注文について】 インターネットは24時間注文受付しております。   【お問い合わせについて】 12月24日（土）12時以降及び、休業期間中のお問い合わせにつきましては、 お電話、メールともに1月5日（月）12時以降、順次折り返しのご返答となります。 予めご了承いただきますようお願い申し上げます。   運営管理：LOHASPAIN（ロハスペイン） 株式会社LA PASION
【冬季限定】幻の3年を超えて。第二弾、オトナのアーモンド・ショコラ誕生
by KatoTomoko

【冬季限定】幻の3年を超えて。第二弾、オトナのアーモンド・ショコラ誕生

今回、初めて記事をご覧になる方は、ぜひアーモンド・キャラメリゼの記事を読んでここに戻ってきていただければ流れがスムーズです。 以前の記事でご紹介した、この夏の「スペイン産ラルゲタアーモンド・キャラメリゼ」。 その経緯はこちら。 記事：「幻の3年を超えて。100箱のキャラメリゼに込めた手仕事と再会の物語」 とはいえ、みなさんお忙しいと思いますので、 こちらに加筆・修正した形で新商品「スペイン産ラルゲタアーモンド・ショコラ」の記事をご紹介します。     1. かつての人気菓子。そして、終わりと始まり。 2020年から2023年までの3年間、 「ラルゲタアーモンドのショコラとキャラメリゼ」は、当時の販売元が企画・製造・販売してくださっていて、それはそれは多くのファンをもつ人気商品でした。 私は、その素材、つまり「ラルゲタアーモンド」を輸入する立場で、その人気を陰から見守らせていただいていたのです。   当時のラルゲタアーモンド・ショコラ     “幻の3年”とも言えるその時期、多くのファンを魅了しながらも、やがて製造は終了。しかし、その味を忘れられないという声は、ずっと絶えませんでした。 終売から2年が過ぎても、アーモンド販売の時期には「もう一度、あの味を」という声を必ずいただくのです。今年の春も、また。 そして私は初めて思いました。「あの味は、輸入元の私が形にしなければ、もう2度と味わえないんだな・・・」と。     左側・小さな袋は120g、右側・大きな袋は1Kg業務用   2. 10年越しのご縁と“その時”のひらめき。 2025年の春。年が明けて、ようやく届いた新物のラルゲタアーモンド。例年であれば冬の入荷ですが、気候変動の影響で、今年はそのタイミングさえも変わってしまったのです。「今季の味を、一日でも早く届けたい」と、私は120g入りの一袋を、大阪でパティスリーを営む加奈代さんに送りました。 加奈代さんとのご縁は、もう10年以上前にさかのぼります。きっかけは、まだ「グリフォイオイル」として展開する前の「カミロケオイル」。オリーブオイルを通して出会い、大阪から東京のイベントに駆けつけてくださったり、関西のマルシェで販売してくださったりと、“応援者”という言葉では足りないほど、温かく支えてきてくださった方です。ちなみに、ふたりともドリカムファンという共通点もあって（笑）     2016年夏、大阪にて販売元主催によるオリーブオイルのイベント乾杯の挨拶をしてくださった加奈代さん     2016年夏、大阪イベントにて（加奈代さん・中央列左から二番目、筆者・中央列右側）     2022年秋、スペインワインと食協会後援のワインイベント@東京に駆けつけてくださった加奈代さん（左から2番目）     アーモンドショコラ終売の後、加奈代さんがパティスリーをオープンされたのを知ったとき、ふと「いつか、このラルゲタアーモンドでショコラ菓子を一緒に作れたら」そんな未来が思い浮かんだことがありました。 そして今回。新物のアーモンドを購入くださる方々から「もう一度、あの味を」という声が次々と届き、私は思わず加奈代さんに連絡を入れてしまったのです。本当に、衝動のように。   3. たった120gから生まれた、感動のひと口。   すると、数日後。信じられないことが起こりました。 なんと加奈代さんから2種類のアーモンドショコラが届いたのです。だってお送りしたのは、たった120gの一袋のアーモンド。きっと数粒だけを味わい、残りのすべてを試作に使ってくださったのだと思います。 そういうところに、加奈代さんのお人柄と、カフェオーナーとしての覚悟がにじんでいますよね。味に対する敬意、素材に対する愛、そして“想いに応える人”という誠実さ。 「ラルゲタアーモンド・ショコラ」という形になって届いたその味。  ...
スペイン産チーズはどこにある？
by KatoTomoko

