“Esencia ― スペインの暮らしに、そっと触れる旅。”
観光でも移住でもない、ちょうどその間。
旅のかけらがそっと日常に溶け込む瞬間を、
言葉にのせて届けます。
街のカフェからの香り、料理人のまなざし、オリーブ畑に吹く風。
スペインの食と文化に出会うたび、
人生を少し見つめ直したくなる。
この旅の記録が、あなたの「次の一歩」を照らしますように。

Esencia 特別編　プレスツアーの余白に〜マドリッドとジローナ、2時間の街歩き

by Tomoko Kato

「Esencia ─ 本質をめぐる旅」は、旅と日常のはざまにある風景や出会いを綴る連載です。

今回の記事は、プレスツアーの合間にほんの少しだけ生まれた、2つの街での“余白の時間”の記録。


■ マドリッド

喧騒の中の静けさ、2時間の歴史散策


バラハス空港からお迎えのバスでホテルまで30分。

5ヶ月ぶりの街に降り立ったその日、午後の光は驚くほど柔らかかったことを覚えています。

目に入る風景が、一瞬で幸せな気分にしてくれました。

短い時間であっても、身体がこの街の空気に順応していくのを感じます。



この日は風が少し冷たく、でも空が澄んでいてどこまでも青かったです。

何度訪れても、マドリッドには「また歩きたくなる通り」があります。歴史的な重みと、日常の軽やかさ。そのどちらもが同居しているこの街の魅力に、またひとつ、心を奪われました。

スペインの中でも、ここは特に“歴史”が街に溶け込んでいて、観光地でありながら遠い過去、確実にここにいたであろう彼らの「日常の延長線」に足を踏み入れたような気持ちになれました。

 


 ■ ジローナ

物語と香りに満ちた、サン·ジョルディの日の街


ジローナにあるノエルアリメンタリア（Noel Alimentaria）の取材からバスに揺られて約一時間。18時から21時までジローナの中心地を観光しました。

ジローナの旧市街を歩いたこの日、4月23日はカタルーニャの人々にとって特別な祝日「サン·ジョルディの日」。
バラと本を贈り合うこの伝統的な祭りは、街のあちこちにささやかな物語の気配を運んできます。石畳の通りには、バラの花束を手にした人々が行き交い、本屋や露店が広場にまで並びます。
誰かのために選ばれた一冊や、一輪の赤いバラが、街をやさしく彩っていました。

 

 

中世の街並みに溶け込むようにして行われるこの祭りには、騒がしさではなく、静かな祝福のような空気が流れています。
知らずに訪れた街の、その日だけの表情。
ほんの2時間の滞在でも、その特別な空気を肌で感じられたことが、何よりの贈り物になりました。

 


■ 「旅」と「余白」


プレスツアーはどうしてもスケジュールが詰まりがちだけれど、こうした余白の2時間が、

むしろ旅の本質を浮かび上がらせてくれることがあります。

効率よく「何を見るか」ではなく、どんなふうに感じたかを記録する。

それが「Esencia」の目指す旅のかたちです。


いつか誰かが、マドリッドやジローナを肌で感じたくなった時、

このエッセイが小さな手がかりになりますように。

 

 

Tomoko Kato
Editor-in-chief 

福岡県出身のフードジャーナリスト、インポーター。
1997年からシェフやワイン販売などの経験を積み、調理師免許を取得。青山の老舗レストランではワインのトップセールスとして活躍し、その後リストランテ「アクアパッツァ」にて広報・PRを担当。2009年、スペイン産オリーブオイルに一目惚れして「LA PASION」を立ち上げ、今年で16年目を迎えるインポーターとして多くの顧客に恵まれている。2011年には「スペインワインと食協会」を設立し、30回以上のプロモーションを手がける。スペイン・アンダルシア州政府から、世界一のオリーブオイル展示会にプレスとして正式招聘され、取材・執筆を担当。特に「スペインワインと食大学」は告知と同時に満席になる人気講座として好評を博している。現在はWebマガジン「LOHASPAIN」の編集長として、スペイン食文化やワインの魅力を国内外に発信中。

 

Tags: ジローナ, マドリッド

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Olive oil

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Almond

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Esencia

by KatoTomoko

Esencia ジローナの夜に、香りの本質と出会った。

旅のなかで舌が慣れはじめた3日目、完食の歓びと、記憶に残る香りに包まれて・・・。 「Esencia ─ 本質をめぐる旅」では、食を通して感じられる価値観の“少し先”に出会う瞬間を綴っています。 今回の舞台は、カタルーニャ地方の美しい町·ジローナから。 プレスツアーにて連日のガストロノミーなフルコースの中、驚くほど自然に、心と体に馴染んでいったディナーがありました。 ■ 体と心に、ちょうどいい料理たち プレスツアーが始まってから、毎食がフルスケールの美食体験。 ありがたいことにスペインらしい豪快なポーションと味の奥行きに魅了されながらも、完食できたのは初日だけでした。私達は一般の方々より強靭な胃袋をもつメンバーであるにも関わらず。 しかし3日目の夜、ジローナのレストランでは、たしかに何かが違いました。 ジローナで21時。店の外観   まずは前菜2品。 サラダ パテ   サラダ、パテと、それぞれ素材の生かし方、調味料の加減、香りの立たせ方が実に繊細。 口にした瞬間に「これは最後まで行ける」と直感しました。   野菜のグラタンは、とろけるように優しく、野菜だけということが信じられないほど旨みがあります。 野菜のグラタン   魚料理は、皮の火入れも塩加減も絶妙。身もふっくらジューシーな仕上がりです。   肉料理では思わず「これぞ、体が受け入れるボリューム」と感じたほど。付け合わせのジャガイモまでしっとりホクホクしていました。 肉料理     そしてデザートにたどり着いた時、ふと気づいたのです。 誰一人、途中でフォークを置いていない！笑       ■ プロとしての直感が震えた、オリーブオイルとの出会い この夜、料理の背景にある“香りの本質”に心から感動したのは、実は、あるエキストラバージン·オリーブオイルでした。 私は職業柄、というより幼い頃から香りにとても敏感です。 とくにオリーブオイルについては、オリーブオイルソムリエの勉強をしたこともあり、わずかなニュアンスにも反応してしまいます。それは、おそらく一般的には気づかれないような香りの奥に隠れている香り。ごくごく微細なネガティブ要素、たとえば保存環境による変化にまで反応してしまう、少し“やっかいな”嗅覚ともいえます。 スペイン産はもちろん、スペイン産でなくとも上質なオイルが存在するのは理解しているし、実際に食べて理解しています。その味わいには、心から信頼できるものがたくさんあります。わざわざ書くまでもありませんが、自分が輸入しているオイルだけが良い、というつもりはまったくありません。 実際、レストランで100%ネガティブ要素を感じることがないオイルに出会うことも、何度かありました。 ただ正直なところ、やはりそれは稀です。私にとっては。 スペインでも日本と変わらず、レストランに入るたび、必ずオリーブオイルをテイスティングします。ほんの一滴で、その日のテンションが決まることもあるほど。プロの視点から「これは間違いない」と、心から思えるオイルに出会える機会は、数多くのレストランを回っていても、そうそうあるものではありません。 だからこそ、このジローナのレストランで出会ったオイルには、本当に驚きました。ひと口含んだ瞬間に、背筋がすっと伸びてくるような感覚になり、座り直して、もう一度、全集中して味わったほどです。（全集中とはいえ、周りの方がそこまで気づかない程度に。笑）     澄んだグリーン、マイルドでフルーティーな味わい。心地よくポリフェノールが追いかけてくるような後味。そして何よりも“透明感”のある香り。 これは、誰かを持ち上げるためでも、比較するためでもなく、ただ「素晴らしいものに出会った」という純粋な驚きと喜びとして、残しておきたい記録です。 とにかく、あったのです。 この夜、このレストランに。...
by KatoTomoko

Esencia 特別編　プレスツアーの余白に〜マドリッドとジローナ、2時間の街歩き

「Esencia ─ 本質をめぐる旅」は、旅と日常のはざまにある風景や出会いを綴る連載です。 今回の記事は、プレスツアーの合間にほんの少しだけ生まれた、2つの街での“余白の時間”の記録。 ■ マドリッド 喧騒の中の静けさ、2時間の歴史散策 バラハス空港からお迎えのバスでホテルまで30分。 5ヶ月ぶりの街に降り立ったその日、午後の光は驚くほど柔らかかったことを覚えています。 目に入る風景が、一瞬で幸せな気分にしてくれました。 短い時間であっても、身体がこの街の空気に順応していくのを感じます。 この日は風が少し冷たく、でも空が澄んでいてどこまでも青かったです。 何度訪れても、マドリッドには「また歩きたくなる通り」があります。歴史的な重みと、日常の軽やかさ。そのどちらもが同居しているこの街の魅力に、またひとつ、心を奪われました。 スペインの中でも、ここは特に“歴史”が街に溶け込んでいて、観光地でありながら遠い過去、確実にここにいたであろう彼らの「日常の延長線」に足を踏み入れたような気持ちになれました。    ■ ジローナ 物語と香りに満ちた、サン·ジョルディの日の街 ジローナにあるノエルアリメンタリア（Noel Alimentaria）の取材からバスに揺られて約一時間。18時から21時までジローナの中心地を観光しました。 ジローナの旧市街を歩いたこの日、4月23日はカタルーニャの人々にとって特別な祝日「サン·ジョルディの日」。バラと本を贈り合うこの伝統的な祭りは、街のあちこちにささやかな物語の気配を運んできます。石畳の通りには、バラの花束を手にした人々が行き交い、本屋や露店が広場にまで並びます。誰かのために選ばれた一冊や、一輪の赤いバラが、街をやさしく彩っていました。     中世の街並みに溶け込むようにして行われるこの祭りには、騒がしさではなく、静かな祝福のような空気が流れています。知らずに訪れた街の、その日だけの表情。ほんの2時間の滞在でも、その特別な空気を肌で感じられたことが、何よりの贈り物になりました。   ■ 「旅」と「余白」 プレスツアーはどうしてもスケジュールが詰まりがちだけれど、こうした余白の2時間が、 むしろ旅の本質を浮かび上がらせてくれることがあります。 効率よく「何を見るか」ではなく、どんなふうに感じたかを記録する。 それが「Esencia」の目指す旅のかたちです。 いつか誰かが、マドリッドやジローナを肌で感じたくなった時、 このエッセイが小さな手がかりになりますように。     Tomoko KatoEditor-in-chief  福岡県出身のフードジャーナリスト、インポーター。1997年からシェフやワイン販売などの経験を積み、調理師免許を取得。青山の老舗レストランではワインのトップセールスとして活躍し、その後リストランテ「アクアパッツァ」にて広報・PRを担当。2009年、スペイン産オリーブオイルに一目惚れして「LA PASION」を立ち上げ、今年で16年目を迎えるインポーターとして多くの顧客に恵まれている。2011年には「スペインワインと食協会」を設立し、30回以上のプロモーションを手がける。スペイン・アンダルシア州政府から、世界一のオリーブオイル展示会にプレスとして正式招聘され、取材・執筆を担当。特に「スペインワインと食大学」は告知と同時に満席になる人気講座として好評を博している。現在はWebマガジン「LOHASPAIN」の編集長として、スペイン食文化やワインの魅力を国内外に発信中。  
by KatoTomoko