スペイン産チーズはどこにある？

暑すぎた夏が遠い昔のように思えるほど、落ち着いた気温、金木犀の香り、と、秋真っ盛りな東京です。 さて東京の街で、思わず心が踊るような“スペインの香り”に出会いました。 日本ではまだ珍しいスペイン産チーズ。都内23区で見つけた専門店を訪ね、厳選のチーズ6種をテイスティング。 じつはサッと購入して、レポート提出する予定が、ここに来るまでに少し時間がかかりました。というのも、スペインのチーズは流通量が少なく、取り扱いがある実店舗は限られてくるのですね。 最近の「スペイン産チーズ事情」として、経緯からご紹介します。     スペイン産チーズはどこにある？   つい先日、とある課題のためにスペイン産チーズ5種盛りをつくる必要がありました。 チーズ専門店にお伺いすると、スペイン産は2種だけ！多くのチーズが所狭しと並ぶなか、その日はまさかの2種に驚きを隠せませんでした。 その場でスペイン産を入手するには、本格的に探さなければならないことを悟った筆者は、この日はまず最近の人気どころ味わおうと「スタッフさんのおすすめ」を購入させていただくことに。 フランス産とオランダ産のチーズ、それに合わせたワイン、さらにチーズ製品をいくつか（小麦粉なしのチーズケーキなど）を購入しました。 ちなみにワイン仲間が教えてくれたこちらの専門店は、スペイン産以外のチーズをお探しのときには心からおすすめできます。好みのタイプを理解し、良い状態のチーズを教えてくださる詳しいスタッフさんがいらっしゃいます。 スペイン産以外であっても、現在、日本で売れている人気の味わいを実際に味わってみることも、とても勉強になりますね。   やっと見つけた！スペイン産チーズ専門店   その後、いろいろ調べた結果、分かったこと。 日本ではまだ珍しいスペイン産チーズ。種類も限られ、実店舗でフランス産のように揃う場所はほとんどありません。 そんななかスペインチーズの専門店を探し、ネットで見つけた「QUESO（ケソ）チーズ工房」さんにお伺いしてきました。 店の前に行くとまさかのクローズ。お店が開いていません。その場で電話をおかけすると卸販売専門だったそうです。（初めてのお店にお伺いするときは、電話で確認するのが間違いないと改めて学びました、汗） しかし、お店の方が電話口でとても親切に、都内でスペインチーズをおろしてらっしゃる店舗さんをいくつか教えてくださいました。 その後の問い合わせで、神楽坂のアルパージュさんに5種のスペイン産があると確認できたのです。 店舗にてこちらも多くのフランスチーズが並ぶ中、6種のスペイン産チーズに出会えました！     スペイン産チーズ6種盛り合わせ   今週入手できたスペイン産チーズ6種類をご紹介します。（お店に並ぶラインナップは変わる可能性があります） 画像の干し柿の手前から、食べやすいと思う順で並べました。 ＊同じお店で購入していても、チーズの熟成加減、その個体差による味わいの繊細な違いがあります。食べる順は都度、ご自身で状態を確かめることをおすすめします。   ・エル　トフィオ（クラード）（El Tofio） カナリア諸島 フエルテベントゥーラ島 山羊乳をつかったチーズ 60日熟成 外皮：パプリカで覆われています   ・ケソ・デ・ムルシア・アル・ピノD.O.P.（Queso de Murcia al Vino） ムルシア州 ムルシア種の山羊乳をつかったウォッシュタイプの圧縮チーズ 赤ワインに漬けて熟成させます。 大きなサイズ1kg以上：最低45日熟成...
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