Esencia 特別編：マドリッド、ジローナ、バルセロナで出会った、いま注目のレストラン8選

旅のようでいて、どこか日常の延長にも感じられる時間を綴る連載「Esencia ─ 本質をめぐる旅」。スペインの食と文化の中に息づく“静かなラグジュアリー”を追いかけながら、都市と地方をめぐって気づいたことを記していきます。 今回はその特別編として──スペインのマドリッド、バルセロナ、トレドで出会った注目のレストラン8軒をご紹介します。現地の食材と技術を活かした料理、それぞれの場所からの持続可能な取り組み。個性豊かなコンセプトをもつこれらのレストランは、スペインの食の最前線を感じさせてくれました。
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Spanish Lifestyle

by IkumiHarada

スペインの食卓を変えたシェフ、カルロス・アルギニャーノが挑んだ究極のチャコリ造り「K5」

スペインで“知らない人はいない”と言われる国民的スターシェフ、カルロス・アルギニャーノ氏。36年以上にわたりテレビ番組でジョークを交えながら健康的な家庭料理を紹介し、多くの家庭の食卓を明るくしてきた、まさに「主婦の味方」のような存在です。私もレシピ本を愛読する大ファンのひとり。そんなアルギニャーノ氏に今回、独占インタビューが叶いました。機会をつくってくださったのは、この連載「Spanish Lifestyle」を共に執筆しているマスターソムリエ、フアン・ムニョス先生。感謝の気持ちでいっぱいです。 545 recetas para triunfar　Karlos Arguiñano著スペインやラテンアメリカでのテレビで最も親しまれ、愛されているベテランシェフ、カルロス・アルギニャーノ氏による実用レシピ集。誰でも手に入る食材で、家庭でも手軽に美味しく作れる545のレシピを収録。 ビルバオでレンタカーを借り、向かったのはアルギニャーノ氏が手がけるチャコリのワイナリー「Bodega K5（K5ワイナリー）」。スペイン北部、フランス国境に近いバスク地方のサラウツの丘陵地にあります。プロジェクトは2005年、「バスクの地で最高のワインを造りたい」と願うアルギニャーノ氏と4人の仲間によって始まりました。 K5ワイナリーのあるアイア村の年間降水量は1000-1500mm サン・セバスティアン方面へ向かい、高速道路をおよそ1時間走ると、車窓には一面の深い緑が広がっています。バスク地方は“グリーン・スペイン”とも呼ばれるほど雨が多く、豊かな自然に恵まれた地域です。 高速道路を降りてバスクの小さな村 Aia（アイア）へと続く山道に入ると、道の両脇には放牧された牛たちがのんびりと草を食む姿が見られ、地中海沿岸とはまったく異なる風景が広がっていました。険しく曲がりくねった坂道に「本当にこの先で合っているのか」と不安になりながらも、「K5ワイナリー」と書かれた小さな看板を頼りに進んでいくと、やがてブドウ畑に囲まれたモダンな醸造所が静かに姿を現しました。 自然と調和するワイナリーは、2010年に完成。設計はカタルーニャの著名な建築家、Alonso & Balaguerによるもの。ワイナリーを案内してくれたのは、アルギニャーノ氏の末娘アマイアさん。「K5ワイナリー」で働く彼女の兄たちは、サラウツの海沿いにある父のホテル・レストランHotel-restaurante de Karlos Arguiñanoでシェフとして活躍しています。 15ヘクタールの自社畑が、シャトースタイルでワイナリーを取り囲むように広がっている。 標高約300m、チョルア山の南向き斜面に広がる15ヘクタールの畑では、バスク固有の白ブドウ品種オンダラビ・スリが栽培されています。ブナやナラの森に囲まれ、ビスケー湾から吹き込む大西洋の冷たい湿った風を受けながら、1株あたり2.5〜3.5kgに収量を抑え、丁寧に育てられていました。 アルギニャーノシェフの末娘のアマイアさん。畑は水はけの良い粘板岩土壌。 粘板岩や石灰岩を含む土壌が、ミネラル感と凝縮感を兼ね備えた高品質なブドウを育みます。設立以来、「K5ワイナリー」のワインは、その洗練された味わいで高く評価されてきました。醸造を手がけるのは、著名な醸造家ローレン・ロシーリョ氏。伝統と革新を融合させ、長期熟成にも耐える、エレガントで美食に寄り添う新たなスタイルのチャコリを完成させています。 カルロス・アルギニャーノシェフ、独占インタビュー 左からアマイアさん、アルギニャーノシェフ、シェフの最新レシピ本と筆者。 【原田(筆者)】アルギニャーノシェフは、いつもテレビで明るくエネルギッシュな姿を見せてくださって、見ているこちらまで元気をもらえます。その元気の源は、いったい何なのでしょうか？ 【アルギニャーノ】実は特別な秘訣なんてないんですよ。私はもともとこういう性格なんです。自分の仕事が大好きですし、料理を教えたり、アイデアを紹介したりするのが楽しいんです。それに、番組でも遊び心や楽しさを大事にしています。そうした要素をすべて番組に持ち込んでいるので、自然と良い結果につながっているのだと思います。 【原田】テレビでこれまでに1万を超えるレシピを紹介されてきたとのことですが、どのようにしてアイデアを枯らさずに、常に新しいレシピを生み出していらっしゃるのでしょうか？ 【アルギニャーノ】実はですね、何度か同じレシピを紹介することもあるんです。なぜなら、それが料理の基本を身につけるためにとても大切だと考えているからです。そのうえで、食材や調理法の組み合わせを変えていけば、新しいレシピはいくらでも生まれるんですよ。 【原田】現在スペインでも社会問題になっている子どもの肥満について、どのような対策が必要だとお考えでしょうか？ 【アルギニャーノ】この問題には、家庭と学校の両面から取り組む必要があると思います。まず、子どもの食生活について責任を持つのは親ですから、家庭ではバランスの取れた多様な食事を用意することが大切です。そして教育現場でも、子どもたちに基本的な栄養の知識を教えると同時に、料理の授業などを取り入れれば、楽しく学べるのではないでしょうか。 【原田】バスク地方にとって、そしてアルギニャーノシェフご自身にとって、チャコリとはどういう存在でしょうか？ この日試飲したチャコリ。右から2本目の「KAIAREN」は2016年ヴィンテージ。4年間瓶内でじっくり熟成され、深みと複雑さが増した特別な一本※下記に、フアン先生による詳しいテイスティングコメントを掲載しています。 【アルギニャーノ】チャコリは私たちの文化に深く根づいた飲み物です。昔はバスクの農家で自家消費用に手づくりされていました。私自身もチャコリが好きですが、以前から「もう少し酸味が穏やかで丸みのあるチャコリがあってもいいのでは」と感じていたんです。そんな話を友人たちとしていたときに、半分冗談のようなノリで「それなら自分たちで作ってみようか」と盛り上がりまして。土地を購入し、整備してブドウを植え、収穫して、ついに自分たちのチャコリを作ることになったんです。 最初は「K5」から始め、現在は「Kpilota」「Kaiaren」「K5 Vendimia Tardía」「Kilima」と、5種類のチャコリを手がけています。私たちの取り組みをとても誇りに思っています。 【原田】ある予測によると、2040年にはスペインが世界で最も長寿の国になるとも言われています。アルギニャーノシェフのレシピは「おいしくて健康的」だと評判ですが、バスクの食文化が人々の健康や長寿にどのように貢献していると思われますか？ 【アルギニャーノ】私はいつも「健康的な食事には多様性が大切」と言っています。食卓にいろいろな色が並んでいるほどいいですね。そして、脂肪分や塩分、糖分の摂りすぎには注意することです。 【原田】近年、スペイン料理は「The World's 50 Best Restaurants」などでも高く評価されていますが、それでもイタリア料理やフランス料理ほど海外のホテルやレストランでは見かけません。これはなぜだと思われますか？ 【アルギニャーノ】イタリア料理もフランス料理も、本当に素晴らしいものですし、それぞれが上手に世界へ発信してきた結果だと思います。ただ、スペイン料理もきっとこれからです。焦らず、着実に前に進んでいきましょう。 【原田】最近では、スペインの家庭でも調理済み食品が増えているようですが、今後の家庭料理の未来についてはどのようにご覧になっていますか？ 【アルギニャーノ】確かに、スーパーなどでは出来合いの食品が増えています。でも、私は楽観的です。料理は楽しいですし、自分で作ることで健康的な食生活も保てます。私はこれからも、家庭で料理をすることの楽しさを伝え続けていきたいですね。 バカラオ・アル・ピル・ピル。バスク地方の伝統料理で、干しタラをオリーブオイルでじっくり煮込んだ一品。写真は、ワイナリーから車で約15分の海辺にある、カルロス・アルギニャーノが手がけるホテル・レストランの一皿。 【原田】最後に、日本やアジアでスペイン料理、そしてチャコリをはじめとするスペインワインの魅力をより広く伝えていくためには、どのような取り組みが効果的だとお考えでしょうか？ 【アルギニャーノ】やはり、両国が協力して、料理とワインを一体で紹介・プロモーションしていくことが鍵になると思います。食とワインは切っても切れない関係ですから、一緒に楽しんでもらうことで、それぞれの魅力がより深く、自然に伝わります。そうした取り組みこそが、スペインの味をより多くの人に届ける一番の近道ではないでしょうか。【原田】...
by IkumiHarada

チャコリ 進化し続けるワイン

ボデガ・チャコリ・レサバルのオーナーご夫妻とチャコリで乾杯。 【文】フアン・ムニョス【訳・写真】原田郁美　 今回のSpanish Lifestyleでは、これからの季節にぴったりな爽やかなワイン「チャコリ」にフォーカス。バスク地方のビルバオとサン・セバスティアンを訪れるにあたり、スペインのマスターソムリエ、フアン先生がチャコリの魅力と進化について特別レクチャーをしてくださいました。 Juan Muñoz フアン・ムニョスMaster Sommelier ワイン、飲料、グルメ食材の国際的な権威。スペイン、ラテンアメリカにソムリエ協会を設立し、各国の名門大学で教育に携わる。現在、アカデミー・オブ・サムリエ（ASMSE）会長兼、El Corte Inglésの専門学院で教鞭をとる。14冊の専門書を発表、「フランス農事功労賞」を授与。カタルーニャ最優秀ソムリエ（1987年）、スペイン最優秀ソムリエ（1993年）、欧州最優秀ワイン・美食コミュニケーター（2007年、ロンドン）など、受賞歴多数。ブラジル世界大会ファイナリスト（1992年）。スペイン、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイなどでソムリエ育成を先駆け、世界のワイン文化発展に貢献している。@juanmunozramos バスク地方（エウスカディ）を訪れるのはいつでも喜びに満ちた体験ですが、そこに“ワイン”という目的が加われば、その喜びは何倍にも膨らみます。ぶどう畑と森、古い石造りの農家（カセリオ）が点在する丘陵地帯が、青く荒々しい海に向かって傾斜しながら続いている—そんな風景に出会った瞬間、自分が絵葉書の中に入り込んでしまったかのような感覚に陥ります。そして、グラスを手にワインを味わうとき、もしも固定観念を捨てて心を開いて向き合えば、そこにはガス入りの軽い白ワインというイメージを超えた、偉大な白ワインの世界が広がっているのです。チャコリは、かつてバルでヒルダやピンチョスに合わせてグラスの中で弾けるように飲まれていた“酸っぱいフレッシュなワイン”から、個性・風土・品質を兼ね備えた、真に優れた白ワインとして高く評価されるようになってきました。熟成によって超熟タイプも増え、ワイン愛好家たちの注目を集めています。 特別な注ぎ方「エスカンシア」ワインを高いところからグラスに注ぐことで、高い酸をまろやかにする。 もちろん、若々しく軽快なスタイルのチャコリも大切な存在です。アペリティフとして親しまれるバルのチャコリに反対しているわけではありません。むしろ、多様なスタイルが共存しながら、チャコリ全体の世界が豊かになっているのです。シュール・リー熟成、長期瓶内熟成、樽醗酵・樽熟成、遅摘みぶどう（VT – ベンディミア・タルディア ）による甘美な酸味のあるタイプ、さらにはスパークリングまで、今やチャコリの進化はとどまるところを知りません。 「気候・ぶどう・土壌・人」—この四位一体の要素が見事に調和した結果、チャコリは国内外で高く評価される白ワインとなったのです。 チャコリの産地とぶどう畑 カンタブリア海を見下ろす、ボデガ・チャコリ・レサバルのブドウ畑。 バスク地方のワインの独自性は、その自然環境に深く根ざしています。海に近い丘陵地で、ぶどうの栽培には千年以上の歴史があります。土壌は水はけの良いシリカ質（ケイ酸質）、粘板岩質、ゆるい砂質で、500メートル以上の高地に80年を超える古木が残る区画もあり、斜面の傾斜が30％を超える場所での栽培も珍しくありません。テラス状に広がる畑や点在する小さな区画は、この地の地形の複雑さを物語っています。 チャコリの語源のひとつは「Etxeko egin（家で造った）」——つまり「自家消費のために造るワイン」。1975年に出版された『スペインのぶどう畑』という書物でも「売るためではなく、自分たちの喜びのために造られるワイン」として記されています。 チャコリの歴史 美食の街サンセバスティアンから西へ20kmに位置する漁村ゲタリアのワイナリー　チョミンエチャニス。 バスク大学のウベルト・アスティビア教授によれば、“チャコリ（Chacolí（スペイン語）/Txakoli（バスク語））”とはバスクのみならず、フランスのイルレギ（Irouléguy）やカンタブリア東部（現在のIGPコスタ・デ・カンタブリア）などにもかつて広く使われていた名称で、気候的にもワインスタイル的にも連続性があります。 ナバーラ州のパンプローナ盆地には「チャコリンゴリ（Txacolingorri）」という呼び名があり、さらにミランダ・デ・エブロやブルゴス県のメナ渓谷（チャコリ・デル・バジェ・デ・メナ）まで広がっていました。これら後者の地域はより地中海気候に属するため、よりカスティーリャ的な気候に適したガルナッチャやテンプラニーリョといったブドウ品種が用いられていました。こうして、川や盆地に沿って大西洋気候が内陸へと入り込んでいたのです。 これは誰かを否定する意図ではまったくなく、むしろ「チャコリ」は、大西洋に面したブドウ畑や川がカンタブリア海〜大西洋へと注ぐような地域で、「大西洋的なワイン」として理解されやすい、ということを示しているのです。もちろん、それぞれの土地の土壌・気候・品種・人の手が異なるため、スタイルも実に多様です。1877年の『マドリード・ワイン博覧会記録』には、ビスカヤにおいてフランス系の白ぶどうが主要品種であり、新しい植栽のほとんどを占めていたことが記されています。赤ワイン用品種としては、バルトルメサ、グラシアナ、プリエタ、セーニャ、ベルデハなどが挙げられ、アルビージャス（Albillas）は主に食用とされていました。同書によれば、当時のギプスコアではぶどう栽培の規模が非常に小さく、ほとんど熟さない質の低いぶどうしかなかったとも記されています。 チャコリの伝統と現代 チョミンエチャニス。フレンチオークで14ヶ月ほど樽熟成したチャコリ。 昔のチャコリは、10月中旬（ピラール祭の頃）に収穫され、古い木樽（クペラやボコイ）で発酵されました。沈殿した澱が自然に落ち着き、ワインが澄んできたところで濾過せず瓶詰めされ、瓶内でマロラクティック発酵や二次発酵を起こすこともあり、自然な微発泡をともなっていました。これがチャコリの“ガス感”の起源であり、酪農とともにあったこの地の生活文化を反映しています。 現代のチャコリは、大西洋の冷涼な風土と鮮烈な酸を活かしたスタイルで、日々進化を遂げています。収量を厳しく制限し、区画ごとのブドウを選別、シュール・リーや樽熟成、フードルやアンフォラ、セメントタンク、さらにはフロール（産膜酵母）下での熟成など、多彩な醸造法が取り入れられています。スパークリングや甘口などのスタイルも登場し、まさに品質と多様性を兼ね備えたワインへと進化を遂げています。また、チャコリは海を越え、バスク系移民によってチリでも歴史的に造られており、近年再評価が進んでいます。 ３つのDOと多様性 D.O. Getariako Txakolina（D.O.チャコリ・デ・ゲタリア）D.O. Bizkaiko Txakolina（D.O.チャコリ・デ・ビスカヤ）D.O. Arabako Txakolina（D.O.チャコリ・デ・アラバ） 3つある原産地呼称（DO）の中でも、ゲタリアのチャコリは“最も純粋なチャコリ”として知られています。一方で、ビスカヤやアラバのDOは、それぞれに新しい個性を打ち出し、スタイルの幅を広げています。内陸部にあるオラベリア村のベンゴエチェなどは、降水量が少なく、ナバーラからの冷たい夜風が入りやすいなど、ユニークな気候条件を持っています。 ビスカヤの代表的な産地は、海沿いのバキオや内陸のバルマセダ。イチャスメンディなどの造り手は、レイオアやエランディオといった沿岸地域から、モルガやドゥランゴの高地にかけて、約1ヶ月も収穫時期に差が出るという繊細なマイクロクライメイトを丁寧に活かしています。 ギプスコアでは、伝統的にシドラ（りんご酒）とチャコリが共存し、地元の風土や文化を象徴してきました。 バスクではシドラ（シードル）とワインが共存し、いずれも民俗文化の一部として発展してきました。低アルコール（9.5～10度）のブドウを10月に収穫し、古樽で発酵。ワインが自然に澄んでから瓶詰めされるため、瓶内には澱が残ることもありました。このような素朴で自然な造りが、バスクの風土とともに今も大切にされています。 かつてのチャコリは、発酵を終えたばかり、あるいは瓶内でマロラクティック発酵を行っており、特有の発泡感（炭酸ガス）を伴っていました。そしてこの発泡が強ければ強いほど人気があり、高値で取引されていたのです。つまり、伝統的なチャコリは、炭酸を持ち、できるだけ早く（その年内に）飲まれるワインだったのです。。しかし現在、その状況は大きく変わりました。チャコリは高品質な白ワインの選択肢としての地位を確立し、多彩なスタイルが生まれています。 中でも注目すべきはチャコリのスパークリングワインです。その代表が《イサル・レク（Izar-Leku）》。この地域において、低アルコールで高い酸を備える土地の特性が、スパークリングワインに理想的な条件となっています。 また、樽を使用したチャコリも見逃せません。発酵や熟成に大樽を用いた伝統的なスタイルは、クリーミーな質感と生き生きとした酸、そして際立つバランスによって、熟成によるポテンシャルを感じさせてくれます。特に小樽よりも大樽で仕上げたものは、木樽の主張が控えめで、ワインの本質がより豊かに表現されます。 甘口チャコリ（遅摘み）もまた魅力的な存在です。糖と酸のバランスは、若いうちも熟成後も人を惹きつける魅力を持ち、デザートやブルーチーズとの相性も抜群です。 さらに、驚くべきは赤のチャコリ。特に伝統品種《オンダリビ・ベルツァ（Hondarribi Beltza）》を用いたものは、初めはやや酸やタンニンが際立つものの、それこそがこのワインの個性であり、青魚との相性は格別です。近年では《ロサード（オホ・デ・ペルディス）》タイプも登場し、タパスやピンチョスに最適、あるいは夕陽を眺めながらゆっくりと一杯楽しむのにもぴったりなスタイルとして人気を集めています。...
by IkumiHarada

【世界が注目】火山島ワイン、テネリフェ「ビニャティゴ」来日セミナー「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」

4月23日（水）、東京・北参道のワインショップ「LA GALERIE（ラ ギャルリィ）」にて、スペイン・カナリア諸島テネリフェ島を代表するワイナリー「ビニャティゴ」のオーナーファミリーを迎えた特別テイスティングセミナーが開催されました。 左から醸造家マリア・エレナ・バティスタ・エレラ氏、ビニャティゴ創設者であり科学者、醸造家のフアン・ヘスス・メンデス・シベリオ氏（父）、ブドウ栽培家で特選区画シリーズ醸造家ホルヘ・メンデス・ディアス氏（息子） 「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」は、国内外に42店舗※の洗練されたレストランを展開する株式会社HUGEが手がけるワインショップで、そのラインナップは“日常を上質に彩る”というコンセプトのもと、世界各国から厳選された銘醸ワインが取り揃えられています。本イベントには、告知と同時に多数のお申し込みが寄せられ、早々に満席となりました。急遽、17時からの第一部と19時からの第二部の二部制に拡大され、両回ともキャンセル待ちが出るほどの盛況となりました。 （※合計42店舗　国内レストラン：39店舗、海外（ハワイ）レストラン：1店舗、国内物販店舗：2店舗）   テイスティングセミナー第一部の様子。「LA GALERIE（ラ ギャルリィ）」では、人気レストランのワインリスト作成の経験を活かし、「日常を上質に彩るワイン」をコンセプトに、世界中から厳選されたこだわりのワインが並びます。   セミナーには、ビニャティゴのオーナーファミリー3名が登壇しました。創業者であるフアン・ヘスス・メンデス氏は、1990年にワイナリーを設立し、カナリア諸島に固有の土着品種の復興と保存に長年取り組んできた人物です。 妻のマリア・エレナ氏は工業化学の博士号を持ち、マドリード工科大学にてブドウ栽培・醸造学の修士号を取得。1998年よりビニャティゴに参画し、品質管理、製造プロセス、研究開発（R&D）を担当。2025年のENOMAQコンクールでは、世界の醸造家の中から選ばれる「ベスト醸造家賞（Premio Enólogo）」を受賞しました。 息子のホルヘ氏は、ラ・ラグーナ大学で農業および農村環境工学を専攻し、マドリード工科大学にてブドウ栽培・醸造学の修士号を取得。世界各地の銘醸地で経験を積み、現在は父のプロジェクトを継ぐ2代目にして、メンデス家5代目。2024年にはバスク・クリナリー・センターによる「ガストロノミー界の若き才能100人」に選出され、国際的なワインカンファレンスでも登壇し、国内外で注目を集めています。 偉大な父フアン・ヘスス氏（右）を尊敬し、嬉しそうに肩を組む息子ホルヘ氏（左）。テネリフェ島には、富士山とほぼ同じ標高のテイデ火山が（標高3,718m、スペイン最高峰の活火山）そびえ立ち、ワイン造りにも多大な恩恵をもたらしています。 テネリフェ島は、スペイン本土・マドリードから飛行機で約3時間、アフリカ大陸北西沖、モロッコの西方約300キロメートルに位置します。島の北部に広がるビニャティゴのブドウ畑は、火山性土壌と大西洋から吹き込む湿潤な貿易風の影響を受ける、きわめて特異なテロワールを形成しています。ビニャティゴのワインは、カナリア諸島の土着品種とこの土地固有の個性を最大限に引き出すことを目指して造られており、世界的にも高い評価を得ています。 後半のテイスティングでは、ビニャティコ゚の代表的なワイン4種類のテイスティングが行われ、豊かな個性を湛えた味わいを通じて、テネリフェ島の魅力を存分に感じられるひとときとなりました。 株式会社HUGEのコーポレートソムリエとして、約40店舗のワインリストを作成。LE BISTRO(北参道)のリストは、Star Wine List of the Year 2025でシルバーを獲得。さらに2024年フランス農事功労章を受章された石田博ソムリエ。 テイスティングコメントは、HUGEグループのコーポレートソムリエであり、第10回世界最優秀ソムリエコンクール第3位をはじめ、数々の国際コンクールでの受賞歴を誇る石田博氏。石田ソムリエは昨年テネリフェ島を実際に訪れ、ビニャティコ゚の畑に立ち、そのワイン造りの現場を肌で感じられたご縁から、今回のセミナーが実現しました。ご自身の体験に基づいた言葉には説得力があり、参加者の皆さまも大きくうなずきながら耳を傾けていらっしゃいました。「テネリフェ島は遠いけれど、まるで楽園のような場所。荒波にもまれて身の引き締まった地魚もとても美味しく、風光明媚。正直、帰りたくないと思ったほどです」と話し、ワインの魅力についても丁寧に語ってくださいました。 テイスティングでは、以下のワインが紹介されました。 ■ Viñátigo リスタン・ブランコ今人気の土着品種の個性を持つ。ニュートラルだけど、ミネラル、質が高い、繊細さ上品さが感じられる白ワイン。■ Viñátigo アッサンブラージュブレンドしたほうが明らかにテロワールの個性が出る。スモーキーさ、スパイシーさ、品種の味わいとエネルギーを感じさせる。ここちがよく余韻が長い。 ■ Viñátigo マイペ・デ・タガナナ石田ソムリエが30年以上ブドウ畑を周られてきて、経験したことがないほど驚いたのが「マイペ」というブドウ畑。落石で潰されても、そこから力強く這い上がってきた自根のブドウから生まれた一本。石の下に潰されてもそこから這い上がってきたエネルギーと、力強さ、生命力が詰まった唯一無二の白ワイン。品種はリスタン・ブランコ。【関連記事】カナリア諸島・テネリフェ島　唯一無二の畑─マイペ・デ・タガナナ ■ ネグラモールネッビオーロや熟成ピノ・ノワールを想起させる、スパイシーでグリップ感のある味わい。ジューシーさも感じさせる秀逸な赤ワイン。 石田ソムリエは、「実感されたと思いますが、こちらの4本は、味わい、つくりが素晴らしくよくて、どのワインも個性があり、行き過ぎたところもない」と、そのバランスの良さを高く評価されていました。 料理との相性については、「スペインだからシャルキュトリは有名ですが、野菜や、魚介、素揚げした地魚などにも合います。島、海、楽園をイメージするなら、とても良いラインナップではないでしょうか」と、現地を訪れたからこそのペアリングを提案してくださいました。 また、造り手である親子について「ワイナリーで、こんなに仲の良い親子（父と息子）はなかなかいないですよ」と話されると、会場はあたたかな笑顔に包まれました。 テイスティングセミナー終了後、ワインの購入もできる「LA GALERIE(ラ ギャルリィ)」は、一体感と高揚感に包まれ、「いつかテネリフェ島を訪れてみたい」という声があちこちから聞かれました。 ビニャティゴ輸入元である株式会社サラ・コーポレーション代表・内海紗良さんが通訳を担当。造り手の言葉と情熱が、ダイレクトに皆さまへと届けられる貴重な機会となりました。 ビニャティゴファミリーを囲む、株式会社HUGEのスパニッシュ、La Pesquera MARISQUERIAの高野店長（右）と、「ビニャティゴのリスタンブランコのファンでレストランでも沢山ご紹介しています」、と語るラジュさん（左）...
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地中海ワインの未来を語る国際シンポジウム、カタルーニャで初開催【レポート】

3月24日、スペイン北東部のワイナリー・Perelada（ペララダ）で「第1回 地中海ワイン・シンポジウム」が開催されました。会場にはマスター・オブ・ワインやトップソムリエ、ジャーナリストなど、世界中から200名を超えるワイン関係者が集結。地中海沿岸の20のワイナリーが参加し、試飲や講演を通じて、地中海が気候・文化・食・ワイン・観光が融合するユニークなワイン産地であることを発信しました。 修道院跡「カルメル会教会」で幕を開けた本会では、「共有する遺産を守る」という理念のもと、「地中海のワイン文化」「伝統と革新」「気候変動とアルコール規制」といった現代的テーマを軸に、地中海地域が共有する課題と可能性について活発な議論が展開。実行委員長のフアンチョ・アセンホ氏のもと、地中海ワインの魅力と将来への展望を多角的に掘り下げた意義深い一日となりました。 歴史・気候・風土から紐解く 地中海ワインの本質 　ジョセップ・ロカ氏、地中海ワインの本質を語る — シンポジウム開幕講演 カタルーニャ州ジローナの三つ星レストランで、世界のベストレストラン50で二度一位に輝き殿堂入りした名店『エル・セレール・デ・カン・ロカ』のソムリエであり共同経営者でもあるジョセップ・ロカ氏が、今年のシンポジウムで開幕講演を務めました。近年注目が高まる「低アルコールワイン」や「ノンアルコールワイン」について触れつつ、ロカ氏はあらためて“本物”の地中海ワインの価値を強調しました。 「アルコールもまた、ワインの伝統の一部です」と語るロカ氏は、健康志向の高まりがワイン文化の本質を見失わせかねないと警鐘を鳴らします。土壌や風土が映し出されたワインこそが地中海の精神を体現しているとし、「“健康ブーム”という名の思考停止が、ワインの本質を奪ってしまう」と訴えました。 ノンアルコールワインに関しても、「人工的にアルコールを除去したものより、私はむしろ、ブドウ本来の味わいが息づくモスト（葡萄果汁）を選びたい」と語った言葉が印象的でした。 革新的な料理やワインペアリング、ホスピタリティで世界の注目を集め続けるジョセップ・ロカ氏ですが、その根底にあるのは、カタルーニャの風土と地中海文化への揺るぎない敬意です。「革新とは、伝統の延長線上にあるもの」と語り、地中海ワインに宿る“太陽の恵みと力強さ”を守ることの大切さを静かに、しかし力強く伝えていました。 「軽やかな白ワインも素晴らしいですが、それだけでは地中海の個性は語れません」と語るロカ氏。豊潤で存在感のあるワインの魅力を見直し、地中海ワインの多様性と本質に、あらためて目を向ける必要があると呼びかけました。【関連記事】三つ星レストランが拓く、ジローナの美食革命 El Celler de Can Roca完全予約制で実施された人気テイスティング。Celler Pereladaのデルフィ・サナウハ氏が、「気候・テロワール・品種・地域性・人間性」という5つの価値観を、5種のワイン、5品種、5ヴィンテージで表現しました。 気候変動がもたらす、地中海ワインの岐路 モハメド5世大学（モロッコ）の教授であり、国際的な気候研究の第一人者であるマリア・スヌーシ氏 地中海ワインの未来について、スヌーシ氏は決して楽観的ではありません。「このまま温室効果ガスの排出が続けば、2100年には地球の平均気温が現在より4〜6℃も上昇し、ブドウ畑は今の場所では育たなくなり、約1,000kmも北へ移動せざるを得なくなるかもしれません」と警鐘を鳴らします。そうなれば、今のような地中海のブドウ畑は将来姿を消してしまう可能性もある―氏はそんな危機感を強く訴えました。 近年続く干ばつも、その兆しのひとつにすぎません。「今後は極端な気象現象がますます増えていくでしょう」と語り、豪雨や雹、さらには異常な降雪など、これまで想像もできなかったような天候が地中海沿岸のブドウ畑を襲う可能性があると指摘しました。フランス国立農業・食品・環境研究所（INRAE）の研究技師で、気候変動とブドウ栽培の適応研究を牽引するナタリー・オラ氏 「手を打つなら、いまです」。オラ氏は、気候変動がもたらす地中海ワインへの影響に対して、今こそ行動が必要だと訴えかけます。気候への適応や生物多様性の維持、新たな栽培地の開発、サステナブルな醸造技術、そしてテロワールの保護——これらはすべて、未来の地中海ワインを守るための重要な柱であると強調します。 「構造的な変革を起こすには、もうあまり時間が残されていません。まだ間に合うけれど、その扉は急速に閉じつつあるのです」。科学的なデータに裏打ちされたその言葉は、決して大げさではありません。地中海という豊かな土地で育まれてきたワイン文化を次の世代へと受け継ぐために生産者だけでなく、私たち消費者もまた、その未来に責任を持ち、行動を起こす時が来ています。 地中海を表現するワイナリー20社がペララダに集結 会場中央のショールームは、主催ワイナリーであるペララダ（スペイン）を中心に、注目の造り手たちが集結しました。スペインからは、4キロス、カサ・グラン・デ・シウラナ、グティエレス・デ・ラ・ベガ、ビクトリア・オルドニェス。
イタリアからは、マッセリア・リ・ヴェリ、ペトラ、プラネタ、サン・サルヴァトーレ1988。ギリシャからは、アルテミス・カラモレゴス、リララキス、ミクラ・ティラ、トルピス・ワイナリー。フランスからは、シャトー・デュ・ピバルノンとマ・ザミエル。
そしてその他にも、ドメーヌ・ヴィコント・ド・ヌー・マリニック（スロベニア）、シャトー・ムサール（レバノン）、シャトー・ロスラン（モロッコ）、コルヴス（トルコ）、ヴーニ・パナイア（キプロス）、ズラタン・オトク（クロアチア）と、各国を代表する生産者が参加しました。 次回はトスカーナで開催予定 初開催ながら、地中海ワインの現在と未来を語る場として確固たる地位を築いた本シンポジウム。閉会式では、ペララダのボルハ・スケ氏が、第2回開催地としてイタリア・トスカーナの名門ペトラ社を発表し、MWのアンドレア・ロナルディ氏に開催のバトンを託しました。   フアン先生オススメのワイン AIRES DE GARBET（アイレス・デ・ガルベット）── 地中海のエッセンスを映す赤ワイン Winery: Celler Perelada   真に“地中海ワイン”と呼ばれるためには、いくつかの条件が必要です。ひとつは、ブドウ畑が地中海性気候にあること。アイレス・デ・ガルベットに使われるブドウは、カタルーニャ北東部、カプ・ダ・クレウス自然公園内の地中海の陽光をたっぷり浴びる畑で育ちます。もうひとつの要素は土壌。このワインの畑は、スレート（粘板岩）土壌です。そして、灌漑を行わない“乾地栽培”であることも大切な条件のひとつ。土地と太陽の力だけで育ったブドウは、この内海とその大地の力強さを映し出します。 使用されるブドウ品種は、地中海の典型ともいえるガルナッチャ・ネグラ（黒ガルナッチャ）。色調、香り、なめらかさ、いわゆる“旨味”に富んだ、地中海らしさを体現する品種です。 このワインは、まさに太陽と乾いた大地の恵みそのもの。アルコール感は非常に純粋で、果実味もやさしく広がります。皮ごとじっくりマセラシオン（醸し）した後、300Lのフレンチオーク（トロンセ産）樽で15ヶ月熟成。さらに瓶内での静かな熟成を経て完成します。 外観は深く鮮やかな紫。香りは赤い果実の完熟したアロマが広がり、地中海の花々やバルサミコのようなニュアンスが重なります。口に含むとフレッシュでボディがあり、成熟したタンニンが感じられ、余韻も長く、今飲んでも、熟成させても楽しめる赤ワインです。 長期熟成にも向きますが、個人的には夏の暑さが訪れる前に楽しむのがおすすめ。赤身肉やジビエ（野兎など）との相性は抜群ですし、肉の旨味を引き立てるミートソースのパスタとも好相性。熟成感のある羊や山羊のチーズはもちろん、ジローナ産の水牛チーズ、サモーラ産の「ブレサ・デ・ブーラ」などの硬質チーズとも素晴らしいマリアージュを見せます。 締めくくりには、カカオ90%のダークチョコレートにエキストラヴァージン・オリーブオイル（AOVE）と塩の結晶をひとつまみ──そんな大胆な組み合わせにも、このワインはしっかりと応えてくれるはずです。地中海の魅力を一杯に詰め込んだ1本を、ぜひ。 SALUD Y AMOR…..MUCHO AMORフアン・ムニョス –...
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